Отделка пластиковых окон внутри деревянного дома
Подоконник – часто оконного проема. Если деревянная основа не сгнила, не деформировалась ПВХ конструкция, монтируется поверх него. Измеряем необходимое расстояние (угол разворота, длину откоса), наносим разметку на пластик, аккуратно вырезаем по намеченным линиям, примеряем на имеющуюся основу.
Если размеры подходят, накладываем ПВХ-подоконник на силикон. Далее поверх детали помещает груз 7-9 кг (для этого подойдет трехлитровая банка).
Переходит к отделке «косяков» планками из пластика (через 24 часа после монтажа подоконника). ПВХ подбирается под оттенок окна. Откосы устанавливаются на монтажную пену. Процесс установки достаточно прост:
- стартовый металлопрофиль вкрутить в оконную раму при помощи саморезов;
- строительным ножом убрать излишки пены;
- отрезать лобзиком необходимую часть рамки;
- нанести силикон на откос из дерева;
- посадить панель-ПВХ;
- закрепить панели скотчем;
- на стыках используется внутренний уголок или стартовый металлопрофиль;
- после того как силикон высох, приклеиваем по периметру ПВХ-откосов финишный или пластиковый профиль.
Завершающий этап – удаление пленки, чтобы не повредить новую оконную конструкцию. Внутренние отделочные работы закончены.
Четверть
В каменном доме четверть присутствует изначально. Ее главная функция заключается в защите монтажного шва. Помимо этого, четверть выступает в роли основы при установке внешних откосов и нанесении шпаклевки.
В каркасном доме четверти нет и делать ее придется своими силами. Для этого подойдет обшивка каркаса. Также можно изготовить четверть из пеноплекса, деревянного бруса или доски. По своему размеру четверть в ширину не должна быть меньше 4 сантиметров, потому что только 2,5 см пойдет на закрытие шва. А еще надо несколько сантиметров для того чтобы упереть в нее окно.
Вообще, устанавливать четверть не обязательно, хотя многие специалисты советуют не игнорировать этого этапа работ. Главное надо помнить, что любая часть конструкции, которая подвержена попаданию влаги, должна иметь возможность быстро высохнуть.
Как монтировать дверной проем в перегородке ПГП
Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом. 1
Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2
1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2
Важно, после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются
Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП
Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.
Специфики каркаса
Каркасный дом практически всегда состоит из деталей из дерева и иногда применяют металлопрофиль.
Благодаря этому нужно высчитать нагрузку на подобные детали и внимательно посмотреть на угловые части сооружения.
Дабы нагрузка на сам фундамент была одинаковой, нужно выполнить обвязку каркаса снизу и сверху.
От этого может зависеть вероятность установки тёплых окон. Подобные окна значительно делают больше нагрузку на конструкцию дома, а именно, если например дом состоит из облегчённых щитов.
Если же вы решили домостроительство с большими окнами, то это будет довольно не просто реализовать собственными руками. Это также касается и оборудования проёмов двери.
Расстояние между стойками должно быть приблизительно около 1 метра, но там, где должны быть проёмы для окон, расстояние должно быть чуть больше.
Дабы не усложнять конструкцию, предлагают ставить окна с длиной менее 120 см.
Как сделать дверной проем в кирпичной стене
Чтобы правильно пробить дверной проем, не требуется профессионализм, необходимо лишь определить вид кирпичной кладки. Разобраться в этом вопросе поможет имеющаяся документация на дом. В противном случае придется воспользоваться перфоратором. Для работы потребуется корончатая фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать проем, просверливают отверстия. В них должна свободно пройти рука. Вид кирпичной кладки определяется ощупыванием пространства стены.
Пробивание кирпичных стен всегда сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому не стоит начинать работу без специальной защитной одежды:
- перчаток,
- респиратора,
- защитных очков.
Пробивая проем, стену опрыскивают водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.
Любой проем, независимо от кладки или назначения стены, обязательно должен иметь форму буквы «Т». В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кирпичной кладки. Если проем делается в перегородке, то в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. В несущей стене для этих целей требуется железобетонная балка.
Перегородка имеет небольшую толщину, поэтому пробить проем в ней совсем несложно. Процесс работы состоит из следующих шагов:
При помощи угольника и линейки делается соответствующая разметка
При этом важно помнить, что проем должен быть немного шире, чем предполагаемая дверь. Размеченный участок стены очищается от штукатурки, побелки и обоев так, чтобы хорошо был виден кирпич
По нанесенным линиям делаются надрезы. Для этого необходима болгарка, на которую установлен диск с алмазным напылением. Диаметр диска должен быть не менее 200 мм. Полученные разрезы послужат окантовкой будущего проема. Выбивать первый кирпич лучше всего с помощью перфоратора с корончатой фрезой или сверлом большого диаметра. По швам кирпича просверливаются отверстия. Используя зубило и молоток, выбивается несколько кирпичей. Сначала пробивается отверстие под перегородку. Туда вставляется деревянная доска и заливается раствором цемента. Игнорирование этого процесса приведет к образованию трещин в стене.
Отлив и подоконник
Установка отлива
Многие не устанавливают отливы, что не особо хорошо. Данная работа совсем несложная, при этом обеспечивается отличная защита нижней стороны проема от попадания влаги. Для процесса понадобятся сами отливы. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже металлочерепицы и доборных элементов. При этом можно выбрать любой цвет и размер.
Перед установкой отлива нужно сделать гидроизоляцию, используя соответствующий скотч. Устранив излишки герметика, наклейте ленту прямо на него, закрывая зазор между окном и основанием, на котором оно установлено. Лучше всего подойдет лента с шириной, равной 10 см. Прикрутите отлив на раму к подстановочному профилю с помощью средних саморезов.
Еще на этапе установки рамы необходимо учесть допуск для оптимального уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды. На внутреннюю поверхность отлива не забудьте наклеить специальную прокладку, предназначенную для поглощения посторонних звуков. В противном случае все последующее время вам придется «наслаждаться» стуком падающих дождевых капель.
Устройство подоконника
Ключевой момент при монтаже подоконника — заполнение герметиком нижнего пространства. Если использовать недостаточный объем пены, под подоконником образуются пустые места, что в конечном итоге приводит к сквознякам и промерзанию. И, наоборот, если взять герметика больше, чем нужно, он способен собственным давлением выгнуть подоконник дугой. Угроза деформации возрастает, есть использовать баллоны с непрофессиональным герметиком.
Пошаговый план выполнения действий
Первый вариант
Рассмотрим наиболее распространенный вариант – расширение дверного проема в кирпичной стене. До начала производства работ обязательно должна быть установлена усиливающая металлическая перемычка над проемом.
Сбиваем слой штукатурки с поверхности в местах, где запроектировано расширение и над проемом так, чтобы была видна перемычка и кладка над ней – достаточно 30см.
Размечаем будущий проем мелом, грифелем, иным материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не может превышать 2 метра потому, что перераспределение нагрузок может стать опасным, или, если это имеет место, то идут на установку дополнительной опоры — колонны.
В случае, если перемычка (прогон) оказалась короче ширины проема, то ее следует подпереть стойками на время выполнения работ, чтобы избежать случайного обрушения.
Она воспримет часть нагрузки от вышележащих конструкций, и вы сможете спокойно работать. Края ее обязательно должны заходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250мм с каждой стороны.
Рассмотрим теперь самый ходовой вариант того, когда обрамление выполняется из двух спаренных швеллеров №14-20, которые стягиваются между собой сквозными шпильками с шайбами и гайками.
Перед установкой новой перемычки над проемом в стенке выполняются посадочные места – ниши с двух ее сторон, сразу же над существующей перемычкой.
Глубина ниши для установки швеллера должна примерно равняться размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки и впоследствии был спрятан под слоем штукатурки.
Количество шпилек по соображениям прочности должно быть не менее трех — диаметром 16мм и более, расстояние между шпильками не более 400мм.
При стягивании швеллеров для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки швеллера подкладывают раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.
В стенках швеллеров просверливают отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр шпилек. Отверстия на обоих швеллерах должны быть соосными. Швеллер устанавливают в нишу и размечают сквозные отверстия в стенке, которые затем просверливают. После этого производится установка перемычек.
Вот теперь можно приступить к разборке кладки для уширения дверного проема по разметке до фундамента либо плиты перекрытия.
Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев разбиваемого проема, что достигается выпиливанием фрагментов кладки пилой «болгарка» с алмазным диском.
Ох, и неблагодарное это дело – пыль везде, плохо поможет и смачивание водой. Работать приходится в респираторе. Резка выполнена, разобрать кладку удобно перфоратором.
Если перемычка по длине окажется меньше ширины проема и она как – бы «нависает» над ним, то ее необходимо демонтировать.
Следующий шаг – установка боковых стоек, обрамляющих проем и упирающихся верхним концом в металлическую балку — перемычку. Их выполняют из уголка 75-100мм. Связь с балкой фиксируем приваркой в углах на стыке уголков жесткости.
Стойки должны быть жестко зафиксированы в проеме, для чего они соединяются между собой по толщине стены полосовой сталью, к которой приваривают забитые в стену заостренные штыри из арматуры диаметром 12мм.
По низу проема делают распорку из уголка 45-50мм или арматуры диаметром 20 – 25 мм, которая потом спрячется в толще пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас – так называемую «обойму».
Так же возможно расширение дверного проема в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются стягивающими планками, полосами. Далее все выполняется аналогично, как описано выше.
Усиливаем расширенный проем уголком
Доводим до ума
Теперь осталось облагородить наш проем. Обычно перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стене, из помещения убирают все — в том числе и предыдущую отделку. Поэтому производить отделочные работы все равно придется заново.
Если вы планировали поставить в новый проем дверь, не торопитесь. Сперва оштукатурьте стены и хотя бы часть откосов. Эти работы очень грязные, и новое дверное полотно может пострадать. Поставить коробку лучше всего после черновой отделки, но до чистовой. Так вы сможете правильно установить высоту и при этом избежать лишней работы.
Коробка ставится на 4 самореза по уровню. Зазоры между коробкой и створом ликвидируются монтажной пеной, которая придаст дополнительную жесткость креплению коробки. Застывает пена около двух часов, но будет лучше, если вы поставите дверь на ночь. Повесьте на петли дверное полотно, просуньте между ним и коробкой кусочки ДВП или плотного картона. Перед следующей отделкой дверь нужно опять снять с петель.
Вариантов отделки откосов много. Это может быть штукатурка, гипсокартон, кафельная плитка, пластиковые и МДФ-панели. Только после окончательной отделки можно спокойно ставить дверь на место — вероятность ее повреждения снижается.
Виды
Отливы помимо защитной функции, выполняют еще и декоративную роль.Поэтому к выбору следует подходить со всей внимательностью и ответственностью. На сегодняшний день встречается несколько видов материалов, из которых изготавливаются отливы на окна:
• Металлические
• Алюминиевые
• Полиэстеровые
Выбор зависит от желания клиента. Но для полной картины, следует разобраться более детально по каждому пункту. Каркасные дома в большей степени нуждаются в установке водоотлива, поскольку возводятся с применением древесины. Дерево, даже после проведенной обработки подвержено воздействию влаги, которая вызывает распространение грибков и плесени. Воздействие осадков также неблагоприятно и для других материалов, следовательно, подобная защита не будет лишней.
Название первого в пункте вида говорит за себя. Выполняется изделие из металла толщиной в 0,55 мм. Такая на первый взгляд небольшая толщина оптимально подходит для гашения вибраций, образующихся при падении капель дождя, и обладает достаточной гибкостью и упругостью. Поскольку металл вступает в химическую реакцию, то для ее предотвращения используется покрытие в виде цинка. Тонкий слой цинка покрывает металл со всех сторон. Это самый бюджетный и доступный для широкой части населения вариант. Но и он имеет значительный минус. При взаимодействии с кислотами, цинк попросту отваливается со временем от изделия, что приводит к появлению коррозии. Достаточно посмотреть на отливы на окнах в больших городах, где кислотная среда повышена и довольно часто осадки выпадают с низким содержанием кислот, чего вполне достаточно для возникновения ржавчины. В виду этого спрос на такие водоотливы значительно сокращается.
Полиэстеровые отливки имеют в своем составе тот же оцинкованный металл, а сам полиэстер является дополнительным слоем защиты. Отличительные характеристики данного материала – это повышенная прочность, устойчивость к среде с наличием кислот. Огромное количество цветовых вариаций позволяет подобрать изделие в тон всей внешней отделки дома. Наличие царапин, вот что может нанести урон отливу. Эксплутационный срок достигает 30 лет, что несравнимо ни с одним из видов отливов.
Алюминий – металл дорогой и довольно надежный. Отливы на окна из него удовольствие дорогое, но вполне оправдывает свою стоимость. Он не подвержен воздействиям осадков, ультрафиолетовым лучам, хорошо держит перепады температуры. Обеспечить полное соответствие алюминиевого отлива цвету окна, возможно, благодаря многообразию цветовых решений.
Цена работ
Итоговая стоимость по обустройству оконного проема в кирпичных зданиях будет зависеть от того, когда он будет устанавливаться — в ходе нового строительства или в готовой стене. Также на цену влияет размеры окна и его форма, толщина стен, выбранный метод гидроизоляции и стоимость демонтажных работ.
На этапе строительства
Исходные данные:
- проем в новой стене 2.1х1.5 = 3,15 м2;
- откосы в новой стене:8,64 м.п.;
- размер подоконника: 1,5х0,4 = 0,84 м2.
Калькуляция на выполнение работ по монтажу оконного блока на строящемся объекте:
| Операции | Физические показатели | Расценка, руб. | Показатели | Стоимость, руб. |
| Устройство оконного проема 1.5 кирпича | м2 | 1 900 | 4,032 | 7660,8 |
| Усиление проема швеллером | м.п. | 2320 | 1,008 | 2338,56 |
| Кладка в 1.5 кирпич с армированием, м2 | м2 | 1 820 | 3,15 | 5733 |
| Гидроизоляция проема | м2 | 300 | 0,4032 | 120,96 |
| Устройства откоса | м.п. | 735 | 10,368 | 7620,5 |
| Грунтовочные работы по стенам | м2 | 80 | 3,78 | 302,4 |
| Грунтовка откосов | м2 | 80 | 3,1104 | 248,8 |
| Устройство армированной сетки на стену | м2 | 175 | 3,15 | 551,3 |
| Устройство армированной сетки на откос | м2 | 175 | 3,78 | 661,5 |
| Насечка поверхности | м2 | 140 | 3,15 | 441,0 |
| Штукатурка слоем до 30 мм | м2 | 410 | 3,15 | 1291,5 |
| Штукатурка откосов проема 1.5 кирпича | м2 | 520 | 3,78 | 1965,6 |
| Штукатурка эллипсных форм | м.п. | 750 | 3,78 | 2835,0 |
| Всего | 31770,9 |
После возведения
Исходные данные:
- выполнение проема в старой стене: 3,15 м2;
- протяженность откосов: 8,64 м.п.;
- площадь подоконника: 0,84 м2.
Сколько стоит врезать окно в кирпичную стену:
| Технология | Единицы измерения | Стоимость, единицы руб. | Количество | Цена, руб. |
| Демонтаж стен 1.5 кирпича | м2 | 710 | 3,78 | 2683,8 |
| Демонтаж подоконника | м2 | 2500 | 1,008 | 2520 |
| Оформление оконного блока 1.5 кирпича | м2 | 1 900 | 4,032 | 7660,8 |
| Усиление проема уголок | м.п. | 2320 | 1,008 | 2338,56 |
| Гидроизоляционная обработка поверхностей | м2 | 300 | 0,4032 | 120,96 |
| Выравнивание откоса | м.п. | 735 | 5 | 3675,0 |
| Укладка поверхностей в 1.5 кирпича | м2 | 2 275 | 0,0 | |
| Грунтовка стен | м2 | 80 | 3,78 | 302,4 |
| Обработка откосов грунтовочными растворами | м2 | 80 | 3,1104 | 248,8 |
| Устройство армосетки на стену | м2 | 175 | 3,15 | 551,3 |
| Устройство армосетки на откос | м2 | 175 | 3,78 | 661,5 |
| Выполнение насечки поверхности | м2 | 140 | 3,15 | 441,0 |
| Оштукатуривание кирпичных стен до 30 мм | м2 | 410 | 3,15 | 1291,5 |
| Оштукатуривание откосов проема 1.5 кирпича | м2 | 520 | 3,78 | 1965,6 |
| Итого | 24461,2 |
Уменьшение или увеличение габаритов
Исходные данные:
- уменьшение размера стеклопакета: 1,5х1,5 = 2,25 м2;
- длина откосов: 7,2 м.п.;
- общая площадь подоконника: 1,5х 0,4 = 0,60 м2.
Калькуляция на уменьшение размера стеклопакета в кирпичной стене:
| Технологические этапы | Размерность | Единичная цена, руб. | Фактические объемы | Стоимость, руб. |
| Уменьшение размера оконного проема 1.5 кирпича | м2 | 1 900 | 1 | 1900 |
| Установка над проемом швеллера | м.п. | 2320 | 0,72 | 1670,4 |
| Гидроизоляция стен под оконный блок | м2 | 300 | 0,288 | 86,4 |
| Выравнивание откоса | м.п. | 735 | 5 | 3675,0 |
| Грунтовка кирпичных стен | м2 | 80 | 2,7 | 216 |
| Грунтовка поверхностей откоса | м2 | 80 | 2,592 | 207,4 |
| Закрепление армосетки на стену | м2 | 175 | 2,7 | 472,5 |
| Закрепление армированной сетки на поверхности откоса | м2 | 175 | 0,32 | 56,0 |
| Выполнение насечки под штукатурку | м2 | 140 | 2,7 | 378,0 |
| Оштукатуривание стен оконного блока до 30 мм | м2 | 410 | 0,32 | 131,2 |
| Оштукатуривание откосов оконного блока 1.5 кирпича | м2 | 520 | 0,32 | 166,4 |
| Общая сумма | 8959,3 |
Видео сборка каркасных стен с ригелем (финская технология)
Профессиональные строители рекомендуют устанавливать в каркасных домах не пластиковые окна, а деревянные. Но отделка деревянной рамы не является лёгким делом. Сделать ригель своими руками нетрудно.
В каркасных домах, возводимых по канадской технологии, устанавливают хидер.
Устройство хидера (канадская технология)
Стойки для окон устанавливают сверху и снизу оконного проёма, расстояние между ними такое же, как и для каркаса.
Там где в стенах отсутствуют окна и двери, нагрузка от верхней обвязки равноценно передается через стойки на фундамент строения.
Между основной и дополнительной стойкой оставляют большое расстояние в том случае, если в стенах присутствуют проёмы. Опорная балка может быть как верхней, так и нижней, но используют только одну из них.
Хидер состоит из сдвоенного или строенного бруса с высотой от ста до ста тридцати сантиметров. Точные размеры зависят от размеров окна и поперечной балки (лаги перекрытия). Всю нагрузку на себя принимает хидер и равномерно разносит её по стойкам и на фундамент.
Хидер и ригель выполняют одну и ту же функцию, поэтому сделать их самим как один, так и другой не составит труда.
Если прислушиваться к мнениям профессионалов, то установка хидера нечасто используется и сил и времени на его изготовление уходит гораздо больше.
Желаем вам удачи и успехов в работе!
Монтаж отливов
Многие не выполняют установку отливов, и это не очень хорошо. Данная операция не очень сложна, зато она обеспечивает хорошую защиту нижней кромки проема от проникновения влаги.
Для монтажа потребуются сами оконные отливы, которые вы можете заказать там, где производится металлочерепица и доборные элементы. Преимущества — выбор любого размера и любой цветовой гаммы.
Перед тем как устанавливать сам отлив, под ним необходимо сделать гидроизоляцию при помощи самоклеющейся гидроизоляционной ленты. Срезав излишки пены, наклейте ленту поверх нее, закрывая промежуток между основанием, на которое установлено окно, и самим окном. Лучше всего использовать ленту шириной в 10 см. Прикрутите сам отлив на окно к подстановочному профилю при помощи небольших саморезов.
Схема установки отлива
И завершающим этапом является установка наличников на окна. После того как будут запенены пустоты проема, монтажная пена начнет портиться и терять свои свойства под воздействием солнечных лучей. Поэтому наличники лучше устанавливать не позднее, чем через 3 дня после монтажа оконной конструкции.
Ширина и конфигурация наличника выбирается исключительно из личных соображений
Важно, чтобы он закрывал технические пространства. Если на конструкции имеется отлив, снизу наличник не нужен
С внутренней стороны необходимо обработать наличник антисептиком, т.к
обеспечить его полное прилегание к дому невозможно
С внутренней стороны необходимо обработать наличник антисептиком, т.к. обеспечить его полное прилегание к дому невозможно.
Если вы не уверены, что сможете выполнить правильный, надежный и качественный монтаж окон своими руками, лучше обратитесь к услугам специалистов, а знания, полученные от прочитанного материала, все равно пригодятся, ведь вы сможете оценить, насколько профессионально и качественно бригада выполняет работу.
Как вырезать без ошибок?
Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.Самые распространенные ошибки:
- Полный вырез, без деления на блоки.
- Сильные удары кувалдой.
- Отсутствие укрепления.
- Применение неподходящих материалов.
Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.
Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции
Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша
Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.
Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.
Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.
Пошаговая инструкция
В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.
Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.
Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.
В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.
Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.
Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.
Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.
Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.
Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.
Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.
Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.
Хидер – конструктивные особенности
Хидер (от англ. header – шапка) – это локальная конструкция, располагаемая конкретно над дверным или оконным проемом. Представляет она собой доску или их набор из нескольких штук, установленных на ребро по всей ширине верхней части оконного проема. С торцевых сторон они привязываются к имеющимся полноценным стойкам стенового каркаса.
Однако этого мало. Рядом с полноценными стойками со стороны проема устанавливаются еще две стойки, которые упираются верхними торцами в хидерную конструкцию. В результате получается упрочненный элемент, способствующий равномерному распределению нагрузки на фундамент. Снизу оконные проемы при использовании хидеров подпираются двумя-тремя короткими опорами, как и в случае с ригельной системой.
Как сделать дверной проем в стене
Здравствуй уважаемый читатель блога «СтройДом».
Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи.
После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.
Как пробить проем в стене
Что бы качественно и быстро сделать любую работу необходимо хорошо подготовиться.
Подготовительные работы
Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:
- перчатки;
- респиратор;
- защитные очки.
Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания стены, ее можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.
Инструмент необходимый для пробивки дверного проема:
рулетка;болгарка;алмазные диски;перфоратор;различные насадки к перфоратору;зубило;кувалда.
Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена
Видео: Проём в несущей стене
Видео: Проём в несущей стене
Резка бетона и укрепление проёма для арки, портала, межкомнатной двери
Видео: Проём в несущей стене. Резка бетона и укрепление проёма для арки, портала, межкомнатной двери.
Пробиваем проем в кирпичной стене
Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка будущего проема. После этого сверху делается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычка делается из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются два уголка на 30 — 40 см длиннее проема.
Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх проема. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки), толщина = толщине уголка. После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.
Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.
По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка надо сварить между собой с низу.
Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Проем в кирпичной стене практически готов, осталось только его облагородить и можно вставлять дверь.
Как сделать дверной проем в бетонной стене
Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. При создании нового проема в бетонной стене, так же как и в первом случае делается разметка.
После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.
Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как дверной проем все таки будет пробит, надо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.
В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.
До встречи на страницах сайта. Удачи вам и тепла вашему дому.
Вопросы, дополнения или пожелания можно написать на странице Вопрос-Ответ.
Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)
Источник
stroyka37.ru
Шаг 6
Нужно обозначить углы.
Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).
Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон.
Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть
Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.
Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.
Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.
Сложности и ошибки
При установке пластикового окна могут возникнуть определенные сложности и ошибки:
- Из-за многослойной конструкции дома (теплоизоляция и листы ОСБ могут составлять «пирог» до 9 прослоек) потребуется наличие специальных саморезов, а также определенный навык работ;
- Если не провести нормальную отделку швов, то со временем появятся зазоры, в которые будут продуваться, а также туда попадет вода. Из-за этого каркас дома может начать гнить, а это приведет к повреждению креплений. Также через зазоры будет уходить тепло зимой;
- При установке следует тщательно проводить выравнивание окна, так как из-за особенностей каркаса на перекошенную раму будет неправильно распределяться давление. Это может привести к ее деформации или поломке;
- Если устанавливать окна не на пластины, а на анкерные болты, то крепление будет более прочным, но велика вероятность повредить каркас.
