Закладка столбчатого основания фундамента
Столбчатый фундамент из блоков В зависимости от состояния грунта и массы будущего дома застройщик определяет тип фундамента. Практика показывает, что в качестве фундамента можно использовать любой тип – фундамент на винтовых сваях, ленточный, монолитная платформа или столбчатый. При строительстве столбчатого фундамента необходимо иметь на руках хотя бы примерный чертеж расположения стен.
Суть этого фундамента заключается в том, что столбы будут размещаться в углах здания и в местах максимальной нагрузки на конструкцию. Для фундамента этого типа применяют бетон, кирпич.
После её проведения и проверки качества можно приступать к изготовлению самих столбов. Для этого можно использовать отдельную опалубку, а можно устроить их производство непосредственно на участке.
Столбчатый фундамент с башмаком
Первым делом необходимо изготовить опору столба, её называют башмак. Посмотрите фото, на нём изображена свая с башмаком схематично. Его размеры составляют до 30 см в высоту и 25–30 см в сечении. В состав его конструкции входит арматурная сетка, которая расположена параллельно поверхности земли, может быть установлено несколько вертикальных арматурных прутков — они будут основой для столба. После того как башмак застынет, можно изготовить и основную часть фундаментного столба. Для этого можно использовать либо обрезок трубы, либо соорудить деревянную опалубку. Высота всей конструкции равняется сумме двух слагаемых – глубины ямы (высота промерзания) и величины выхода столба над землей (от 100 мм).
В качестве материала некоторые специалисты применяют традиционный бетон марок М300, а кто-то использует пескобетон. На самом деле тип применяемого бетона должен быть определен на стадии проведения расчетов. Главное, надо помнить, что материал для изготовления башмака и основы должен быть одинаковым. Для проведения дальнейших работ необходимо дать готовым деталям высохнуть. Этот процесс займет как минимум 7 дней, но если применять кирпичи или шлакоблоки, процесс высыхания ускоряется на несколько дней.
После того как столбы готовы, можно приступать к их установке. Для этого потребуется ямобур, который позволит вырыть яму под столб. Размер ямы должен превышать размеры башмака. Установка столбов проводится в строгом соответствии с разметкой фундамента. Столбы устанавливаются на расстоянии 1–2 м друг от друга в местах наибольшей нагрузки, например, под котлом отопления. После установки столбов пространство между ними и стенами ямы можно засыпать щебнем, песком.
Перекрытие и стропильная система
Крыша в каркаснике
Конструкция перекрытия – это поперечные балки, расположенные с небольшими промежутками. В каркасных зданиях перекрытие крепится к верхней обвязке. Есть 3 способа такого крепления, сопоставимых по надежности:
- металлические уголки;
- врезка в обвязку;
- опорные кронштейны.
Принцип монтажа перекрытия зависит от того, что будет находиться над потолком:
- для мансарды берут балки 20х20 см и кладут их с шагом 40 см;
- если сверху будет просто чердак и крыша – достаточно будет сечения 10х10 см, а шаг между ними можно довести до 60 см;
- для полноценного второго этажа нужны балки 15х15 см, поверх которых кладется черновой пол – так же, как и на первом этаже.
Дерево для перекрытия и стропил принято выбирать такое же, как использовалось при обвязке.
Стропильная система бывает 2 видов:
- мансардная;
- двускатная.
Разница в их монтаже несущественна, нужно только правильно рассчитать количество древесины (на мансардные стропила уйдет больше). Общий алгоритм таков:
- Выбирают угол наклона крыши. Лучше всего – от 15° до 45°. Если меньше, то зимой на кровлю будет слишком сильно давить снег, а если больше – выйдет дорого, а внешний вид будет странным.
- Прикрепляют мауэрлат (перекладину) к верхней стороне стен по всему периметру здания. Роль мауэрлата выполняет толстый брус, прикрученный (чаще всего) анкерными болтами.
- Делают шаблон стропил. Для этого берут 2 бруска или доски и скрепляют их под выбранным углом. Длина этих досок должна соответствовать длине стропил.
- Устанавливают шаблон на мауэрлат так же, как планируют ставить стропила.
- Ставят стропила по шаблону, начиная от краев крыши. Соединяют их заранее, поднимая на крышу уже в виде «ножниц». Шаг между стропилами – не менее 60 см.
- Если нужно, укрепляют готовую систему подпорами и подкосами.
- В конце размещают центральную балку (коньковый прогон) и прикручивают либо прибивают ее ко всем стропилам.
Какой каркасный дом “правильный”?
Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли?
Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.
Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.
Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:
- Конструктивная надежность решений.
- Оптимальность по трудозатратам при возведении.
- Оптимальность по затратам материалов.
- Хорошие теплотехнические характеристики.
Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.
Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.
Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем.
Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.
Теперь рассмотрим вопрос более детально.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
Как выбрать подходящий проект дома для постоянного проживания
Постройки для постоянного проживания предполагают возможность их эксплуатации в любое время года, как в жару летом, так в холод зимой
При проектировании будущего дома надо обратить на это особое внимание. Если нет необходимости проживания в постройке при низких температурах, можно сэкономить на теплоизоляции. Для того чтобы летняя жара не мешала комфортному пребыванию в доме, достаточно небольшого слоя этого материала
Если же предполагается постоянное пребывание людей, необходимо предусмотреть такую толщину, чтобы тепло сохранялось даже при самых низких температурах. Для центральной полосы России толщина утеплителя рекомендуется не менее 150 мм, оптимальной считается 200 мм
Для того чтобы летняя жара не мешала комфортному пребыванию в доме, достаточно небольшого слоя этого материала. Если же предполагается постоянное пребывание людей, необходимо предусмотреть такую толщину, чтобы тепло сохранялось даже при самых низких температурах. Для центральной полосы России толщина утеплителя рекомендуется не менее 150 мм, оптимальной считается 200 мм.
В следующем видео рекомендации архитектора по выбору проекта дома:
Строительство обвязки
Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.
Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.
https://youtube.com/watch?v=HneyljkRyrI
Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».
К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров
Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида
После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.
https://youtube.com/watch?v=26h49SGC01I
Как сделать домик для куклы своими руками из фанеры: пошаговое руководство
Вырезав детали с помощью электролобзика или ножовки нужно тщательно их обработать наждачной бумагой с мелким напылением, а затем приступать к сборке. На этом этапе вырезаются окна произвольных размеров и также тщательно обрабатываются наждачкой.
Для того чтобы сделать качественный домик, лучше заранее подготовить инструменты для работы и ознакомиться со всеми нюансами
Изготовление домика пошагово:
К основанию с помощью саморезов и строительного клея прикрепляются боковые стены, а затем перекрытие второго этажа и внутренние перегородки.Производится монтаж крыши.На крышу наклеивается декоративная черепица, изготовленная из картона, цветной бумаги или других материалов.Далее домик раскрашивается красками (акрил, гуашь, акварель);Комнаты оклеиваются обоями, тканью, пленкой.Полы застилаются кусочками линолеума, ламината, ковролина, фетра.Расставляется мебель и предметы интерьера.
Возле дома можно сделать небольшой садик, помещенный в коробочку, в котором будут расти деревья, вырезанные из картона.
Если детали были выпилены не слишком ровно и между ними образовался зазор, то его можно замазать шпатлевкой по дереву, а затем закрасить.
Возведение
Заливка фундамента под каркасный дом
Существует два варианта сооружения каркасных домов:
- дом собирается из готовых элементов, изготовленных в заводских условиях;
- здание возводится «на месте» из отдельных материалов, которые только на стройке и собираются в одну единую конструкцию.
Мы с вами будем рассматривать второй вариант:
Любое строительство начинается с разработки проекта, каркасное домостроение в этом случае не является исключением, так как гораздо проще предусмотреть все нюансы и размеры сначала на бумаге и не мучиться потом с подгонкой материалов прямо на стройплощадке. Подходящий типовой проект можно найти в Интернете, но если вы хотите построить что-то очень индивидуальное, проектную документацию лучше заказать в проектной группе или в организации, занимающейся строительством таких домов. В проекте обязательно должны быть чертежи фундамента, поэтажные планы, фасад и разрезы, а также планы кровли и перекрытий.
Устройство каркаса каркасного дома
В соответствии с проектом первоначально выполняется фундамент здания. Чаще всего выбирают столбчатый тип, элементы которого поверху связаны ростверком в одну жесткую конструкцию. Работы по сооружению такого типа основания можно выполнить самостоятельно (с помощью одного-двух помощников).
Пока основание набирает необходимую вам прочность (это займет около месяца), можно прикупить материал для возведения дома (необходимое количество и размеры следует рассчитать по проекту):
- гидроизоляционный материал для укладки его по верху фундамента;
- пиломатериалы (длина и размеры сечения зависят от размеров помещений и толщины стены);
- различные крепежи для сборки каркаса (саморезы, гвозди, анкерные болты и т.д.);
- антисептик и антипирен для древесины;
- утеплитель;
- фанера, OSB или ЦСП для облицовки;
- материал для сборки крыши здания (гидроизоляция, пиломатериалы, кровельный материал, утеплитель);
- супердиффузионная мембрана для пароизоляции стен плюс простая пароизоляция.
Монтаж угловой стойки каркаса
Не забудьте приготовить инструмент для работы с древесиной, а также строительный уровень, рулетку, перфоратор и прочие необходимые «мелочи».
Следующий этап – обработка всех задействованных в строительстве дома пиломатериалов антисептиками (это позволит уменьшить скорость гниения древесины) и антипиренами (дерево получит возможность дольше сопротивляться воздействию огня при пожаре, а вы – несколько дополнительных минут, чтобы покинуть горящее здание).
Монтаж обвязочного бруса
Теперь можно приступать к возведению стен. Начнем с укладки нижней обвязки:
- укладываем по верху фундамента рубероид;
- затем следует брус нижней обвязки, который в углах можно состыковать одним из популярных способов, дополнительно укрепив место соединения гвоздями или анкером:
- проверяем горизонтальность периметра, а также соответствие диагоналей и углы,
- прикрепляем брус к основанию с помощью анкерных болтов с шагом не более 1 метра;
- опять проверяем горизонтальность, углы и диагонали.
Далее действуем следующим образом:
Методы крепления бруса
- Установите вертикальные стойки каркаса, начиная с угловых элементов. Соедините их с брусом нижней обвязки с помощью усиленных стальных уголков:
- Чтобы стойки не шатались, скрепите их по диагонали с одной стороны доской.
- Не забудьте про оконные и дверные проемы, так как расстояние между вертикальными опорами в этих местах будет отличаться от обычного (в плоскости стены без проемов).
Крепление стоек с помощью стального уголка
- Закрепите брус верхней обвязки с помощью стальных уголков.
- Проверьте вертикальность и горизонтальность всех элементов.
Технология строительства каркаса
- Каждую стойку закрепите постоянными укосинами из бруса небольшого сечения:
- Установите и закрепите стальными уголками потолочные балки.
- Выполните стропильную конструкцию, обрешетку, уложите кровельное покрытие.
- Обшейте с внешней стороны каркас дома фанерой, OSB или ЦСП.
- Закрепите пароизоляционную мембрану строительным степлером (позднее по ней вы прибьете обрешетку и закрепите сайдинг).
- В пространство междув ертикальными опорами плотно уложите утеплитель.
- Закройте утеплитель пароизоляцией, прикрепив ее степлером к стойкам каркаса.
- Обшейте конструкцию изнутри фанерой, ЦСП или OSB.
Технологический процесс при работе с фанерой
Первое с чего начинается процесс изготовления, это выбор
самой поделки. Для того чтобы определиться с выбором можно обратиться за
помощью к интернет ресурсу. Там же можно сразу найти готовые чертежи и схемы
сборки той или иной поделки.
После того как модель изделия выбрана можно переходить к
этапам изготовления, которые аналогичны при изготовлении любых изделий.
Подготовка чертежа
Первое с чего начинается любой творческий процесс, это
подготовка чертежа.
Чертеж должен содержать такие данные:
- Размер готовой поделки.
- Размеры деталей.
- Толщину листа фанеры.
- Схему соединения деталей между собой.
Разметка и подготовка деталей
Используя чертеж, все замеры деталей переносятся на лист
фанеры. Каждая деталь должна точно соответствовать всем размерам и формам. Для
этого необходимо использовать линейку, уголок, лекало и по необходимости
циркуль.
После того как весь чертеж перенесен на рабочий материал,
переходим к вырезке деталей. Для этого лист фанеры прочно закрепляют и при
помощи лобзика вырезают элементы поделки.
Если чертеж предусматривает труднодоступные места, можно
использовать кроме лобзика, нож или небольшую пилку.
После того как все элементы поделки аккуратно вырезаны
необходимо тщательно отшлифовать края используя для этого наждачную бумагу.
Особенно этот этап важен при изготовлении детских поделок, ведь зазубренные
края могут поранить нежную кожу ребенка. Плюс заглаженные края придают более
эстетичный вид изделию.
Кроме шлифовки заготовки проходят обработку антисептическими
и противогрибковыми средствами. А также по необходимости еще и влагостойкими.
После того как детали высохли, можно переходить к этапу
сборки, используя схему соединений.
Для сборки деталей можно использовать прочный клей или
небольшие шурупы.
В качестве декора можно использовать разные материалы, в
зависимости от разновидности будущей поделки. Это может быть краска, лак,
бусины, ленточки, бисер и много чего другого.
Проекты
Большой выбор различных проектов позволяет каждому выбрать оптимальный. Востребованными размерами домов являются 6х6, 6х8 м, но есть и конструкции меньше – 4х4, 3х4 м. Зачастую для дачи выбирают типовой проект – небольшой дом с двумя комнатами и маленькой террасой. Кроме типовых проектов, есть также и индивидуальные. Их заказывают в специальной компании, либо же можно нарисовать самостоятельно. Для маленького участка выбирайте компактную постройку. В домах, где зимой никто не будет проживать, совсем необязательно устанавливать котел или печь. Но о теплоизоляции все равно надо позаботиться, она защитит дом от промерзания зимой.
Выбор проекта зависит не только от предпочтений хозяева, но и от особенностей участка. Можно выбрать вытянутый или П-образный дом. Если есть автомобиль, не забудьте оставить на участке место для гаража или навеса. Нередко хозяева хотят обустроить на садовом участке баню. Ее можно построить самостоятельно по каркасной технологии, или же заказать конструкцию под ключ. Если у вас есть в наличии все необходимые инструменты, а также имеется уже готовый проект, и вы имеете хотя бы минимальное представление о каркасной технологии, вы с легкостью справитесь с постройкой дачного дома самостоятельно.
Смотрите в видео, какие грубейшие ошибки допускают мастера при строительстве каркасного дома.
Технология выполнения
Большая часть работы выполняется лобзиком; для эффективной и качественной работы необходимо придерживаться правил пользования инструментом:
Работа на жесткой подложке. Фанерный лист, как многослойный деревянный материал, обладает заметной гибкостью, что проявляется при любом мало-мальски значительном нажиме. Чтобы линия разреза была качественной и шла строго по наметке, без твердого устойчивого основания не обойтись.
Яркие акцентыИсточник monitorfm.ru
- Технология использования лобзика. В течение всего процесса пилку располагают перпендикулярно торцу фанеры; инструмент передвигают равномерно, без усилий. При несоблюдении этих двух условий пилка часто ломается.
- Для пилки лобзика первоначально просверливаются входные отверстия толщиной 2-4 мм.
По мотивам сказокИсточник www.asienda.ru
- Изготовление «глухого» отверстия. Для входа пилки в «глухие» области проделываются вспомогательные отверстия (на участке, который будет вырезан). Этот участок выпиливается, начиная от внутренней области к периферийной.
- Для выпила резкого поворота пилку продолжают держать в рабочем положении (вертикально), одновременно поворачивая заготовку до получения нужного направления, после чего продолжают раскрой по намеченной линии.
Разные подходы к оформлениюИсточник yellowhome.ru
Дальнейший порядок изготовления фигурки из фанеры для дачи:
- После тог, как фигурка вырезана, ее края отшлифовываются наждачной бумагой.
- Если фигурка, вырезанная из фанеры, будет установлена на грунте, в нижней части саморезами прикручиваются колышки. Чтобы поделка обрела истинную устойчивость и не завалилась под порывом ветра, длина колышков задается 40-50 см.
Сельские мотивыИсточник ruscos.ru
- Готовую модель раскрашивают красками (контуры предварительно наносятся карандашом). После того, как краска подсохнет, аккуратно прокрашивают торцы, а затем покрывают изделие слоем лака.
- Фигурку закрепляют на грунте, вкопав колья, или закрепляют саморезами на заборе (стене).
Этап покраскиИсточник answers-stairs.ru
Об изготовлении сказочных героев из фанеры в следующем видео:
Преимущества и недостатки
Конечно же, при выборе проекта, по которому будет возводиться индивидуальный комфортабельный и долговечный дом, учитывается много факторов. Хочется, чтоб постройка не только недорого обошлась, но и прослужила долгое время с минимальными затратами
Именно поэтому при выборе материала и проекта стоит уделить особое внимание рассмотрению преимуществ и недостатков технологии строительства и ее воплощении в жизнь
Аргументы в пользу каркасного строительства:
- Каркасная технология считается самой экономичной для возведения индивидуальных домов;
- Небольшой вес дома помогает сократить затраты на фундамент;
- Быстрый монтаж позволяет ввести строение в эксплуатацию по истечении нескольких месяцев;
- Деревянные каркасные строения обладают высоким коэффициентом энергосбережения и помогают значительно сократить расходы на отопление. Помимо этого в зимних условиях дом быстро прогревается, а низкая теплопроводность конструкции позволяет делать стены толщиной в 15 см;
- Простые и удобные дома обладают высокой теплозащитой, устойчивы к деформациям и имеют высокую жесткость. Также они не оседают, что позволяет производить внутреннюю отделку сразу после монтажа строения;
- Поверхность материалов обшивки может использоваться без дополнительной обработки, что позволяет значительно сократить затраты на отделку. Изнутри каркасный дом обшивается гипсокартоном, что также снижает стоимость внутреннего ремонта.
Несмотря на все преимущества и длительный срок строительства, каркасные технологии, как и другие виды возведения домов, все же имеют свои недостатки. Поэтому необходимо ознакомиться с ними перед началом проектирования, чтобы полностью убедиться в том, что технологии каркасного строительства удовлетворяют пожеланиям.
Недостатки каркасного строительства:
- Для монтажа каркасного дома требуются высококвалифицированные рабочие, которые будут строго соблюдать технологию, правила сборки и использовать специальный инструмент;
- Увеличение проекта понесет за собой дополнительные затраты. В основном, каркасное строительство применяется для небольших домов с максимальной высотой в три этажа и длинной не более 20 метров;
- Деревянному каркасу необходима дополнительная пропитка и обработка антисептиками и защитой от возгорания.
После того, как выбор все же сделан в пользу каркасного строительства, необходимо определиться с материалом для изготовления основы дома.
