Область использования
Как мы уже писали выше, технология получила наибольшее распространение в частном строительстве небольших малоэтажных домов. Благодаря простоте монтажа, многие решают производить возведение зданий собственными силами. Все это благотворно сказывается на бюджете, который значительно более скромный, чем при заливке обычного основания. Если планируется сооружение массивных и тяжелых зданий, то мелкозаглубленная лента может не подойти по параметрам. Чтобы понять актуальность технологии в Вашем случае — необходимо произвести тщательные расчеты потенциальных нагрузок. Это позволит избежать ошибок, и обеспечит долговечность всей конструкции.
Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ. Найти компанию для строительства коробки дома »
Плюсы и минусы
К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:
- Надежность и прочность основания.
- Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
- Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
- Возможность выполнения всех работ своими руками.
Присутствуют и недостатки:
- Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
- Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
- Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.
Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.
Снятие опалубки и устройство глиняной отмостки
Мы не закрывали доски опалубки пленкой изнутри, хотя многие так советуют делать, чтобы впоследствии доски можно было использовать, например, на черновой пол. Наши же доски были третьего сорта и в дальнейшем пригодились бы только на строительные леса, поэтому особо сохранять там было нечего.
Дня три бетон набирает прочность. Поливать мы его не поливали, так как влажность воздуха была высокая – опять зарядили дожди.
Разбирать опалубку несложно, если собиралась она на саморезы, а не на гвозди. Очень советую. Шуруповёрт и всё тот же 9-летний строитель вам в помощь, он же поможет и затрамбовать глиняную отмостку.
Рис.13 Трамбовка отмостки
Щиты опалубки потом надо будет разобрать на отдельные доски, бруски отсоединить, очистить от земли, рассортировать – очень пригодятся при перекладывании бруса. Гвоздодёром вытащить гвозди, если они были. Всё это у нас помогали делать сын и дочь, кроме перетаскивания 6-тиметровых досок, конечно.
Дальнейшая стройка возможна спустя дни, указанные в паспорте бетона, у нас это было 28 дней – проектный возраст «нашего» бетона В15 П3 F100 W4. Однако мы по ряду причин решили оставить фундамент в зиму без нагрузки. И после снятия опалубки приступили ко второй стадии земляных работ – вышеописанная выемка грунта из-под дома (здесь нам помогла бригада рабочих, работали двое человек два дня по 8 часов), устройство отмостки из глины, рубероидом мы просто прикрыли верх фундамента, положив сверху доски, чтобы не сдуло ветром.
Рис.14 Грунт внутри дома убрали
Ширина отмостки должна быть шире свеса крыши минимум на 20см. У нас свесы планировались около 40-50см, поэтому отмостку мы сделали шириной 70см, а уклон – около 7см. Трамбовку грунта внутри дома можно не делать, а вот глиняную отмостку затрамбовать надо.
Рис.15 Готовый фундамент в таком виде «ушёл в зиму»
Итак, все работы по устройству фундамента заняли почти всё лето: с 8 июня до 26 августа в один-два человека. Ошибки, безусловно, были. Но при тщательном подходе к строительству они не явились у нас критичными. Может, наш опыт кому-то поможет решить: делать мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно, даже если временем вы располагаете только по выходным, или нанять бригаду.
10-15 ноября 2014г.,Надья,
Новосибирск
- Томаты черри
- Июньский лунный календарь для 2018 года
- Фотографии бани, сделанной самостоятельно
(12/06/2015)
Чтобы арматура работала, она должна быть как можно ближе к краю конструкции, но не ближе чем 2,5-5 см от края. Поэтому и получается арматурный каркас, который берет на себя разрывающие и изгибающие нагрузки.
Трамбовать нужно не дощечками, т.к. Вы ими уменьшаете давление на почву, в добавок еще и ребенка с его детским весом поставили. Нужно наоборот какого-нить лося и на ноги колодки как у японцев для уменьшения площади опоры.
(28/04/2015)
Мог бы ничего не писать, но подумал что в вашей статье может быть риск для ваших читателей.
1.Фундаментрую арматуру вяжут каркасами!
т.е как минимум 4 нитки связанные между собой поперечными рамками, у вас же всего две нитки – если будет реальное пучение грунта они не спасут фундамент ни от боковых ни от выталкивающих нагрузок!
Вы приводите ссылки на мегалит33 а сами неудосужились почитать как следует….
2. Бетон заливать заводской чтобы весь фундамент застыл разом
3. Бетон провибрировать, на худой конец штыковать
Для чего нужно заглублять фундамент
Применяют заглублённый ленточный фундамент на участках с нестабильными грунтами: средне — и сильнопучинистые.
А также заглубление основания используют при строительстве массивных здания, например: дома с подвалами, цокольными этажами и подземными гаражами. За счёт заглубления на 2–3 метра от нулевого уровня земли, основание способно выдержать тяжёлые стены сооружения. Поэтому такой тип фундамента, выбирают при строительстве загородных домов из шлакоблока, газобетона, пеноблоков и кирпича.
Таблица пучинистости грунтов
Рассчитать заглубление фундамента нетрудно, отталкиваясь от следующих факторов:
- тип почвы и его рельеф на участке;
- глубина промерзания и расположение грунтовых вод;
- масса сооружения.
Причины неравномерной усадки:
- вспучивание в зимний период;
- небольшая плотность (неоднородность грунта);
- большая нагрузка от строения.
Как сделать своими руками?
Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:
- вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
- выполнить чертёж армирования;
- почистить от мусора и спланировать участок;
- вырыть траншеи;
- уложить дренажный слой;
- устроить подбетонку или постелить рубероид;
- выполнить монтаж опалубки;
- уложить и скрепить арматуру;
- вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
- выполнить бетонирование ленты;
- обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
- снять опалубку с ленты;
- выполнить гидроизоляцию фундамента.
Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.
Необходимые расчеты
При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%. При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.
Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.
Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.
Подготовительные работы и разметка
Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.
Выкапывание траншеи и обустройство подушки
Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.
Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.
Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.
О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.
Сборка опалубки
Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.
Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.
Полная информация о монтаже опалубки тут.
Армирование
Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.
Все детали армирования ленточных оснований здесь.
Заливка бетона
Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится. Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.
Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.
Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.
Снятие опалубки и гидроизоляция
Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.
Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.
Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.
Утепление цоколя и отмостки
Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.
Что такое мелкозаглубленный фундамент?
Само название уже очень точно определяет характеристики этого типа фундамента: он зарыт в землю, но плоский, а не глубокий. А если это серьезно, то средняя глубина такого фундамента составляет 50 см, что действительно неглубоко, и вполне возможно вырыть траншею самостоятельно, без привлечения труда и оборудования извне.
Это армирующая стальная лента, на которую затем крепятся наружные и внутренние стены. Наилучшие условия для использования неглубоких фундаментов — неплодородные почвы и низколежащие сооружения из нетяжелого материала, в том числе:
- Профильные балки, каркасные конструкции;
- Ячеистый бетон — глиняный кирпич, пенобетон и т.д…………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
- Легкая кладка.
Поскольку такой фундамент в большинстве случаев находится выше точки замерзания грунта, необходимо учитывать бездну грунта и обеспечить укладку соответствующей подушки. Более подробную информацию можно найти в нашей статье о технологии такой подушки для фонда.
Где используется такой фундамент?
Мелкозаглубленный ленточный фундамент достаточно широко применяется в строительстве загородных домов. Его популярность можно объяснить экономичным расходованием материалов и относительно небольшим объемом работ. На его основе можно возводить одно-, двух- и трехэтажные здания. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводят своими руками при строительстве брусовых, бревенчатых или каркасно-щитовых домов, однако можно использовать и другие строительные материалы. К ним относится ячеистый бетон, кирпич (кладка должна быть облегченной). Он также часто используется при возведении гаража, бани или других хозяйственных построек.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно строить на непучинистых или средне-пучинистых грунтах с невысоким уровнем грунтовых вод. Желательно, чтобы основание было однородным. При разной глубине промерзания почв есть риск неравномерного вспучивания грунта. Конструкция будет подниматься также неравномерно, что может привести к его растрескиванию и разрушению строения. Поэтому на таких почвах необходимо закладывать монолитный армированный фундамент, а не блочный. Нужно учитывать, что чем меньше устойчивость почвы, тем легче должно быть возводимое здание.
Способы нанесения гидроизоляции и используемые материалы
По применяемым материалам и способам устройства вертикальной гидроизоляции различают такие виды, как: обмазочную, окрасочную, напыляемую, оклеечную, проникающую и другие.
Обмазочная и окрасочная
- Применяют горячие битумы, одно- и двухкомпонентные битумно-полимерные мастики с наполнителями из асбеста, талька, извести пушонки, а также мастики на синтетических смолах;
- на вертикальную поверхность материал наносят кистью или валиком в два и больше слоев. Перед нанесением следующего слоя ожидают полное высыхание предыдущего. Окрасочная наносится слоем от 0,2 до 0,8 мм, а обмазочная – от 2 до 4 мм;
- преимущества: бюджетный вариант гидроизоляции;
- недостатки: при температуре 0 °С становится хрупким, что приводит к возникновению трещин и отслоению. Проведение работ возможно только при сухой погоде, а восстановление разрушенной гидроизоляции обходится дороже от первоначальной в 3-4 раза.
Напыляемая
- Используют жидкую резину (одно- и двухкомпонентная полимерно-битумная эмульсия на водной основе);
- наносится механизированным способом при помощи спецоборудования;
- преимущества: создает герметичное покрытие, заполняя самые мельчайшие поры. Благодаря механизации процесса обработка проходит быстро;
- недостатки: требуемая температура воздуха +5 °С и выше. При ветреной погоде работа затруднена. Необходимо дорогостоящее оборудование. Способ применим только к наружным поверхностям.
Оклеечная
- В работе используют рубероид, толь, битумные материалы на основе полиэстера и стеклоткани;
- рулонный материал наклеивают вертикальными полосами при помощи битумной мастики и газовой горелки;
- преимущества: высокая влагонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам и экономичность. Способ идеально подходит для стен подвальных этажей и всех типов фундаментов;
- недостатки: требуемая температура + 10 °С и выше. Бетонная поверхность должна быть ровной (отклонение не более 2 мм) и совершенно сухой, чего трудно добиться при сырой погоде.
Проникающая
- Применяют сухие смеси, состоящие из цемента, кварцевого песка и специальных активных химических добавок. Линейка материалов состоит из смесей Пенетрона, Ватерплага, Пенеплага, Масплага, Гидрохита и других аналогичных материалов. Гидроизоляции швов осуществляется полимерным композиционным материалом в виде жгута Пенебар, а для примыканий, вводов коммуникаций и стыков применяют Пенекрит.
- гидроизоляцию наносят на мокрую поверхность, где она вступает с водой в реакцию, образуя стойкие кристаллы. Они заполняют все поры и трещины, проникая во внутрь бетона на расстояние от 15 до 90 см, становятся его частью. При этом водонепроницаемость бетона увеличивается от исходного показателя на четыре ступени, а прочность на сжатие – на 20%;
- преимущества: работы можно выполнять внутри подвального помещения, не откапывая фундамент. Исключается проникновение воды в бетон. Не требуется оборудования. Материалы экологичны. Срок службы неограничен;
- недостатки: работы производятся при температуре воздуха +5 °С и выше. Перед нанесением на старый бетон, поверхность очищают, а затем обезжиривают. Способ дорогостоящий.
Плюсы и минусы
Технология покрытия рулонными материалами
Чтобы сделать гидроизоляцию ленточного фундамента рулонными материалами, необходимо выполнить несложную последовательность действий, которая под силу каждому:
Подготовить поверхность основания, выровнять, очистить от грязи и пыли, устранить лишние включения и посторонние частицы. Нанести битумную мастику при помощи малярной кисти
В случаях, если рулоны с самоклеящимся материалом или наплавляемым, данный этап пропускается. На чистую и ровную поверхность, предварительно подготовленную, наносится рубероид или любой другой рулонный материал
Важно при закреплении материала на поверхности обязательно на стыках делать нахлесты слоев друг на друга. Ширина нахлеста должны составлять не менее 15 сантиметров
Чтобы в данном месте рубероид был надежно скреплен, его необходимо запаять при помощи газовой горелки.
Процесс нанесения материала на поверхность не занимает много времени. Более подробно процедуру установки рубероида или другого рулонного материала можно рассмотреть на видео.
Виды ленточного фундамента
Главный критерий, по которому различаются основания, – глубина залегания. Она зависит от массивности постройки и типа почвы. Также значение имеют конструктивные особенности ленты.
Цельнолитой
Другое название – заливной, или монолитный, фундамент. Его устанавливают на месте строительства. Саму бетонную полосу обязательно армируют, а перед ее сооружением возводят деревянную опалубку, предотвращающую растекание раствора.
Характеристиками цельнолитого фундамента являются:
- Простота возведения.
- Надежность конструкции.
- Высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Цельнолитой фундамент имеет надежную конструкцию.
Сборный
Фундамент сооружают при помощи готовых железобетонных блоков. Их раскладывают на участке, скрепляя между собой цементным раствором. Армирование конструкций применяют, однако делать это необязательно. Сборный фундамент используют преимущественно при строительстве небольших домов (до 5 этажей). По своим несущим качествам он ни в чем не уступает цельнолитому основанию.
Его особенности:
- Несложные подготовительные работы.
- Высокая устойчивость конструкций к холоду, что делает возможным строительство основания в зимний период.
- Быстрота ее монтажа.
Однако фундамент не подходит для грунтов с органическими примесями (торфом, илом).
Сборный фундамент делают из железобетонных блоков.
К этой разновидности также относится свайно-ленточный фундамент. Для доставки блоков на место строительства необходимо привлекать подъемную и погрузочную технику, что увеличивает стоимость фундамента. При этом сами материалы дешевые.
Мелкозаглубленный
Его используют в строительстве домов каркасных, из бруса или бревен и при других легких постройках. Возведение фундамента проходит на минимальных глубинах, поэтому основание годится только для устойчивых грунтов (скальных пород, гравелистых песков, крупнообломочных оснований).
В процессе строительства внимание уделяется:
- фактору опирания (в пределах 500 мм от поверхности);
- обустройству гидроизоляции;
- армированию;
- укладке утеплителя.
Мелкозаглубленный фундамент используют в строительстве каркасных домов.
Качественная установка защитных слоев основания позволяет снизить воздействие пучения грунта. Незаглубленная конструкция требует хорошего дренажа для удаления воды, скапливающейся в песке.
Существенное достоинство мелкозаглубленного фундамента в том, что он не требует тяжелых земляных работ. Однако при таком основании отсутствуют подвальные помещения (в качестве компенсации на участке нередко возводят вспомогательные постройки, пристройки и пр.).
Глубокого залегания
Он относится к самым надежным основаниям, т.к. имеет наилучшую несущую способность. Монолитный бетонный блок подвергают армированию композитной или стальной арматурой, затем погружают в грунт.
Глубину заложения фундамента определяют в зависимости от:
- уровня расположения подземных вод;
- несущей способности почвы и чередования ее слоев;
- уровня промерзания поверхности;
- планируемой высоты подвальных помещений.
Фундамент глубокого залегания является надежным основанием.
Заглубленный фундамент применяют при строительстве многоэтажных домов либо для возведения построек из тяжелых материалов. Проведение работ требует немалых материальных и физических затрат, однако его можно использовать на сыпучих и других сложных грунтах. Этот тип основания практически не применяют для частного строительства.
Особенности гидроизоляции фундамента
Существует два вида гидроизоляции:
- Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
- Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.
Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.
Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.
Монтаж монолитного железобетонного МЗЛФ
После произведенных расчетов конструкции и изготовления проекта можно начать делать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Работа по устройству МЗЛФ состоит из нескольких этапов, которые будут расписаны в виде пошаговой инструкции:
- подготовительного;
- разметочного;
- земляных работ;
- устройства щебеночно-песчаной подушки;
- установки опалубки;
- армирования;
- заливки бетона;
- устройства цоколя;
- устройства гидравлической и тепловой изоляции;
- подсыпки песка и устройства отмостки.
Для выполнения работ вам потребуются следующие материалы:
- песок и щебень;
- цемент М400 или М500;
- стальная арматура диаметром 8 и 12 мм;
- вязальная проволока;
- доски для опалубки или готовые щитовые элементы;
- битум и битумный праймер;
- кирпич для выравнивания цокольной части.
При устройстве тепловой изоляции ФМЗ можно использовать пенополистирол, который закрепляется на клею и пластиковых гвоздях.
Подготовительный этап
К подготовительным работам относят расчистку и возможное выравнивание строительной площадки. При этом корчевание пней и кустов должно осуществляться вместе с корнями, чтобы исключить возможность их прорастания в будущем.
К месту производства работ нужно доставить все необходимые материалы и обеспечить их хранение таким образом, чтобы исключить порчу от неблагоприятных внешних воздействий.
Разметка
Для выполнения правильной и точной разметки лучше всего использовать строительный нивелир и измерительную рулетку длиной не менее 10 метров. При помощи нивелира вы сможете легко определить необходимые направления углов поворота фундаментной ленты
Это особенно важно при сложной конфигурации
Для натяжения разметочного шнура необходимо изготовить маячки и колышки. Маячок — это П-образная деревянная конструкция из двух кольев и поперечной перекладины, ширина которой должна быть больше ширины фундамента.
Первоначально натянутые шнуры должны проходить по краю внешней стенки МЗЛФ, а после окончания земляных работ, перед установкой опалубки, их нужно натянуть и по внутренним контурам.
Выкапывание траншеи
Разметка и земляные работы. Требуемая глубина траншеи равна сумме заглубления железобетонного монолита и высоты опорной подушки. Она определяется расчетом, о котором было рассказано выше.
Для средней полосы России наиболее часто применяется конструкция с толщиной подушки 200 мм и заглубленной частью фундамента в 300 мм. В этом случае глубина траншеи составляет 500 мм.
Для того, чтобы исключить осыпание грунта и иметь возможность доступа к поверхности при проведении гидроизоляционных работ, необходимо сделать небольшие откосы на 150-250 мм. Ширину дна принимать на 200-300 мм шире, чем нужно для самого фундамента.
Опорная подушка под фундамент
Песчаная подушка. В качестве подушки можно использовать готовые щебеночно-песчаные смеси (ЩПС), которые продаются на строительном рынке для выполнения дорожных работ.
Малозаглубленные фундаменты: обустройство подушки
Важный элемент для всей конструкционной прочности постройки — это подложка из материалов, которые выполняют функцию дренажа и помогают ленте противостоять воздействиям пучения грунта. Это зачастую однородный песчаный слой (толщина от 0,2 м.), либо комбинированная засыпка в сочетании со щебнем. Во втором случае каждая из прослоек имеет толщину от 0,1м. с дополнительной отсыпкой песком в самом верху. Главным секретом качественного результата является максимальное уплотнение материала. Эта работа выполняется с применением специальной техники. Понять что плотность достаточная можно по тому, остаются ли следы после того, как человек встанет сверху.
Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я
Подготовительные работы и разметка
Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.
Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.
Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.
Устройство сборного и мелкозаглубленного ленточного фундамента, его виды
Сборный из блоков фундамент
Мелкозаглубленный фундамент может выполняться в двух видах – монолитном и сборном (блочном). Устройство их, заключается в том, что для изготовления сборного фундамента применяются фундаментные блоки, которые изготавливаются на заводе ЖБИ. В соответствии с ГОСТ размеры этих блоков лежат в пределах:
- длина от 900 до 2400 мм;
- ширина от 300 до 600 мм;
- высота от 300 до 600 мм.
Скорость возведения такого фундамента несколько выше, чем монолитного, это обусловлено тем, что нет необходимости ждать несколько дней пока залитый бетон не наберёт необходимой (проектной) прочности. Но при строительстве фундамента из блоков технология подразумевает применение строительной техники, в частности, крана или манипулятора.
