Монтируем ворота из профнастила самостоятельно? Пошагово – Обзор

1 этап – размеры ворот из профнастила с калиткой и без

Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.

Ширина ворот из профнастила

Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.

Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.

Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.

Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.

Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься, целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.

В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.

Вид профнастила и ширина волны, мм.Примечание
Количество листовПС–8 (1 200/1150)ПС–10 (1 200/1180)ПС–20 (1 150/1100)
11 2001 2001 150Общая ширина листа
1,51 7751 7901 700Половина рабочей ширины + общая ширина листа
22 3502 3802 250Рабочая ширина + общая ширина листа
2,52 9252 9702 800Полторы рабочей ширины + общая ширина листа

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Высота ворот из профнастила

Высота распашных ворот из профлиста составляет 2200-2500 мм. Это объясняется стандартной длиной листа профнастила – 2 000 мм. Хотя завод-изготовитель может предложить любую длину с дискретностью 50 мм.

Кроме этого учитывается зазор снизу (между створками ворот и землей), который необходим, чтобы обеспечить функционирование ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. Зазор под воротами составляет 150-300 мм.

На высоту ворот влияет наличие декоративных элементов сверху. Например, использование ковки, позволяет увеличить высоту ворот из профнастила и декоративно украсить конструкцию, в результате чего въездная группа выглядит более респектабельно.

Совет. Если зазор от земли кажется слишком большим, можно установить снизу ворот съемную планку, которую нужно снимать в начале зимы.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Особенности конструкции и материалов

В изготовлении качественных ворот используют следующие материалы:

  • Оцинкованный профилированный лист с антикоррозийным покрытием. Защитное покрытие в разы увеличивают срок эксплуатации полотна.
  • Кованый декор изготавливается из конструкционной стали, холодным или горячим способом, придает дополнительную прочность конструкции. Он включает одиночные детали, геометрические узоры, вензеля или растительные орнаменты.


Калитка выполняется в одном стиле с полотном Источник na-dache.pro Кованые ворота из профнастила относятся к конструкциям закрытого типа, защищающим от сквозняков и случайных взглядов. Одну часть полотна, часто нижнюю, нередко делают ажурной (прозрачной), а остальной декор располагают поверх металла. Ковка может монтироваться на каркас или на полотно. Закрытая конструкция удобна тем, что в нее можно незаметно встроить элементы системы безопасности: видеофон, камеру, домофон, электропривод (для автоматизации использования).

Украшения для кованых ворот с профлистом делятся на два вида:

  • Доборные (накрывные). Декор необходим для продления срока эксплуатации полотна и механизмов.
  • Декоративные. Выполняют только эстетическую функцию, расставляют акценты. Можно использовать готовые элементы или выполнить на заказ по эскизам заказчика или компании.

Кованые фрагменты не только украшают, но и укрепляют конструкцию. Доборный декор стараются разместить так, чтобы закрыть слабые места ворот; ковку устанавливают в следующих местах:

  • Вдоль полотна профлиста, в нижней или верхней части.
  • По боковым сторонам вдоль петель (навесов).
  • По наружным углам каждой створки.


Ворота с ажурной вставкой вдоль полотна Источник yandex.net

  • В качестве декора для запора.
  • По верхнему краю, в качестве парапетной планки (парапетных коньков).
  • Колпаки для столбов.

Способ изготовления

Кованые детали для украшения полотна изготавливаются двумя способами:

  • Холодная ковка. Металл деформируют под нужную форму без нагрева, за счет прессовки и гибки. Чтобы выполнить сгиб, используют специальные станки и шаблоны (например, станок «улитка», «волна»). Метод применяется при изготовлении ворот по типовым проектам.
  • Горячий метод. Во время горячей художественной ковки металл (стальные заготовки разного сечения) нагревается до ковочной температуры, после чего ему придают желаемую форму.

После того, как необходимые по проекту детали подготовлены, их подвергают дальнейшей обработке:

  • Собирают в композицию с помощью сварочного аппарата.
  • Обрабатывают поверхность декора, для чего используют разные методы: пескоструйную обработку, оцинковывание, зачистку. На последнем этапе изделия шпаклюются и покрываются грунтовкой.
  • Декор окрашивают в подходящий цвет и, при необходимости, патинируют.


Кованый узор с контрастными элементами Источник rt-kovka.ru

Стандартные схемы конструкции

Вне зависимости от используемых материалов, конструкция калитки – как и ворот – состоит из каркаса и настила. Если речь идет о калитке из металла, то металлическим является каркас, а заполнение плоскости может быть металлическим или из других стройматериалов.

Обязательные элементы калитки из трубы или другого вида металлического профиля:

  • база для установки – зафиксированные в грунте опоры, к которым крепится конструкция методом навеса. В качестве базы может выступать кладка ограждающей стены, существующие опоры забора, ворота;
  • прямоугольная или фигурная (при сложной конфигурации) рама с дополнительными усиливающими элементами – раскосами;
  • заполнение промежутков в каркасе. Оно может быть составным или цельным. Для металлического каркаса обычно выбирают заполнение из цельной металлической панели (профнастил, плоский лист) или деревянных досок.

К типовой конструкции также относят запирающие элементы. Для металлических калиток обычно используют металлический же короб, внутри которого скрывается механизм замка и/или защелки. При нежелании устанавливать сравнительно сложные механизмы, допустим монтаж обычного засова. Для его крепления предусматривают усиление каркаса в месте крепления и месте посадки запорной скобы.

Ниже представлены типовые чертежи калитки из трубы.

С одной опорой и неполным перекрытием проема. Опорный столб заглублен в грунт и забетонирован

С двумя опорами и жестким каркасом с раскосами. Перекрытия проема на 95%, опоры зафиксированы на подготовленном основании (бетон, камень)

Встроенная в распашные ворота, рама частично объединена с рамой ворот. Опоры забетонированы в грунте

С прямыми элементами каркаса, дополняющая базовую конструкцию распашных ворот

Учитывая приведенные схемы, базовые конструкции можно разделить на две группы:

  • отдельно расположенные калитки, могут опираться на опорные столбы забора, располагаться рядом с воротами или на удалении от них;
  • объединенные с конструкцией ворот. При этом калитка может иметь общие с воротами опоры или являться частью одной из створок ворот.

По внешнему виду, дизайну и частично конструкции выделяют модели со сплошным и решетчатым (частичным) заполнением каркаса. Для полного заполнения подходят любые достаточно прочные и практичные материалы: древесина, металл, полимеры (в том числе поликарбонат), реже стекло. Решетчатые конструкции делятся на изделия с прямоугольным или фигурным каркасом. Простейший вариант представляет собой закрепленную на раме сетку «рабица» или аналоги. Внешний вид кованых и сварных художественных изделий ограничен только фантазией мастера.

Решетчатые изделия могут дополняться прозрачным или непрозрачным листовым заполнением каркаса.

Пошаговая инструкция

Подготовка элементов и монтаж при изготовлении распашных и откатных ворот имеют различные особенности.

Распашные ворота

Это более простая конструкция и требует меньших затрат.

Алгоритм подготовки и монтажа таких ворот:

  1. Новые трубы обезжиривают растворителем. Если для установки ворот используют не новые трубы, их тщательно очищают, снимают коррозию с помощью шлифовального круга. Использование обычной наждачной бумаги в этом случае приведет к дополнительным затратам времени.
  2. Далее необходимо согласно чертежу, разметить и нарезать металл.
  3. Для установки опор выкапываются 2 глубокие ямы, не меньше метра глубиной и размером 50 х 50 см. Столбы устанавливают вертикально, по уровню и заливают заранее подготовленным раствором. Время застывания цемента – 7 дней при температуре воздуха 25 градусов и отсутствии осадков.
  4. Все нарезанные профильные трубы сваривают в единую конструкцию. Главное, внимательно следить и контролировать сварку углов, иначе каркас получится неровным. После окончания работ по сварке, швы шлифуют.
  5. Когда каркас подготовлен, приступают к привариванию петлей. В одиночку это сделать достаточно сложно, поэтому для подобной работы требуется минимум два человека, сначала петли присоединяют к опорам, а потом приваривают к каркасу.
  6. На последнем этапе остается определиться с облицовкой и зашить каркас. Профнастил или деревянные панели присоединяются саморезами. Причем первый из них, можно крепить на конструкцию как снаружи, так и изнутри двора. Металлические листы имеют большой вес, поэтому чаще соединяются с каркасом посредством сварки. При их использовании в качестве отделки ворот еще на начальном этапе нужно продумать необходимые мощные петли.

Откатные ворота

Откатные ворота характеризуются большим сроком службы. Однако стоимость таких ворот до сих пор остается в разы выше, чем распашных, для их изготовления применяют более дорогостоящие материалы, кроме того, затрат требует механизм для открывания таких ворот.

Процесс подготовки откатных ворот не сильно отличается от сваривания распашной конструкции, отличия касаются монтажа. В зависимости от механизма откатные ворота могут быть на консолях, подвесными или рельсовыми.

  • Подвесная конструкция сделана из внутреннего и внешнего каркаса и специальной обрешетки, на которую устанавливаются откатные механизмы.
  • Рельсовые ворота намного дешевле подвесных и для их конструирования расходуется гораздо меньше деталей.
  • Откатные варианты считаются самыми удобными, а поэтому наиболее востребованы. В начале проектируется рельса, а затем крепятся ролики на нижнюю часть каркаса или один ролик на верхнюю часть.

Для работы откатной системы подготавливают фундамент – роют ямы, устанавливают мощные столбы из трубы, диаметром 100 х 100 мм. Для надежности их дополнительно обкладывают кирпичом или камнями.

Движение системы происходит при помощи прочно и плотно приваренной направляющей к нижней или верхней части каркаса, закрепленном на опорных столбах.

Все элементы необходимо защитить от проникновения воды, пыли и грязи.

В воротах на стадии проектирования предусматривают удобную калитку.

В качестве обшивки применяют любой материал.

Ставим столбы

Замок рекомендуется брать такой конструкции, чтобы открывался со двора поворотом защелки, а не ключом. Если зимой на замке замерзнет лед, то у хозяев не возникнет трудностей с открытием двери.

Для створки, которая открывается внутрь усадьбы, подойдет врезной или накладной замок.

Порядок крепежа врезного замка в калитку следующий:

  1. Отмечается место установки. Наносится прямоугольная прорезь для корпуса, окружности для сердечника. Указывается место крепежа ручки.
  2. Болгаркой прорезаются отмеченные участки вдоль длинных сторон.
  3. Вдоль короткой стороны придется поработать дрелью.
  4. Отверстия высверливаются не прямо по разметке, а приближенно к внутренней части прямоугольника. Чтобы придать отверстию нужную форму, размеры, используется напильник.
  5. Круглые проемы под сердечник высверливаются по контуру или борфрезой по металлу.
  6. Не нужно забывать про отверстия для монтажных винтов.
  7. Место установки замка и вокруг него зачищается от ржавчины, обрабатывается антикоррозийным средством.
  8. Замок монтируется без накладок. Его фиксируют после обшивки каркаса профнастилом.
  9. Ручка крепится на высоте 90 см.

Ответная часть замка вставляется в столб, когда калитка навешена на опоры.

Для удобства использования, особенно на дачах, хозяева оснащают дверь защелкой или запором. Защелка покупается вместе с замком или устанавливается отдельно.

Электромагнитные замки устанавливаются на ворота для удобства использования.

Благодаря прогрессу, у владельцев частных домов появилась возможность приобрести достаточно надежные электромагнитные замки.Эти устройства, работающие на принципе соленоида, оснащены электромоторами с тросовым приводом.

Когда на такой замок подают напряжение, то появляется электромагнитное поле, плотно притягивающее к себе створки ворот. Оно настолько мощное, что без специальных инструментов преодолеть его невозможно. Замок открывается с помощью кодового спецключа. Это может быть и радиобрелок по типу автосигнализации, и RFID-метка, и потайная кодовая панель. Есть даже замки, открываемые с помощью отпечатка пальца.

Кроме прочего, ворота можно дооснастить домофоном, чтобы хозяин дома знал, кто к нему пожаловал.

Подготовка деталей для рамы

Калитка из профлиста состоит из определенного набора элементов. Сюда входят:

  1. Профилированные трубы диаметром 40 х 40 или 30 х 60 мм. Можно изготовить каркас в виде ступеньки для удобства крепления металлопрофиля. В этом случае понадобятся трубы различного диаметра. Подготовленные трубы нарезаются по заданным размерам. Окончания труб срезаются под углом 45 градусов для удобства стыковки. С поверхности труб удаляются все заусенцы, а их торцы обрабатываются с целью защиты от порезов рук.
  2. Из таких же труб вырезаются поперечина и верхняя планка.
  3. Подготавливается профнастил, но резать его нужно будет по месту, когда каркас будет сварен.
  4. Петли для калитки. Необходимо использовать круглые петли, выточенные из металла. Достаточно будет диаметра 30 мм.
  5. Саморезы для крепления профлиста.
  6. Ручка, замок.

Почему профнастил

Вы когда-нибудь видели участок с забором, но без ворот? Редкое зрелище, да? Ну а теперь представьте усадьбу с воротами, но без забора…

А между тем по планам моего хорошего друга, застройка приобретенных им соток должна была начаться именно с ворот! О логике подобного решения меня прошу не спрашивать. Николай – парень неординарный и какое-нибудь адекватное объяснение некоторых его поступков искать бессмысленно.

Я просто был поставлен перед фактом, и от меня не желали слышать рассуждения о рациональности подобного решения, а лишь попросили о дружеской помощи, на что я собственно и подписался.

И первым с чем предстояло помочь, так это с выбором исходных материалов.

Я посоветовал изготовить распашные ворота из профлиста по металлическому каркасу (могут быть ворота и с деревянным каркасом).

Аргументация была донельзя проста и убедительна.

  • Во-первых, это самый простой в изготовлении вид ворот, который можно собрать даже не обладая солидным строительным опытом.
  • Во-вторых, такие конструкции сравнительно недороги. И если не использовать при их изготовлении художественную ковку – обойдутся не дороже деревянных.
  • В-третьих, обсуждаемые металлические изделия относятся к разряду легких и не требуют для установки тяжелого фундамента. Иные умельцы и вовсе пытаются без такового обойтись, что, однако, недопустимо.
  • Ну, и наконец, в-четвертых, ворота из профнастила послужат не один и не два года, сохраняя свой первозданный вид и не требуя при этом тщательного ухода.

К недостаткам же можно отнести ну разве что показную бюджетность и небольшую сопротивляемость механическим повреждениям. И в правду, волны профнастла легко примять или поцарапать, но с другой стороны, их же нетрудно и заменить.

Делаем дачные ворота своими руками

Для начала вам необходимо подготовить все материалы и инструменты:

  1. лист профнастила;
  2. петли (4 шт.);
  3. трубы металлические;
  4. саморезы и дрель;
  5. песок и цемент;
  6. битый кирпич (для добавления в цемент);
  7. сварочный аппарат, болгарка и лопата.

Это все, что потребуется вам для строительства распашных ворот.

Этап №1. Для начала разметим местность, поставим флажки/столбики и выкопаем ямы для опор (2 шт.) Опорами будут уже приготовленные металлические трубы. Оптимальная глубина ямы под опоры – 0,8 метра, ширина – 0,5 метра. После того, как трубы будут поставлены в ямы, свободное пространство нужно залить цементом.

Этап №2. Спустя 24 часа после заливки бетона (когда цемент застынет) можно начинать собирать рамы для ворот. Электросварка поможет скрепить рамы. Треугольники в 3 мм. значительно улучшат прочность ворот – их установим в каждый угол. Из остатка трубы изготавливаем запор и вставляем в него стержень. К раме привариваются петли (по 2 шт. с каждой стороны), затем рамы с петлями привариваются непосредственно к опорам про то как приварить петли на ворота мы уже писали. При помощи дрели и саморезов необходимо закрепить листы профнастила к готовой металлической конструкции. Ваши ворота готовы!

Этап №3. Ворота будут выглядеть привлекательнее, если их покрасить. Краску вы можете выбрать на свое усмотрение, но помните, что ворота перед покраской необходимо покрыть грунтовкой (а в местах сварки перед покраской поверхность необходимо ошкурить).

Также читайте про калитку из профнастила своими руками.

Создание каркаса

Для начала на опорных профилях наносится разметка, ее обязательно следует делать с помощью уровня. Установка ворот производится на специальный шарнир с подшипниковой опорой.

Затем болгаркой следует выпилить часть металла для того, чтобы трубы меньших размеров хорошо садились в эти пазы.

Если на концах ворот излишки профилей выступают, то их необходимо отрезать с помощью болгарки.

Затем поперечные стальные профили необходимо хорошо приварить к опорам. После этого обязательно удалите со шва образовавшийся шлак. Если этого не сделать, то соединения в скором времени может разрушиться от ржавчины.

Расчет геометрических параметров

Изготовление калитки из профнастила своими руками начинается с расчета геометрических параметров изделия. Для упрощения работы в дальнейшем на этом этапе можно нарисовать эскиз или схему.

Специалисты рекомендуют выбирать ширину входа около 1 м. Меньшее значение сделает затруднительным внос крупногабаритных предметов (мебели и пр.) при необходимости, а большая ширина калитки из профнастила приведет к увеличению массы, а значит, потребует усиления опор и, возможно, вызовет затруднения при открывании.

Высоту калитки традиционно выбирают соответствующему параметру забора. Согласно требованиям СНиП, максимальная допустимая высота наружного ограждения – 220 мм.

Опорные столбы для входной конструкции ничем не отличаются от остальных столбов ограждения. Их высота зависит от высоты конструкции и необходимого заглубления. Для прочности и устойчивости столбы погружают в грунт ниже уровня промерзания. На глубину влияет и тип грунта на участке:

  • для тяжелых почв достаточно 0,7 м,
  • для пучинистых грунтов – 1,0 м.

Особого внимания требует строительство ограждения на неровном рельефе. Специалисты рекомендуют выполнять в этом случае конструкцию ступенчатой, с перепадами между секциями до 10% от общей высоты. Калитка из профлиста при этом устанавливается в одной из «ступеней». Монтаж на месте перепада нежелателен. Почву под калиткой выравнивают («террасируют»), для получения более эстетичного вида и исключения появления крупного зазора, через который на участок могут попасть уличные собаки и кошки.

Обычно забор из профлиста состоит из отдельных секций, длина которых 3-3,5 м.

Важно – между калиткой и проемом должен быть рабочий зазор, обеспечивающий легкость открывания

Достоинства и недостатки профилированных труб

Среди главных преимуществ профильных изделий, используемых в производстве ворот, эксперты выделяют:

  • невысокую цену;
  • высокую прочность при легком весе;
  • возможность самостоятельного монтажа (металлопрофиль легко режется, сваривается и соединяется самонарезающими шурупами).

На участке

К недостаткам профильных изделий относят:

  • подверженность ржавлению при взаимодействии с атмосферными осадками, обусловливающими образование коррозии;
  • неудобство в грунтовании и окрашивании поверхности трубопроката, что влечет за собой увеличение временных затрат на установку труб.

Фигурный металлоштакетник

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Какие инструменты и материалы будут необходимы для изготовления распашных ворот

Учитывая, что самостоятельно в домашних условиях легче установить распашные ворота, предлагается инструкция по установке именно такой конструкции. Перечень необходимых инструментов и материалов для изготовления:

  • профнастил выбранного типа;
  • профильная труба сечением квадратной формы 80х80х3 мм и 100х100х4 мм;
  • труба сечением прямоугольной формы: 60х40 мм или 40х20 мм;
  • 20х20 мм – труба для перемычек, но подойдет и вариант 40х20 мм;
  • петли;
  • саморезы, заклепки;
  • уголок из металла – может использоваться для повышения жесткости;
  • цемент, щебень, песок;
  • армирующие прутья;
  • емкость для замешивания раствора;
  • кирпич;
  • гидроизоляционная смесь или грунтовка;
  • кисти;
  • краска;
  • лопата, лом;
  • УШМ;
  • электродрель;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Крепление запорных устройств к створкам

К навешенным и обшитым створкам монтируется замок, который может быть:

  1. Навесным. На этапе создания каркаса предусматриваются петли под замок.
  2. Накладным. Монтируется к поперечной перемычке (если она есть) или на наваренный к раме небольшой плоский металлический лист. Альтернатива ‒  прикрутить метизами прямо к каркасу. Не рекомендуется приваривать замок ‒ это сокращает срок его службы.
  3. Врезным. Механизм врезают в полость трубы. Место декорируют металлическим карманом.

Кроме замка потребуется закрепить:

  1. Нижний фиксатор. Отвечает за равномерное распределение нагрузки с замка. Позволяет дополнительно закрепить низ створки при сильном ветре.
  2. Засов (запор). Нужен для закрытия ворот со двора. На калитку ставится небольшая защелка.
  3. Автоматику. Устанавливается по желанию. Позволяет контролировать работу створок дистанционно.

В дополнение хозяева монтируют систему видеонаблюдения, домофон и сигнализацию.

Пользователи часто ищут:

  • Как подключить электромеханический замок на калитку
  • Установка магнитного замка на калитку

Инструкция по созданию калитки из профлиста

В зависимости от выбранного порядка действий, можно вначале установить опоры, а потом сварить каркас калитки, либо поступить наоборот.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • уровень, рулетка, шнуры или другой подходящий для разметки материал;
  • дисковая пила или болгарка (другой вариант режущего инструмента) для распила металлопроката на требуемые фрагменты;
  • сварочный аппарат наиболее удобной для пользователя модели, электроды и все сопутствующие материалы;
  • приспособление для зачистки сварочных швов и торцов профиля (металлическая щетка, шлифмашина, другое);
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • молоток;
  • шуруповерт или отвертка для завинчивания саморезов;
  • приспособления для малярных работ и грунтовочная краска.

Для монтажа опор также требуется инструмент для землеройных работ и бетонирования.

Опоры

Монтаж опор начинается с выравнивания земельного участка в месте установки калитки (если это не было сделано ранее), его разметки. Далее выкапываются ямы на глубину планируемой установки опор. Глубина определяется на основании стандартной глубины промерзания грунтов (данные можно найти в статье) плюс 15…20 см.

Установленные по уровню (строго вертикально) опоры бетонируют, используя стандартные технологии приготовления бетона в домашних условиях и заливки вертикальных опор.

Чтобы избежать коррозии, опоры и перемычки тщательно покрывают антикоррозионным составом, грунтуют и красят в несколько слоев.

Каркас

Чтобы сварить калитку своими руками, требуется определенный навык сварочных работ. Для профессионала изготовление простой прямоугольной конструкции с усилением не создаст затруднений. Для новичков предлагаем пошаговую инструкцию.

  1. Расположить нарезанные фрагменты базовой рамы в виде правильного прямоугольника. Чтобы было удобнее работать и элементы рамы не смещались, можно использовать самодельный кондуктор. Для его изготовления используют лист ОСБ или аналогичного материала размерами на 50…100 мм, чем планируемые размеры каркаса. Нарезанный профиль крепится к листу струбцинами, на каждый шов должно приходится по две струбцины – по обе стороны от планируемого места сварки.
  2. После размещения всех элементов (в том числе поперечин и раскосов) еще раз проверяется правильность положения профиля, в том числе прямоугольность конструкции в целом.
  3. Производится сварка. До полного остывания сварных швов струбцины не снимаются. При спешке возникает риск деформации рамы из-за того, что горячие швы «повело».
  4. Привариваются петли, усиливающие пластины для запора. Расстояние от верхнего и нижнего края рамы до петель обычно выбирают 25…30 см.

Монтаж на опоры

Разбираясь, как сделать калитку своими руками, важно осознавать, насколько точной должна быть установка сваренного каркаса на опоры. Для удобства монтажа между столбами на землю укладывается деревянный брус, его верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной

На него устанавливается сваренная рама, проверяется правильность ее положения по вертикали.

На опорных столбах размечается место для ответных деталей навесных петель, детали «прихватываются» сваркой. При этом вначале устанавливается нижняя петля. Правильность положения петель и легкость открывания калитки после навешивания проверяются, после чего выполняют полноценную сварку элементов.

Обшивка

Качественно сварить калитку из труб недостаточно, требуется правильно закрепить заполнение каркаса – лист металлопроката (профнастил). Для обшивки обычно используют профнастил стеновой С-20 или С-21. Разобраться в маркировке и применении разновидностей профнастила поможет тематическая статья. В ней также изложены правила монтажа.

При отделке калитки из профильной трубы своими руками профлист крепят через одну волну по горизонтали к каждой балке каркаса. По боковым сторонам лист крепится с шагом 15…25 см. Дополнительно края калитки закрываются специальными защитными планками.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий