Что такое мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция по возведению

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Определив глубину и расстояние между столбами, приступайте к земельным работам. Размер каждой ямы должен быть в 2 раза больше размера опорной плиты. Глубина равна заглублению основания.

Разметка и копка ям под столбчатый фундамент

Выкопав яму, уплотните ее дно с помощью ручной, электрической или бензиновой трамбовки.

Насыпьте песок (толщина слоя 7 см) и уплотните его трамбовкой.

Насыпьте один на один три слоя щебня. Снизу фракция 40–50 мм, затем 25–35 мм и самая верхняя 5–15 мм. Каждый слой уплотняйте отдельно. Уложите армирующую сетку и привяжите к ней вертикальную арматуру, которая будет расположена внутри столба. Высота арматуры должна быть достаточной для того, чтобы привязать к ней армирование ростверка.

Армирование столба и ростверка

Залейте бетоном марки не ниже М300.

Заливка асбестовых труб бетоном

Через 3 дня наденьте на арматуру асбестовую трубу внутренним диаметром свыше 15 см. Обязательно проверяйте трубы с помощью уровня. Необходимо не только установить каждую вертикально, но и обеспечить одинаковую высоту, иначе будет очень трудно сделать ростверк. Залейте трубы бетоном и засыпьте снаружи землей. Накройте торцы труб рубероидом или обмажьте битумом для гидроизоляции.

Выполнение работ

Другие виды фундамента для пучинистой почвы

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками

Заливка

Заливка производится в один прием. Перерыв более суток недопустим, поэтому необходимо продумать и организовать процесс так, чтобы успеть залить всю ленту за один раз. Рекомендуется использовать готовый бетон, доставленный на площадку в миксере.

Надо создать систему лотков, подающих материал в опалубку. Заливка ведется с разных точек с таким расчетом, чтобы подавались равные количества бетона. Это поможет обеспечить равномерное качество ленты во всех точках, создаст максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту накрывают полиэтиленом и каждые 4 часа поливают водой. Через 3 для режим полива меняется — каждые 8 часов. Так продолжается еще неделю, после чего можно демонтировать опалубку.

Окончательное застывание ленты происходит через 28 дней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Сокращать срок выдержки бетона нельзя, это делает ленту менее прочной и надежной

Выполнение работ

Технология строительства МЗЛФ своими руками

Подготовка площадки к строительству фундамента

Для строительства фундамента своими руками потребуется пошаговая инструкция технологического процесса.

Подготовительные работы и разметка

Строительство начинается с подготовки площадки. Ее очищают от мусора и насаждений, снимают верхний слой почвы. Для разметки потребуются колышки, рулетка и шнур. На площадку переносится схема будущего здания согласно плану. По периметру вбивают колышки, между ними натягивают шнур. Разметка проходит по внешней стенке фундамента.

Выемка грунта

Под ленточное основание выкапывается траншея расчетной глубины, плюс высота насыпной подушки. Стенки и дно котлована выравниваются. При необходимости, чтобы предотвратить осыпание грунта, делаются небольшие откосы.

Устройство насыпной подушки

На дне траншеи устраивается подушка из песка и гравия. Эти материалы противостоят пучению почвы, обеспечивают прочное основание. Слой насыпки 20 см. Песчаная подушка тщательно трамбуется, проливается водой.

Монтаж опалубки

Деревянная опалубка должна удерживать кубометры бетона, поэтому при изготовлении используются доски или фанера толщиной 20-30 мм. Доски скрепляются саморезами и брусками. Готовые щиты устанавливаются в траншею. Опалубка должна возвышаться над краем котлована на высоту надземной части. Для надежности снаружи устанавливаются распорки, а противоположные части соединяются поперечными брусками.

Сборка армирующего каркаса

Бетон заливают на 10 см выше арматурного каркаса

Металлический каркас собирается из рифленых прутков. Конструкция изготавливается отдельными частями и опускается в траншею

Основная нагрузка приходится на углы фундамента, поэтому их прочности уделяется особое внимание. В местах соединения контуров устанавливаются дополнительные Г-образные усиления, выполненные из арматуры сечением 13 мм

Арматура не должна касаться опалубки, на дно укладываются подставки высотой 7-10 см.

Заливка бетона

Оптимальный вариант – одновременная заливка всего объема бетона. Это обеспечит максимальную прочность ленты фундамента. Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2,5:4. Для удаления пузырьков воздуха, образующих при застывании пустоты. Используют вибрационные приспособления или дрель с насадкой миксером. Бетон накрывают пленкой для равномерного высыхания, периодически его смачивают водой.

Опалубку снимают через 2 недели. Полный набор прочности происходит через месяц.

Гидроизоляция и утепление

После высыхания бетона выполняется гидроизоляция поверхности. Чтобы защитить конструкцию от влаги, применяют битумные мастики или рулонную изоляцию. Утеплить фундамент можно пенопластом, экструдированным пенополистиролом, напыляемым пенополиуретаном. Используемый материал должен иметь высокую плотность и механическую прочность. Утеплитель монтируется на специальную клеящую смесь.

Преимущества

Столбчатые фундаменты, которые применяются для каркасных домов, а также для построек, в которых отсутствуют подвальные помещения, относительно дешевые и простые в исполнении.

К их преимуществам относят:

1. Возможность самостоятельного проектирования и расчета. Помимо этого, столбчатые фундаменты несложно возвести самостоятельно, не привлекая при этом специалистов и дорогостоящую технику.
2. Возможность возведения на любых почвах, кроме тех, где есть вероятность процессов пучения или имеют высоко расположенные слои грунтовых вод.
3. Нахождение на участках со значительными перепадами по высоте. Применять столбчатые фундаменты можно даже на склонах холмов.
4. Отсутствие необходимости в проведении подготовительных работ, которые требуют выравнивания ландшафта.
5. Небольшие сроки возведения. Для постройки такого типа фундамента потребуется работать максимум две недели.
6. Отсутствие необходимости в дорогостоящей и сложной гидроизоляции.
7. Долговечность эксплуатации. При соблюдении технологии проведения работ столбчатый фундамент способен прослужить более 50 лет.
8. Относительно небольшая стоимость.

Фундамент под гараж

Фундамент является важнейшей составной частью любого строения. Не является исключением и гараж. Прежде, чем строить гараж, надо обязательно изучить то место, где будет строиться фундамент. Дело в том, что почва и грунты на участке реализации проекта могут иметь различные характеристики. Свойства почвы могут зависеть от различных факторов: климата, месторасположения участка, типа почвы, образующих пород, растительности и других элементов. Соответственно фундаменты для гаража могут быть разными по конструкции и исполнению.

Основные типы фундаментов для строительства гаража

Столбчатый фундамент. Такой вид подойдет для гаражей с малым весом. Основание дает возможность экономить почти 50% средств, расходующихся на строительство данной конструкции. Построить столбчатую конструкцию можно, не привлекая специалистов. Все работы выполняются без привлечения спецтехники;

Столбчатые фундаменты бывают монолитные и сборные. Для изготовления монолитной основы гаража применяют опалубку и бетон. Данный подход интересен тем, что в монолитных фундаментах нет швов, а второе их преимущество – долговечность конструкции. Сборные фундаменты для гаража состоят либо из камней, либо из кирпичей, то есть формируются столбики. Построить такое основание достаточно быстро, но поскольку в этой конструкции получится обильное число швов, они получаются небезупречными;

Винтовой фундамент. Самая экономичная конструкция для строительства «легкого» гаража. Примерно вполовину дешевле, чем все другие варианты. Легко строить. Свая самостоятельно пробивает себе путь, быстро достигает необходимого углубления. При монтаже винтового фундамента используются специальные механические приспособления. Сваи также можно закрутить вручную. Так называемой винтовой «подошве» подходят любые виды грунтов, кроме скальных пород. Этот тип фундамента для гаража выбирается в виду точной и надежной стыковки всех составляющих фундамента и простоты монтажа. Сваи размером до 1 метра реально установить за 1-2 дня, закручивая их в землю специальным ключом;

Следующий вид фундамента для гаража – шпальная конструкция. Подойдет для тех, чей бюджет ограничен и нет возможности приобрести дорогостоящие стройматериалы. Использовать можно как деревянные шпалы, так и металлические. Процесс возведения фундамента из шпал, начинается с того, что вырывают неглубокую траншею размером 30 см., обустраивают подушку из керамзита или мелкого щебня. Это делается для того, чтобы брусья не соприкасались с землей. Еще один плюс подушки состоит в том, что при выравнивании шпалы будет легко передвигать. Затем шпалы укладывают по периметру конструкции через определенное расстояние (это обеспечивает проветривание). Чтобы фундамент для намеченной постройки оказался надежным, брусья необходимо скрепить скобами из стали;

Свайный фундамент. Строится в том случае, если верхний слой грунта слабый или плотный. Основой свайной конструкции являются столбы, которые забивают в почву. Для их монтажа потребуется использовать спецтехнику и нанимать квалифицированных специалистов. Сваи создают устойчивое основание и подходят для тяжелых многоярусных гаражей;

Ленточный фундамент. Самый популярный способ получить надежное и долговечное основание для будущего гаража любого типа. Строительство ленточных фундаментов сопряжено с большим количеством земляных и бетонных работ, а также большим расходом строительных материалов. Однако благодаря несложной технологии укладки, высокой прочности и долговечности, этот тип фундамента для гаража – оптимальный выбор. Может применяться для гаражей с подвалами или ямами. Здесь вполне можно построить цокольный этаж или яму по всему периметру постройки.

Строить самому или выбрать профессионалов?

Прежде чем начинать строить гараж, нужно определиться: для чего постройка будет использоваться, исходя из этого, выбирать фундамент для будущего гаража. Самостоятельно можно построить не все типы конструкций, так как это связано со значительной трудоемкостью, либо с необходимостью применения спецтехники. В полевых условиях это невозможно. Требуется компания-строитель, которая выполнит все работы профессионально и быстро. Винтовой или ленточный тип фундамента вполне можно построить самостоятельно. Однако при отсутствии навыков и опыта, лучше довериться квалифицированным специалистам.

Плюсы и минусы мелкозаглубленного основания

Какими методами предотвращают влияние пучения почвы?

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный домИсточник domyou.ru

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Как сделать столбчатый фундамент: общие принципы

Вне зависимости от того, какой материал используется для колонн и на какую глубину они опускаются в грунт, есть общие правила устройства такого основания.

1. Строительную площадку очищают от мусора, убирают крупные неровности (находящиеся выше или примерно на уровне предполагаемого низа постройки), снимают плодородный слой почвы (не обязательно).
2. Размечают площадку. Для этого используют шнур (веревку) и уровень.
3. Подготавливают основание для опор – выкапывают ямы или бурят скважины, выравнивают площадки для поверхностной установки.
4. Устраивают песчано-гравийную подушку (при необходимости), трамбуют ее. Для увеличения прочности можно пролить подушку «бетонным молочком». Особенно полезна эта мера для мелкозаглубленных фундаментов. Высота подушки не менее 150…200 мм.
5. Монтируют опоры. Для заглубленных колонн необходима гидроизоляция по всей высоте, для незаглубленных гидроизоляционный слой устраивают только на контактной поверхности с ростверком.
6. Устраивают ростверк. Если он расположен близко к земле и является монолитным железобетонным (как и колонны) устраивают опалубку сродни той, что используется для ленточных оснований. Для бетонного ростверка обязательно армирование. Брусовый или металлический устанавливают согласно общей концепции крепления.

Нюансы монтажа для разных материалов и видов опор рассмотрены ниже на примере столбчатого фундамента для каркасного дома.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Расчет фундамента для дома

Расчет площади подошвы основания здания основывается на:

• несущей особенности грунта;
• показателях общего веса домостроения.

Определим для наглядности площадь фундамента строения в два этажа размером 12х12 м, кровля металлическая, сопротивляемость грунта равна 3 кг см 2. Простыми арифметическими действиями определяем общий вес строения в килограммах и размеры в сантиметрах.

Если каркас крыши деревянный, он легкий, будет весить не более 3000 кг на 144 м 2 общей площади строения плюс вес кровельного материала 800 кг. С учетом снеговой нагрузки 2000 кг вес кровли:

3000+800+2000 = 5800 кг

Вес коробки составит:

• лицевой кирпич – 15000 шт по 4 кгшт = 60 000 кг;
• забутовка шлакоблоком – 2500 шт по 12 кгшт = 30 000 кг;
• простенки капитальные, перегородки – 12000 кирпичей по 3,8 кгшт = 45 600 кг;
• перекрытия поэтажные – 34 шт по 2 200 кгшт = 74 800 кг;
• вес раствора для кирпича, стяжки и внутренней отделки помещений

63 000 кг;

ростверк бетонный общим весом
15 840 кг;
столбы железобетонные – 20 шт. размер – 0,8х0,8х1, весом по

1 600 кг = 32 000 кг.

Путем сложения полученных сумм определим вес строения:

24 500+15 840+63 000+74 800+45 600+30 000+60 000+5800=320 240 кг

Найдем общую площадь опоры дома на грунт:

0,8х0,8=0,64 см 2 х10 000 см 2 =6 400 см 2 х20=128 000 см 2

При этой площади опоры грунт выдержит давление:

128 000 см 2 х3=384 000 кгсм 2

Наше же домостроение давит на грунт силой 320 240 кг, тогда:

384 000-320 240=63 760 кг, то есть можно дополнительно встроить ранее не планируемые сооружения весом в пределах 60 тонн.

Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Опорно столбчатый фундамент – плюсы и минусы, преимущества и недостатки

Конструктивно столбчатый фундамент представляется собой отдельно расположенные заглубленные опоры, соединенные между собой ростверками, или фундаментными балками. Для возведения подземной части используются различные материалы с высокими прочностными характеристиками. Столбы устанавливаются в углах дома и в точках сопряжения наружных стен с внутренними. Промежуточное распределение опор выполняется с расчетным шагом, указанным в проекте. Отметка заложения принимается с учетом глубины промерзания грунта, а размер сечения – в зависимости от принятых постоянных и временных нагрузок.

Виды опорных столбов

Фундаменты данного типа часто используются при возведении каркасных строений, не имеющих подвалов. Популярность подземной конструкции обусловлена ее экономичностью. Отсутствие монтажа опорной ленты по всему периметру дома гарантирует, в свою очередь, минимальный объем земляных работ, меньшие трудозатраты и снижение материальных вложений. Ямы выкапываются лишь под отдельные столбы, хотя для металлических и асбоцементных труб не требуется выполнять и этот технологический этап.

Разновидность опорно столбчатых фундаментов заключается, прежде всего, в строительном материале, используемом при их возведении:

• кирпичные – кладутся под компактные деревянно-щитовые домики и легкие хозяйственные постройки в условиях плотных, непучинистых грунтов и при низком горизонте грунтовых вод;
• бетонные монолитные – надежная конструкция выдерживает существенные нагрузки за счет установки металлического каркаса, но вариант считается трудоемким и долгим за счет необходимости установки опалубки и выжидания окончательного отверждения растворной массы;
• бетонные сборные – быстрое возведение (буквально 1-2 дня) и высокая прочность материала являются несомненными плюсами, но тяжесть блоков требует присутствия подъемных механизмов, а это уже – минус, связанный с увеличением сметной стоимости объекта;
• керамзитобетонные – блоки имеют сравнительно небольшой вес, но более крупные размеры, по сравнению с кирпичом, поэтому кладка выполняется быстрее;
• деревянные – используются редко ввиду низкой несущей способности и подверженности древесины процессам гниения;
• стальные – во избежание ржавления наружные стенки труб обрабатываются антикоррозийными составами, а внутренняя полость заполняется цементным раствором;
• асбестоцементные – наиболее дешевый, но не слишком надежный вариант предназначается для легких строений. В обязательном порядке внутрь труб вставляется арматура и заливается бетон.

Последние три варианта опорно столбчатых фундаментов можно отнести и к свайным аналогам

Но примем во внимание то, что сваи монтируются путем забивки, ввинчивания или вибрационным способом. А трубы, выполняющие функцию опорных столбов, устанавливаются в заранее пробуренные в грунте скважины и не требуют в процессе монтажа присутствия спецтехники

Опорно столбчатые фундаменты оптимально подходят для строительства одноэтажных деревянных и щитовых домов, бань, гаражей и приусадебных строений.

Преимущества

К плюсам рассматриваемых подземных конструкций относятся:

• сравнительно невысокая стоимость относительно ленточных и плитных фундаментов – затраты снижаются более чем на треть;
• кратчайшие сроки возведения, не считая монолитных опор;
• возможность проведения работ собственными силами;
• допустимость строительства в условиях пучинистых грунтов (при устройстве компенсирующей песчаной подушки);
• отказ от привлечения на объект спецтехники;
• минимизация земляных работ.

Недостатки

Идеальных строительных конструкций не бывает, поэтому наряду с их неоспоримыми плюсами всегда имеются и минусы. Исходя из этого, в каждом конкретном случае производятся расчеты и принимается наиболее эффективное решение по использованию того или иного материала, а также технологии возведения дома. Недостатки опорно столбчатого фундамента заключаются в следующем:

• ограниченный потенциал использования – не подходит для тяжелых кирпичных и бетонных домов;
• невозможность устройства подвальных и цокольных помещений;
• слабая устойчивость к горизонтальным подвижкам грунтовых слоев;
• необходимость связывания столбов фундаментной балкой;
• предрасположенность к просадке отдельных углов строения;
• потребность в устройстве теплоизоляции подпольного пространства во избежание существенных теплопотерь в зимний период.

Земельные работы

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать качественный столбчатый фундамент своими руками, нужно знать пошаговую инструкцию. Только при условии соблюдения всех технологических моментов вы сможете построить действительно надежное и долговечное основание для определенного строения.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Подобный тип основания сооружается на непучинистых и слабопучинистых почвах. Фундамент можно сооружать из различных материалов (бетон, бутобетон, кирпич), но обычно применяются бетонные блоки размерами 400×200×200 мм. Оптимальный шаг между отдельными опорами составляет 1,5-2,5 м.

Рисунок 9. Конструктивная схема незаглубленного столбчатого фундамента из бетонных блоков

Пошаговая инструкция по устройству:

1. Подготовительные работы – очистка площадки и разметка расположения столбов.
2. Снятие верхнего слоя почвы и устройство песчаной подушки толщиной не менее 150 мм с последующим тщательным уплотнением.
3. Кладка столбов – каждая опора выкладывается минимум в 2 ряда из 4 блоков с обеспечением их перевязки между собой. Для этого применяется стандартный цементно-песчаный раствор. Открытую часть столбов дополнительно рекомендуется оштукатурить.
4. Гидроизоляционные работы – горизонтальная поверхность опорных столбов (где они будут соприкасаться с обвязкой) обязательно гидроизолируется с использованием рулонных или обмазочных материалов.

Техника устройства рассмотрена в следующем видео:

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Основания этого типа чаще сооружаются с использованием труб (асбестоцементных, пластиковых канализационных, металлических) в качестве несъемной опалубки. Основную нагрузку будет воспринимать железобетонный столб, поэтому материал несъемной опалубки особой роли не играет.

А вот диаметр труб нужно подбирать уже с учетом предполагаемых нагрузок:

• для небольших строений типа беседок, террас будет достаточно сечения 100 мм;
• для более тяжелых построек (дома из бревна и бруса) нужны трубы диаметром 250-300 мм.

Рисунок 10. Применение пластиковых канализационных труб в качестве несъемной опалубки для столбчатого основания

Общая последовательность действий при сооружении:

1. Подготовка площадки – очистка, снятие верхнего слоя почвы, выравнивание и разметка.
2. Бурение отверстий – удобно использовать ручной бур для этих целей. Глубину нужно обеспечить примерно на 200 мм больше расчетной для обустройства песчаной подушки.
3. Создание песчаной подушки – для лучшего уплотнения песок смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Настил рубероида на дно песчаной подушки во избежание впитывания цементного молочка из бетонной смеси.
5. Монтаж труб в отверстия – после установки они выставляются по уровню и распираются деревянными колышками между стенками скважины. При использовании асбестоцементных изделий перед установкой их рекомендуется дополнительно обработать битумной мастикой.
6. Армирование конструкции – для этого применяется рифленая арматура сечением 12-16 мм для вертикальной установки и 6-10 мм для связывания вертикальных прутков между собой в единый каркас.
7. Заливка бетона примерно на половину трубы или 400-500 мм с последующим ее подъемом на 150-200 мм для создания подобия подошвы в нижней части столбов, которая будет более эффективно противостоять пучению, чем обычные опоры.
8. Бетонирование труб до верха.

Рисунок 11. Устройство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Продолжать строительство можно после набора бетоном проектной прочности – т.е. примерно через 2-3 недели после заливки.

В следующем видеоматериале показан процесс бетонирования столбов с применением пластиковых труб для последующего строительства веранды:

Подготовка к устройству столбчатого незаглубленного основания

Перед тем как начинать устанавливать столбчатый фундамент, нужно подготовить строительную площадку и сделать разметку. Очистите строительную площадку от мусора

Важно, чтобы она имела небольшой уклон для стока талой и дождевой воды. Уклон может иметь любое направление, за исключением северного. После предварительной подготовки площадки выполняется разметка

Для этого вам понадобится следующее:

После предварительной подготовки площадки выполняется разметка. Для этого вам понадобится следующее:

Схема разметки территории под фундамент.

• бельевой шнур;
• рулетка;
• треугольник с прямым углом;
• колышки длиной 0,5 м;
• уровень.

Выровняйте площадку и удалите растительный слой грунта. Готовое основание должно быть на 10 см шире, чем здание. Начинайте разметку с внутреннего контура. В нем необходимо выставить первый угол здания и забить колышек. Возьмите треугольник и определите размер внешней стороны основания. С одной стороны данный размер должен равняться длине поперечной стены, с другой – продольной стены. Там, где оси будут пересекаться, забейте 2-й и 3-й колышки. По такому же принципу измерьте и все остальные углы строения.

После этого нужно будет установить обноску. На данном этапе возле вбитых колышков устанавливаются столбики, а на них закрепляются доски. Их нужно крепить на уровне пола будущего здания, однако не выше, чем на 150 см от уровня грунта.

Не забывайте об осевых размерах. Их нужно нанести на верхнюю кромку обноски, забить гвозди и натянуть шнур. Натягивайте бельевой шнур над вбитыми колышками. Сделайте это со всех сторон будущего строения.

Глубина мелкозаглубленного фундамента

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент. В доступной форме она описывает методики расчета фундамента. Здесь вы узнаете какой глубиной обладает мелкий, неглубоко залегающий, фундамент. Он пользуется особой популярностью при постройке домов.

Чем является мелкозаглубленный фундамент?

Докопаться до сути не так уж сложно. Опоры такого фундамента залегают достаточно близко к поверхности грунта (менее шести метров), в результате чего он воспринимает нагрузку лишь от опор. При этом боковые его стены не принимают участия в общем распределении нагрузки, создаваемой зданием.

Возможны следующие виды фундаментов:

• Жестким фундаментом пользуются тогда, когда отсутствует растягивающая нагрузка.
• Если же неглубокий фундамент подвержен изгибу – создается гибкая основа, с использованием армирующего каркаса.

Глубина котлована жестко регламентируется и зависит от первоначальных параметров почвы (проводятся специальные геологические исследования):

• Основание фундамента должно быть на двадцать пять сантиметров ниже уровня промерзания почвы для грунта, подвергаемого воздействию холодной погоды, кроме скального и такого, который содержит гравий или крупные обломки. Последние не вспучиваются.
• Фундамент опускают на два с половиной метра ниже уровня возможного размыва, если существует риск паводка или подмывания теплой водой.
• Его глубина составит всего двадцать пять сантиметров на скальной почве.

Земляные работы, направленные на создание неглубокого фундамента, приводят к серьезному нарушению плодородного шара земли.

Нужны ли опоры фундаменту? Их предназначение

К непосредственному расчету основания приступают лишь после вычисления суммарной нагрузки на грунт, зависящей:

• от веса здания и опор фундамента;
• разовых нагрузок (шквальный ветер, снежные завалы).

Нагрузку на опоры фундамента рассчитывают по следующему алгоритму:

• проектируется чертеж фундамента, состоящий из простых фигур (куб и цилиндр), и определяется его объем;
• зная плотность материала опоры, определяется ее вес.

Учитываются дополнительные показатели:

• для песчаной почвы – выталкивающая сила, которая действует ниже границы подземных источников;
• для насыпного участка – к весу строения следует прибавить вес почвы, плотность которой составляет 1800 килограмм на 1 кубометр;
• нагрузка, которую оказывает ветер – сто восемьдесят килограмм на квадратный метр.

Разные виды почвы могут выдержать определенный уровень нагрузки. Максимальное значение можно найти в таблицах

При расчете таких нагрузок, берется во внимание и процентное содержание воды в почве (насыщение)

Подушка под фундамент

Песчаная подушка служит для обеспечения ровной опорной площадки для приема веса ленты. Второй функцией слоя засыпки является отвод влаги от ленты. Вода, которая просочилась сверху (дождевые стоки, талые воды, почвенные воды из близлежащих к поверхности водоносных слоев с сезонной подпиткой) легко проходит сквозь слой песка и мелкого щебня, опускаясь на дно траншеи.

Там она впитывается в грунт или отводится по системе дренажных труб. Второй вариант надежнее, так как поверхность грунта понемногу заиливается и перестает впитывать влагу, что вызывает накопление и понемногу создает опасность намокания бетонной ленты.

Возможность отвода влаги по дренажной системе устраняет опасность, обеспечивая нормальный режим работы основания.

Слои засыпки обычно состоят из 20 см песка и 20 см щебня с верхним выравнивающим слоем песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется механическим способом. На практике качество уплотнения оценивают, пройдясь по засыпке.

При нормальном уплотнении следов от обуви не остается.

Основы технологии

Верное проектирование служит залогом надежности и долговечности любого сооружения. Чтобы правильно сделать расчет столбчатого фундамента, потребуется учесть:

1. Небольшая площадь опоры на грунт (если сравнивать с ленточным или плитным фундаментом). Свести проблему к минимуму поможет связывание столбов ростверком.
2. Глубину промерзания грунта. Оптимальный вариант — опоры заглубляются ниже уровня промерзания, благодаря этому действие сил выдавливания уменьшается.

   Устранить выдергивающие усилия поможет обратная засыпка углублений песком. Нелишним будет устройство дренажной системы по периметру постройки.

3. В целом у столбчатой опоры характеристики хуже, чем у монолитного фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам МЗЛФ относят:

• Малый объем земляных работ.
• Значительно сокращается расход строительных материалов.
• Появляется возможность самостоятельного строительства.
• Финансовые затраты намного ниже, чем при строительстве обычного основания.

К недостаткам принято относить:

• Уменьшение несущей способности ленты.
• Запрет на строительство массивных и тяжелых построек. МЗЛФ предназначен только для малоэтажных и относительно легких домов.
• Существует необходимость тщательного обследования участка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Учитывая существующие ограничения, МЗЛФ широко распространен среди частных застройщиков (ИЖС) и высоко оценивается ими за экономичность и возможность строить своими руками.

Плюсы и минусы

Заключение

Такие фундаменты рекомендуется монтировать летом. Бетон застывает не меньше месяца. До этого момента создавать нагрузку нельзя. Если столбчатый мелкозаглубленный фундамент, установленный на влажной почве, простоит зиму без стен, он даст усадку и деформируется.

При невозможности продолжать стройку, вокруг фундамента устраивают временную теплозащиту из:

• стружек,
• керамзита,
• шлака.

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент — недорогой и нетрудозатратный способ возведения основания лёгкого строения. Такая конструкция может стать выходом из положения в местности, где грунт нестабильный.