Как сделать сруб из профилированного бруса: усадка, сборка своими руками

Основные этапы

При сборке дома необходимо помнить о его усадке. Это правило особенно актуально в том случае, если возведение осуществляется по технологии монтажа звеньев естественной влажности. Усадка будет составлять примерно 15 см, если применяется материал естественной влажности. Просушенный сруб усаживается примерно на 9 см.

Сборка разделяется на несколько этапов. На первом составляется проект, затем возводится фундамент. Основным этапом является сборка сруба. Заключительными работами становятся манипуляции по устройству кровли. После усадки проводятся внешние и внутренние работы.

Видео: Сборка дома из бруса на шканты/Дом из бруса своими руками

Подготовка материала. То есть окончательная просушка и обработка защитными составами каждого элемента.
Подготовка участка. Уборка растительности, выравнивание грунта, заливка фундамента. Подведение всех коммуникаций, требующихся во время работы – вода, электричество. Другие блага цивилизации монтируют позже.
Собственно сама сборка сруба из профилированного бруса, включая стропильную систему и монтаж кровли.
После усадки конструкции следует выждать не менее года и проконопатить её, а затем можно отделывать внутреннее пространство.

Разберём конкретный пример – сруб из профилированного бруса 200 200 мм.

Такие размеры наиболее благоприятны для холодных регионов, рекомендованы для больших строений и могут обходиться малым количеством утеплителя, а то и вовсе без него. Кроме этого, отличительной чертой бруса большого сечения станет и декоративная составляющая – круглый бок.

Нет, конечно, он может быть и прямым, но, тем не менее, такая конструкция будет выглядеть как оцилиндрованное бревно, что очень красиво. Итак, всё подготовлено и согласованно, можно приступить к сборке:

На укрытый гидроизоляций или просмолённый фундамент ставят первый венец. Делается это так – самые широкие венцы идут первыми. Об этом может сообщить маркировка каждого элемента, если сруб покупался готовым.

Если же нет, то придётся такие искать в общем штабеле. Однако, размер 200 200 позволяет надеяться, что отличие будет минимальным. Для скрепления углов, потребуется большое количество нагелей – деревянных или железных штырей, отверстия под которые нужно высверлить специально.

Нюансы усадки домов из зимнего леса

Биологические процессы зимой замедляются. Наглядно это можно увидеть, сравнив толщину летних и зимних годовых колец. В холодное время года замедляются процессы гниения, а также замедляется «работа» древоточцев. В этом и заключается главное «зимнее» преимущество.

Процесс усадки дерева очень неравномерен. Максимальные деформации будут в первые три месяца, затем в каждом последующем они будут становиться все меньше и незаметней. Полностью они станут незаметными года через три.

График процессов усадки похож на лыжный трамплин. Сначала почти падение, а далее переход в горизонтальную плоскость. Чем выше крутизна начального участка, тем для древесины хуже. Зимняя заготовка леса, и, разумеется, зимний монтаж дома, позволяют сделать эту кривую максимально пологой.

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Монтаж фанеры на клей

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

Фанерный пол на лагах

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Уложенная на пол фанера

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шлифовка фанеры

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте. На фото проверка ровности укладки фанеры

На фото проверка ровности укладки фанеры

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Фундамент – залог долговечности

Песчаной подушки;
Грунта;
Каркаса из арматурной конструкции;
Бетона;
Отверстий для вентиляции;
Гидроизоляции.

Всего выделяется несколько разновидностей фундамента:

Ленточный фундамент – железобетонная полоса, которая тянется по всему периметру дома. Эта лента закладывается под все стены застройки;
Столбчатый фундамент возводится в виде столбов, располагающихся во всех местах пересечения стен, и в точках, на которые оказывается большая нагрузка. Это экономичный и надежный вариант, который может быть использован только для домов с небольшим весом, например строительство дома из клееного бруса часто выполняют на таком;
Свайный фундамент – конструкция, состоящая из свай. Больше всего подходит для крупногабаритных построек.

Строительство дома из клееного бруса: 10 важных этапов

Этап 5: устройство кровли. В деревянных домах чаще всего применяют два типа кровли: из металлочерепицы и гибкой черепицы («мягкая кровля»).

Аргументы в пользу первого – более низкая стоимость и круглогодичность применения; среди минусов – лавинный сход снега, низкая шумоизоляция (хотя при правильном устройстве кровли разницы никакой нет), большой расход материала при сложных кровлях.

К плюсам гибкой черепицы относятся более эстетичный вид, высокие показатели прочности и гидроизоляции, благодаря шероховатой поверхности сводится к нулю лавинообразное падение снега с крыши. Среди минусов кровли второго типа – более высокая стоимость и невозможность монтажа зимой.

Ключевые шаги этого этапа – монтаж стропильной системы, монтаж обрешетки, монтаж кровельного пирога, подшивка карнизов, монтаж водосточной системы.

Этап 6: окраска дома снаружи. Правильная и своевременная окраска дома является очень важным и необходимым условием для долгой службы Вашего жилища.

Ведь, по большому счету, самое главное при эксплуатации дома из клееного бруса – защитить его от негативных атмосферных осадков, таких как солнце и влага.

Очень важно при покраске уделить внимание торцам, через которые брус отдает и вбирает влагу. Торцы особенно подвержены растрескиванию и их следует укрывать специальным составом

Сегодня существует великое множество лакокрасочных материалов самых разных цветов и оттенков, и мы всегда поможем Вам в выборе цвета, предварительно разукрасив Ваш дом в специальной программе

Этап 7:установка окон и дверей. Идеальное решение в деревянном доме – деревянные евроокна, а именно – окна из клееного бруса. Такие окна гармонично вписываются в наружный облик дома, а также превосходно выглядят в его внутреннем пространстве. Это достигается отчасти качеством наружной и внутренней отделки оконных откосов.

Помимо эстетичной внешности, деревянные окна из клееного бруса обладают высокой экологичностью, не присущей пластиковым аналогам.

Этап 8: прокладка внутренних и наружных коммуникаций. На данном этапе бурят скважины на воду, монтируются септики, прокладывают трубопровод к дому. Внутри дома, пока еще нет полов, прокладывают системы отопления и водоснабжения с установкой выпусков под необходимое оборудование.

Этап 9: утепление перекрытий. Часто утепление перекрытий и черновой пол делают до прокладки коммуникаций, но тогда возникает необходимость в его вскрытии.

Ведь трубы в горизонтальном направлении монтируются по балкам перекрытия, поэтому указанные работы следует производить до или параллельно с прокладкой коммуникаций.

Этап 10: внутренняя отделка, обустройство электропроводки. На данном этапе прокладывается электропроводка, зачастую ее делают скрытой.

Затем производят основные виды отделочных работ: устройство чистового пола, потолка, окраска стен и т.д. Также производится установка сантехники, счетчиков и другого заложенного в проект оборудования.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту

Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски

Если этого не сделать, края проемов может повести.

Далее обратите внимание на кровлю. Если смонтирован временный вариант, желательно уложить выбранное кровельное покрытие и подшить свесы

Утеплением кровельного пирога можно заняться позже.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен

Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Причины усадки деревянных домов

Древесина – это материал с пористой структурой. Поэтому ей свойственно впитывать влагу из атмосферы и отдавать её обратно. Естественно, при этом древесина увеличивается в объёме (набухает) или уменьшается (усыхает).

Основная усушка происходит по толщине бруса и намного меньше затрагивает длину. Из-за неравномерной деформации в стенах появляются зазоры, брёвна растрескиваются и скручиваются.

Усадка дома из непросушенного бруса происходит в два этапа: наиболее интенсивный период усадки приходится на первые 3 месяца. После этого усадка идет в более медленном темпе на протяжении 1 года или дольше (в зависимости от климата и других условий).

Дадим слово скандинавам

Существует масса утеплителей, превосходящих дерево по сбережению тепла. А профилированный брус крупного формата дорог из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители пошли на удешевление процессов за счёт включения парных деталей толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает расходы до 40%. Вспененный дышащий утеплитель герметизирует стыки, позволяет уменьшить мощность отопительных приборов даже в арктической зоне. Идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке пеноизол.

Испытан вариант с заменой деревянного бруса на ламинированный аналог ДСП из щепы. Теплоизолятор в 100 мм несёт основную нагрузку по теплосбережению. Получившийся монолит не страшится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто есть смысл в том чтобы взять на вооружение такую новинку.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Проемы могут обустраиваться в процессе возведения стенИсточник krsk.au.ru

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадкиИсточник patter.ru

Практические рекомендации

Способы соединения бруса без остатка.В замковое соединение и на всю поверхность бруса укладывается межвенцовый уплотнитель. Для предотвращения смещения при проведении монтажных работ он закрепляется при помощи степлера.Возведение стен дома из бруса идет путем последовательной укладки венцов в заранее установленном порядке. Для придания жесткости конструкции и предотвращения деформаций в будущем через определенные интервалы (1-1,5 м) засверливаются отверстия, в которые в натяг кувалдой устанавливаются нагели из твердых пород дерева (обычно используется береза). Длина нагеля должна быть достаточной для прохождения через 2, максимум 3 венца. При этом его длина должна быть на несколько сантиметров меньше, чем глубина монтажного отверстия.

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

в соседних венцах предварительно просверливаются отверстия чуть большего диаметра, чем шпилька;
выбираются достаточной глубины пазы для установки гаек и шайб;
шпилька при помощи гаек фиксируется в просверленном отверстии нижнего венца;
надевание бруса на шпильки;
подгонка по местам посадки и проверка уровнем горизонтальности установки;
фиксация установленного бруса затягиванием гаек на шпильках с одновременным простукиванием бруса кувалдой через подкладную доску;
проверка горизонтальности положения бруса и при необходимости дополнительная регулировка затяжки крепления.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста». Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция. Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится

Использование нагелей в качестве соединения

Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса сопровождается использованием нагелей. Они представляют собой шипы и штыри для крепления элементов конструкции. Изделия обладают продолговатой формой и имеют круглое или квадратное сечение. В основе могут быть:

пластик;
металл;
древесина.

Если стены собираются из профилированного бруса, то лучше остальных подойдут деревянные нагели. Такое крепление используется, когда влажность бруса больше 20 %. Это делается для того, чтобы при высыхании материал не деформировался, а между венцами не образовались трещины. Нагель будет работать на изгиб и не допустит изгибания бруса.

Выбираем брус для первого венца правильно

Брус должен быть выбран и подготовлен заранее, чтобы не отвлекаться на мелочи и недостатки в процессе строительства. Для установки первого венца следует выбрать высококачественный материал, поскольку от него зависит целостность строения в ходе эксплуатации :

брус должен быть идеально ровным;
не должно быть сучков и сколов на поверхности;
главное условие – максимальная плотность колец бруса; для изготовления такого материала берётся средняя часть дерева;
брус со следами синевы на поверхности древесины категорически неприемлем не только для первого венца, но и для всего сруба.

Готовый брус, произведённый на фабрике, обычно уже обработан и полностью готов к эксплуатации, но дополнительная обработка не помешает, особенно для строительства бани. Хорошенько промажьте брус мастикой, которая предварительно смешана с отработкой. Пропитка, основанная на таком составе, отлично впитывается в древесину. Торцы бруса не нужно обрабатывать, они должны остаться голыми и выпускать из себя влагу при сушке и усадке строения.

Именно от того, насколько тщательно вы обработаете брус, зависит то, как долго прослужит верой и правдой нижний венец, а значит – и все стены вашей бани.

Нагель для бруса

Венцы сруба следует соединять друг с другом по всему периметру, а так же по углам на замковых соединениях при помощи шкантов, или деревянных круглых нагелей. Такие нагели следует изготавливать из древесины твёрдых пород, то есть лиственницы, дуба или ясеня. Сам процесс изготовления нагеля таков: возьмите доску-дюймовку, нарежьте из неё квадратные рейки. После распилите их на необходимую длину. Придайте рейкам округлую форму путём стёсывания и скалывания боковинок.

Есть гораздо более простой и не затратный, «ленивый» способ сделать нагеля. Купите в магазине готовые черенки для лопат и грабель, и нарежьте их согласно нужному размеру. Это может значительно сэкономить и деньги, и особенно время.

Установка нагелей в брус делается на расстоянии метр-полтора друг от друга, и в обязательном порядке с каждой стороны сруба по углам. Необходимо скреплять брус на тех участках стены, где будут расположены окна и двери, и делать скрепление следует за 15-20 сантиметров до места выреза под коробку. Это исключит впоследствии выкручивание бруса из массива кладки во время высыхания древесины и в процессе усадки банного сруба.

Для того, чтобы установить нагеля, в брусе сверху просверливаются отверстия с таким рассчетом, чтобы два верхних бруса были прошиты насквозь, а в третьем получился паз глубиной от 5 до 7 см, не более. Строго выдерживайте диаметр нагеля: он должен быть примерно на 2 мм меньшим диаметра отверстия. Если не соблюдать этого правила, то во время усадки сруба стены могут «загулять», что приведёт к их значительному перекосу и скажется на коробах для окон и дверей. Нагель должен с лёгкостью входить в отверстие при забивании и утапливаться внутрь верхнего бруса на 5 сантиметров.

Этот способ установки нагелей – один из самых распространённых, но далеко не единственный. Многие мастера нашли свой метод, ставший привычным. Ведь самая главная функция нагеля – исключить смещение бруса внутри кладки и обеспечить срубу правильную усадку во время высыхания, в процессе которой древесина свободно будет продвигаться по поверхности нагеля.

Рассмотренная выше технология позволит легко, без особых профессиональных навыков, возвести стены необходимой высоты, одновременно учитывая естественное усыхание древесины, а соответственно – усадку по высоте сруба строения примерно на 7-8 процентов.

Плюсы и минусы

Начнем с оценки стройматериала на фоне альтернатив.

Преимущества

Как и любой другой пиломатериал, брус обладает всеми преимуществами древесины : он паро- и воздухопроницаем, что обеспечивает естественную вентиляцию жилого помещения, и абсолютно безвреден;
Небольшой вес конструктивного элемента сильно упрощает строительство . Сборка сруба из профилированного бруса своими руками вполне возможна; для нее вполне достаточно двух физически здоровых мужчин;
Скромная масса стен означает и умеренную нагрузку на фундамент , что позволяет не вкладывать в его строительство больших средств;

Профилирование бруса защищает стены от продувания и предотвращает горизонтальное смещение венцов ;
Готовый домокомплект не требует каких-либо доработок и подгонки : все вырубки для угловых и Т-образных соединений выполнены в заводских условиях;

Домокомплект отгружается потребителю готовым к сборке.

Профилированный пиломатериал камерной сушки дает минимальную усадку – не более 2-3%, причем в первые полгода . Это выгодно отличает его от бревна и бруса естественной влажности.

Недостатки

Древесина – горючий и подверженный гниению материал. Соответственно, пропитка древесины антисептиком и антипиреном обязательна;
Приобретение готового домокомплекта исключает последующую перепланировку. Разумеется, никто не запретит разделить комнату гипсокартонной перегородкой; но она будет заметно выпадать из стилистики строения.

Межкомнатные перегородки в срубе обычно делаются цельнодеревянными.

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда

Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 – 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в “теплый угол”«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в “ласточкин хвост”1. Ласточкин хвост

Соединение бруса “полуласточкин хвост”2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в “теплый угол”

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в “ласточкин хвост” (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
одним нагелем соединяются только два бруса;
сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
загоняется (забивается) нагель киянкой;
длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел “Сила” для профилированного бруса

Как выровнять в доме стену, если она выгнулась

Иногда возникает такая проблема, как деформация стены из бруса, это может случиться по нескольким причинам:

Если привезли не просушенный брус и его окончательная сушка происходит уже в стене.
При нарушении технологии монтажа, когда был неправильно уложен утеплитель и влага попадает между бревнами.

Если вовремя заметить искривление стены, то это можно исправить. В тех местах, где появились прогибы, а также возле оконных и дверных проемов накладывают шину из швеллера или такого же бруса и устанавливается вертикально по всей высоте стены с обеих сторон здания.

Крепление шины проводится минимум в трех точках, для этого используют металлические шпильки диаметром 10 мм и широкие шайбы. Надо хорошо зажать гайки, но мгновенного результата ожидать не стоит.

Может понадобиться до нескольких месяцев, пока под действием шины и внешних погодных факторов стена не примет нормальную форму.

Если при помощи шин не получилось полностью выровнять стены, то придать дому привлекательный вид можно выполнив отделку его фасада.

Влажность, выдержка и обработка древесины

Обживать сруб без выдержки можно только при условии, если он сложен из клееного бруса. К сожалению, ценник на этот вид пиломатериалов может в 2–2,5 раза превосходить по стоимости обычный цельный брус, поэтому многим застройщикам не остаётся иного выхода, кроме самостоятельного отбора, доставки и подготовки древесины перед строительством.

Пиломатериалы по относительному содержанию влаги разделяют на естественной (50–80%), строительной (20–25%) и пониженной (менее 15%) влажности. Подвох здесь скрыт в том, что чем больше толщина материала, тем сложнее его высушить до самой сердцевины. Именно благодаря первоначальному удалению влаги до значений 10–15% брус теряет склонность к интенсивному короблению и скручиванию, хотя явления усадки для него по-прежнему характерны. В этом и заключается выгода клееного бруса: он состоит из основательно просушенных ламелей, которые, к тому же, ориентированы волокнами в противоположных направлениях.

Цельный брус может быть естественной и камерной сушки. В последнем случае наиболее выгодным будет обезвоживание перегретым паром и с помощью СВЧ-облучения. Оба этих метода ведут к гарантированному уничтожению органики, способной со временем развиться и испортить дерево. Для предварительно высушенного бруса совершенно не важна влажность в момент доставки на строительный объект и начала рубки, ибо первичные процессы деформации в нём уже прошли.

Нужно понимать, что обычно брус сушат до профильного фрезерования, что исключает искривление в ходе последующего хранения и транспортировки. Отличить сыростроганную древесину можно по мельчайшему ворсу, который при проходе режущего инструмента вытягивается из сырых волокон. И если боковые поверхности профилированного бруса обычно шлифуют, чтобы скрыть этот дефект, то внутри пазов такая обработка невозможна. Брус такого качества нужно доставить на объект заранее, сложить в штабель или колодец с вентиляционными зазорами и выдержать в течение 6–12 месяцев. За этот срок древесина несколько раз наберёт и потеряет влажность, пройдёт через различные температурные режимы и примет окончательную форму.

После выдержки брус сортируют по кривизне, обрабатывают огне- и биозащитными составами, после чего приступают непосредственно к рубке. При использовании бруса предварительной сушки ухищрения с выдержкой существенной роли не сыграют, а защитную пропитку можно нанести и после сборки сруба. Клееный брус обычно не пропитывают: если во всём срубе и будет поражена одна из ламелей, дальше неё синева и гниль распространяться не смогут из-за наличия клеевой перегородки.

Утепление

Нужно ли дополнительно утеплять сруб? Начать стоит с небольшого лирического отступления. Нормы утепления современных домов прописаны в приложении к СНиП 23-02-2003.

Нормированное сопротивление стен теплопереносу зависит от климатической зоны и должно быть примерно равным следующим значениям:

Регион	Сопротивление стен переносу тепла, м2*К/Вт
Краснодарский край	2
Волгоградская область	2,8
Московская область	3,5
Новосибирская область	4,2
Хабаровский край	4,9
Чукотская область, Якутия	5,6

Термическое сопротивление однородной стены равно отношению ее толщины в единицах СИ (метрах) к теплопроводности в Вт/м*К;
Теплопроводность сухой сосны в направлении поперек волокон примерно равна 0,1 Вт/м*К.

Как несложно подсчитать, при толщине 150 мм (0,15м) сухой брус обеспечит теплосопротивление в 0,15/0,1=1,5 м2*К/Вт. Это существенно меньше требований СНиП 23-02-2003 даже для крайне мягких зим южных регионов страны – Краснодарского края и Крыма.

Отсюда – два практических следствия:

Для наиболее теплых климатических зон минимум размеров бруса, необходимый для возведения сруба без дополнительного утепления – 200х200 мм;
При толщине стен меньше 200 мм или в более холодных регионах сруб нуждается в утеплении.

Теплоизоляция стен полиуретановой пеной с обшивкой сайдингом.

Цена несоблюдения этих рекомендаций – неоправданно завышенный расход тепловой энергии в пик холодов.

Итоги и важные моменты строительства

Очень важно перед строительством позаботиться об электроснабжении и вентиляции. Кроме того, надо продумать и обустроить систему канализации. Обязательно нужно проверить качество всех материалов, иначе они начнут гнить, и грибок поразит остальные элементы, сокращая сроки службы строения

Соблюдая все вышеупомянутые правила и выполняя работу в соответствующем порядке, можно получить отличную баню, которая будет служить и радовать долгие годы

Обязательно нужно проверить качество всех материалов, иначе они начнут гнить, и грибок поразит остальные элементы, сокращая сроки службы строения. Соблюдая все вышеупомянутые правила и выполняя работу в соответствующем порядке, можно получить отличную баню, которая будет служить и радовать долгие годы.

Электропроводка в загородном деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
Как правильно строить бани из бруса?
Как правильно построить каркасный дом?

Как сделать сруб из профилированного бруса под усадку без отделки своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор