Нюансы установки деревянной лестницы
Крепление косоуров. Фиксация крайнего на стене возможна лишь, если основа достаточно прочная (дом из кирпича, бруса и так далее). В остальных случаях вся конструкция лестницы монтируется на стойках.
Для предотвращения подвижек нижней части на полу первого этажа устанавливается опорный брусок. Верх пролета крепится в самом перекрытии (понадобится сделать вырез в балке по его ширине) или «пристегиваются» к нему анкерными болтами. Сами косоуры также должны быть скреплены между собой, чтобы в процессе усушки древесины их не «повело». Например, так.
Подступенки. Если решено их задействовать в схеме лестницы, то они крепятся на косоурах.
Ступени. Чтобы не ошибиться, их монтаж начинается с нижней части конструкции. Боковые крепления – на опорных балках, если есть подступенки, то хотя бы в одной точке (по центру) на них.
Балясины. Сначала монтируются лишь две – верхняя и нижняя. Между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, несложно установить вдоль пролетов лестницы и выровнять все остальные.
Крепление поручней. Когда заходит речь о деревянной лестнице, это априори не означает, что и эти элементы должны быть обязательно из древесины. Изготовить их из нее своими руками достаточно сложно. Здесь понадобится не только опыт, но и соответствующий инструмент. Варианты для поручней – пластик или металл.
Разновидности и функции лестниц для коттеджей
Если заглянуть в историю архитектуры, то мы заметим такую тенденцию: европейцы ступени не особо чтят. Для них, чем проще, тем лучше. И уж тем более лестницы не используются как предмет декора интерьера. Пришел хозяин домой, переступил порог и все, он в комнате. Зато в России с 90-х годов прошлого века лестницы в коттеджах, фото вариантов которых можно посмотреть в каталогах по оформлению интерьера, использовались постоянно. Это было неотъемлемой частью практически любого помещения.
Но что такое “коттедж” в понимании россиянина? Под этим названием можно увидеть и небольшой дачный домик, который стоит в удалении от основной застройки, и дом, внешним видом напоминающий замок. Конечно, у столь различных домов и лестницы должны быть разные. Так оно и есть. К примеру, для каменного дома прекрасным вариантом станут и ступени из камня, которые будут показывать основательность и долговечность постройки. А вот в небольшом деревянном домике такая лестница будет смотреться не только неуместно, но и слишком глупо.
В общем, лестница – это очень важная часть интерьера дома. А потому, стоит продумать ее внешний вид до мельчайших подробностей. Ведь она должна будет удачно вписаться в общий стиль дома, выполнять свои утилитарные функции, а также прекрасно сочетаться с ландшафтом участка. Если сказать проще, она должна быть красивой, удобной и надежной.
Как сделать наружную лестницу: особенности строительства
Осуществлять монтаж крыльца наружной лестницы можно как одновременно с возведением дома, так и после завершения основных строительных работ. Если главный вход в здание будет располагаться на северной стороне дома, то входную лестницу не рекомендуется делать слишком большой, а с южной стороны желательно, наоборот, построить открытую террасу с широкой лестницей.
Технические наружные лестницы, основная функция которых утилитарная, а не декоративная, должны находиться в тыльной части здания, но можно постараться выполнить их в едином архитектурном стиле с домом и ландшафтом участка.
Для того чтобы наружная входная лестница была устойчивой и надежной, ее необходимо возводить на собственном фундаменте либо частично опирать на стену фундамента здания.
Посмотрите, как выглядят наружные лестницы к дому:
Если для входа в дом не нужно высокое крыльцо, а будет достаточно двух-трех ступенек, то желательно, чтобы крыльцо было низким, массивным, выполненным из бетона. Благодаря обширной площади сцепления с грунтом оно будет достаточно устойчивым.
Если вход в дом расположен на высоте от 70 до 120 см от уровня участка, то лестницу необходимо возводить на собственном фундаменте, который будет поддерживать ее края перпендикулярно или параллельно по отношению к фасадной стене здания.
Таким образом, лестничная конструкция не будет зависеть от дома, а ее целостность не пострадает в случае усадки здания. Жесткая фиксация лестничной площадки в стене дома с помощью анкеров может, наоборот, привести к растрескиванию лестницы при усадке. При этом, чем выше будет лестница, тем больше трещин может образоваться.
Еще одной отличительной особенностью монтажа деревянных наружных лестниц является обязательное покрытие защитным лаком и устройство слоя гидроизоляции. Это необходимо в связи с негативным воздействием внешних природно-климатических факторов (дожди, снегопады, повышенная влажность). Но даже при соблюдении этих условий срок службы деревянных наружных лестниц по сравнению с внутренними ограничен.
Наиболее долговечной является лестница, сложенная из кирпича. Не стоит думать, что она не будет отличаться красотой или эстетичностью — наоборот, если при укладке кирпич ставится на ребро, то такая конструкция выглядит довольно эффектно. При этом вовсе необязательно придавать маршам прямоугольную форму.
Для строительства такой наружной лестницы кирпич должен быть без каких-либо дефектов (трещин, сколов и т. п.). Перед тем как приступать к его укладке на раствор, необходимо выполнить основание. Оно может быть, например, из бутового камня толщиной от 100 до 150 мм в зависимости от типа грунта. При насыпном грунте для большей прочности рекомендуется остановить свой выбор на армированном бетонном основании.
Толщина растворного слоя на основании должна составлять от 10 до 20 мм. Кирпичи следует укладывать обычным способом, при котором толщина раствора в кладке не будет превышать 10 мм.
После укладки первой ступени можно переходить к выполнению основания второй. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить первую. Для этого рекомендуется зафиксировать ее доской, расположенной вдоль подступенка, подпереть колышками, а затем стянуть веревкой.
Таким же образом необходимо продолжить кладку, закрепляя остальные ступени. Лестница будет готова к эксплуатации не ранее чем через 1 неделю.
Наибольшей долговечностью отличается лестница, возведенная из готового бетонного марша. Но она не столь привлекательна внешне, как другие варианты. При этом необходимо, чтобы уклоны сооружения и грунта совпадали. В коттеджах нередко устанавливают лестницы из заводских бетонных блоков различных видов, которые имеют форму ступеней.
Перед тем как приступать к укладке бетонных ступеней, необходимо подготовить основание. Если плотность грунта высокая, то на нем рекомендуется вырезать проступи и подступенки с помощью обычной лопаты, затем уплотнить основание первой ступени, насыпав щебень, после чего положить бетонные ступени на раствор.
В законченную опалубку следует зафиксировать арматурный каркас. Дополнительно рекомендуется произвести укрепление кромки верхней ступени, закрепив для этого металлический уголок на каркасе.
После окончания подготовительного этапа необходимо залить бетонный раствор в опалубку, уплотнить его и оставить застывать.
Для того чтобы правильно обеспечить процесс отведения дождевых и талых вод, рекомендуется провести дренажные мероприятия.
Этапы строительства наружной лестницы к частному дому показаны на этих фото:
Лестница для мансардного этажа
Хочется, чтобы конструкция не загромождала пространство, так как многие дома и дачи не располагают лишней площадью. Лестница на мансардный этаж должна быть как минимум безопасной и компактной, но удобной, чтобы спуски и подъемы не становились для жильцов опасным приключением. Особенно это актуально, если в доме проживают маленькие дети и пожилые люди.
Элементы лестницы
Лестница – люк
Самый компактный вариант для мансардного этажа – чердачная лестница-люк, она складывается и убирается за крышку, которая плавно закрывает вход. Мансардная лестница снабжена пружинным механизмом, поэтому при открытии достаточно потянуть люк вниз, пролеты не падают, а аккуратно раскладываются, последний марш, как правило, разворачивается вручную. Поднимается конструкция с помощью автоматики. В некоторых моделях пролеты соединены ножничным способом, раскладываются они одним маршем.
Лестница-люк на мансардный этаж, компактная, легко трансформируется, удобный вариант, когда в помещении нет места для стационарных лестничных маршев
Маршевые лестницы
Классические маршевые лестницы удобны в эксплуатации, их можно изготовить самостоятельно. Конструкции различаются по способу крепления ступеней к несущей балке: на косоурах, на тетивах либо на больцах.
Варианты устройства лестницы
Стандартная прямая, одномаршевая мансардная лестница монтируется под углом. Угол наклона зависит от высоты потолков: если помещение низкое, то лестница будет крутая, это крайне неудобно в эксплуатации.
Больцевая лестница на мансардный этаж — легкая, невесомая конструкция, правильно рассчитанная лестница может выдержать вес 1800 кг на одну ступеньку, они практически не оказывают нагрузку на несущие конструкции здания
Двух-, трехмаршевые поворотные лестницы позволяют сделать удобный и безопасный подъем на мансардный этаж, но они занимают много места, придется выделить площадку в доме, обычно такие конструкции предусматривают при проектировании мансардного этажа. Это удобно, если площадь жилья позволяет поступиться несколькими квадратными метрами, но чаще мансарду делают именно из-за нехватки жилого пространства, поэтому не всегда целесообразно устанавливать такую конструкцию. Обычно пролеты маршевых лестниц разделены квадратной площадкой, где можно передохнуть, но иногда поворотную площадку оборудуют забежными ступенями трапецевидной формы.
Лестницы на косоурах представляют собой две опорные доски под углом, на которые крепятся ступеньки
Винтовая и эвольвентная лестницы мансардные
Устройство винтовой лестницы на мансардный этаж предполагают использование только забежных ступеней. Она значительно экономит место в доме, но на трацепидных ступенях можно оступиться, спуски и подъемы сопряжены с определенными неудобствами. Чтобы адаптировать конструкцию к эксплуатации следует установить устойчивые и удобные перила, за которые можно держаться. Для детей и пожилых людей винтовые лестницы представляют изрядную долю риска.
В некоторых случаях только эвольвентная лестница поможет грамотно организовать вход на мансарду
Эвольвентные лестницы отличаются изогнутым косоуром, просчитать и изготовить такую конструкцию самостоятельно очень сложно, но она гармонично впишется в любую форму помещения и, несомненно, станет украшением интерьера.
Винтовая лестница на мансарду, фото наглядно демонстрирует, что такая конструкция значительно экономит место, но крутой подъем на этаж и почти треугольные ступени затрудняют эксплуатацию детьми и пожилыми людьми
Типы деревянных лестниц
Деревянные лестницы имеют привлекательный внешний вид, они украшают помещение, где устанавливаются.
Изготовить деревянные лестницы для дома своими руками достаточно трудно, ведь это процесс, требующий опыта проведения работ со столярными инструментами. Перед началом изготовления конструкции, следует произвести расчет лестницы для дома: деревянные модели, как и из других материалов, должны иметь оптимальный угол наклона, правильное количество ступенек и их размеры.
Основными компонентами изделия являются:
- Косоуры или тетивы;
- Ступеньки;
- Опоры;
- Перила.
Если монтируются деревянные лестницы в деревянные дома со сложной конфигурацией, необходимо учитывать определенные трудности, которые возникнут при ее эксплуатации. Например, на лестнице с поворотом будет нелегко переносить громоздкую мебель.
Способ изготовления определяет тип лестницы. Из таблицы можно познакомиться с их основными видами и фото:
| Тип лестницы | Особенности |
Классическая маршевая | В составе конструкции один или несколько маршей, объединяющих между собой этажи. Такие лестницы бывают прямыми и поворотными. |
Консольная | Это воздушная и легкая конструкция, которая тоже является маршевой, но выделяет ее то, что она будто бы висит в воздухе. В ней ступеньки прочно фиксируются к стене анкерами, а между ними остается незаполненное пространство. |
Хребтовая | Хребтовый тип по внешнему виду напоминает настоящий хребет. В этой конструкции отдельные элементы последовательно соединены в определенном порядке. В модели имеются различные марши спирального, поворотного, забежного типа. Но сооружать такие деревянные лестницы для дома или коттеджа достаточно долго и сложно. Более целостной конструкцию делает установка поручней гибкого типа. Такой вариант отличается высокой стоимостью, в несколько раз превышающую стандартные модели. |
Винтовая | Это компактные деревянные лестницы для небольшого дома. Они легко монтируются в самом маленьком помещении. В ее составе имеются прямолинейные и криволинейные маршевые участки. |
Комбинированная | Отличается от остальных наличием признаков лестниц разного типа. |
Как построить лестницу
Лестница на мансарду своими руками – задача ответственная, но вполне выполнимая, самостоятельное изготовление и монтаж значительно сэкономят бюджет, а результат непременно станет предметом вашей гордости.
Самая простая модель — это лестница на косоурах, при некоторой фантазии такая конструкция может превратиться в оригинальный элемент интерьера, она безопасна и практична, если на мансарде устраивается жилая комната.
Видео инструкция поможет правильно рассчитать лестницу на косоурах.
Способы крепления ступеней к косоурам
Потребуется:
- для косоуров клееный брус либо лафет из сосны;
- доска для ступеней, толщиной от 40 мм, можно купить готовые;
- доска для подступенек, толщина — 20 мм (этот элемент лестницы можно исключить);
- балясины;
- перила;
- крепеж.
Вариант: вырубленные проступы.
Как изготовить косоур
Строительство лестницы на мансарду начинается с изготовления косоура. На балке, предназначенной для косоура, делаем разметку – прямоугольные треугольники, в которых: гипотенуза – край балки, один катет – высота подступенка, второй катет – глубина ступени. Выпиливаем размеченные треугольники циркулярной пилой. Все края желательно отфрезеровать, фаска 2-6 мм.
Как правильно перенести размеры ступенек на косоур
Установка косоура
Далее косоур устанавливается по месту. Верхний край примыкает к торцу этажного перекрытия или площадки, что создает горизонтальное распирающие усилие и вертикальную нагрузку. Способ крепления зависит от толщины балок, прочности площадок и конструктивных особенностей мансардной лестницы.
Крепления косоура к верхней балке могут быть с врезанием, без врезания в верхнюю балку, и с заходом под верхнюю площадку, на фото ниже показаны три варианта:
Крепление косоура с врезанием в балку
Это самый распространенный и надежный вариант крепления. Первый вариант предполагает запил в опорной балке, к в который вставляется край косоура. Второй вариант – прямоугольный запил делается и в косоуре и в балке, либо наклонный запил делается только в балке, он должен совпадать с уклоном косоура. Запил, сделанный в косоуре, ослабляет его, поэтому его нельзя делать большим.
Косоур без врезания в балку
Косоур с заходом под верхнюю площадку
Кроме врезания, можно установить косоур на металлический крепеж, на уголки или болты. Этот способ крепления прост и удобен, но возможен исключительно для легких лестниц.
Так же важно обеспечить прочную опору для косоура и его надежную фиксацию в нижней части, чтобы избежать сдвига. Нижний конец косоура может крепиться по двум схемам. Первая схема – снизу косоура делают угловой вырез под несущую балку, в балке так же делается соответствующий паз
Вырез косоура вставляется в вырез в несущей балке. После этого косоур фиксируют металлическими уголками, либо вертикальным стягиванием шпильками
Первая схема – снизу косоура делают угловой вырез под несущую балку, в балке так же делается соответствующий паз. Вырез косоура вставляется в вырез в несущей балке. После этого косоур фиксируют металлическими уголками, либо вертикальным стягиванием шпильками.
Вторая схема — вырез делается в балке, затем в паз вставляется нижний угол косоура. Такое крепление очень плотно и надежно за счет распора, но сечение опорной балки должно быть достаточно большое, поскольку такое крепление ослабляет балку.
Способы нижнего крепления косоура
Как крепить ступени
Подступенки и проступи лучше соединять на клей и шурупы, гвоздевое соединение ослабевает в процессе эксплуатации мансардной лестницы. Они крепятся впотай шурупами или в паз. Так же для скрепления можно использовать накладные планки и уголки. Прочное и надежное соединение – безгвоздевое крепление деревянными нагелями.
Способы крепления ступеней для деревянной лестницы
Края ступеней должны выступать за подступенок на 20-50 мм.
После того как все ступени закреплены можно устанавливать балясины и перила лестницы.
В статье подобраны информативные схемы, фото и видео материалы, как изготовить лестницу на мансардный этаж своими руками, обязательно посмотрите, возможно, они подскажут вам идею и натолкнут на решение сложных задач при строительстве мансарды.
Строительные нормы
- Основные габариты конструкции не должны меняться. В противном случае не будет обеспечена надлежащая безопасность эксплуатации.
- Рекомендованная ширина проема: 80-90 см.
- Высота перил (ограждения, которые не позволяют упасть вниз) должна быть в пределах 90-120 см. Они должны быть по обе стороны (исключение, если конструкция примыкает к стене).
- Глубина прямых ступеней должна быть в пределах 20-40 см (оптимальные значения 25-32 см). Высота в диапазоне 10-18 см.
- Оптимальный угол уклона – 45 градусов.
Остальные параметры подбираются исходя из помещения, используемых материалов, типа конструкции и факторов эксплуатации.
Устройство деревянной лестницы
Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.
Устройство деревянной лестницы
Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:
- Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
- Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.
- Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
- Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
- Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
- Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
- Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
- Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).
Типы лестничных конструкций
Лестницы маршевые
Такой тип лестниц, как маршевые, является одним из самых выбираемых для установки в загородных частных домах. Ведь эти конструкции максимально удобны для подъема и спуска. Однако они требуют достаточно много места, поскольку идеальный для них угол наклона равен 45 градусам.
Маршевые лестницы могут быть:
- Прямыми.
- Или поворотными (причем, с различным углом поворота). Такие лестницы места занимают меньше, чем прямые; чаще всего устанавливаются у стен, а под ними могут разместиться, например, подсобные помещения или детские игровые комнатки.
Классические варианты поворота:
- четверть, когда лестничные марши относительно друг друга повернуты на 90°;
- половина, когда марши повернуты на 180°;
- и круг, когда на 360°.
Лестницы с четвертным оборотом, называются Г-образными. И устанавливаются они в помещениях чаще всего так, чтобы быть окруженными стенами с 2-х сторон. Могут быть оснащены либо:
- забежными ступеньками (требующими меньше места, но сложнее в конструкции, да и обходящимися дороже);
- промежуточными площадками (которые удобнее и гораздо безопаснее, хотя для их обустройства понадобится больше пространства).
Лестницы с половинным оборотом называются П-образными. У таких, как и у Г-образных, могут быть поворотные площадки, а могут — забежные ступени. Марши П-образных лестниц для удобства спуска\подъема состоят не более, чем из 15 ступенек (как правило, 10-11), и не менее, чем из 3-х. Ширина их промежуточных площадок между маршами должна быть не меньше, чем ширина марша, а длина — кратна шагу. Количество маршей в лестницах с половинным оборотом зависит от числа этажей в коттедже, особенностей его планировки, количества помещений и их назначения.
Обратите внимание! Если требуется установить в доме вспомогательную лестницу, то ею вполне может оказаться экономичная маршевая конструкция, которую специалисты называют «лестницей мельника» или «гусиным шагом». Такая крепится на крутых тетивах и оснащена выступающими друг над другом ступенями с трапециевидными или овальными выемками
Особенность этой лестницы в том, что каждая ее ступенька предназначена под определенную ногу — правую или левую. И конструкцию эту можно использовать даже при самом небольшом потолочном проеме.
Винтовые лестницы
Если дом за городом невелик, вместо маршевой в нем легко можно разместить винтовую лестницу. Конструктивно она напоминает спираль, которая ступеньками «обвивает» вертикальную ось-опору.
Для установки такой лестницы потребуется площадь, размер которой равен размеру ступеней. И чем такой размер меньше, тем круче окажется конструкция.
По форме винтовые лестницы могут быть:
- квадратными;
- круглыми;
- восьмиугольными и пр.
А ступеньки их:
- «нанизываются» на основу-ось;
- крепятся широким концом к стене, а узким — к стойке;
- опираются консольно на несущую стену (криволинейную).
Довольно часто винтовые лестницы — это конструкции вспомогательные, поскольку они мало удобны для регулярного спуска-подъема. И особенно трудно по ним передвигаться пожилым людям и маленьким детям.
Лестницы на больцах
Лестницы без видимой опорной системы, на специальных болтах-больцах еще называют консольными. И главное, что нужно, чтобы установить такую конструкцию, это прочная несущая стена. К ней-то и крепятся на больцы ступени, которые являются опорными элементами будущей лестницы.
Если подходящей несущей стены не имеется, а консольную лестницу установить необходимо, придется ее подвесить на тяжи, закрепленные в потолочных балках, или поставить на стальные стержни-опоры. При этом угол наклона конструкции на больцах не может быть более 45° или подъем/спуск по ней окажутся чрезмерно крутыми.
Сборка больцевой конструкции
Процесс монтажа такой лестницы всегда начинается с самой нижней ступеньки. Ее необходимо прикрепить к опоре. Тогда оформится основание конструкции. А после уже будут ставиться все остальные ступени.
Лестницы на больцах всегда красивы. Они воздушны и компактны, а еще визуально экономят пространство в любом помещении. Правда, установить такую конструкцию в деревянном особняке очень сложно и дорого. Но зато там, а также в домах из других, не слишком прочных материалов можно поставить лестницы комбинированные.
Особенности проведения работ
Для изготовления металлического каркаса понадобится сварочный аппарат
Существует два подхода к возведению лестницы. В первом случае сооружение собирается постепенно непосредственно на месте установки. Во втором — доставляется к дому уже в готовом виде.
Общая последовательность монтажа:
- Проведение разметки. На стену, если это предусмотрено, наносится линия прохождения тетивы. Устанавливается место котлована под фундамент.
- Отрывается яма, в нее погружается стальной каркас с закладными для крепления нижней части тетивы и первой опоры для перил. Если принято решение делать винтовое сооружение, устанавливается центральный столб. В котлован заливается бетон.
- Изготовление косоуров в соответствии с разработанной ранее схемой. Подготавливаются опорные конструкции для их закрепления. Если лестница прокладывается внутри, в потолке прорезается и обустраивается люк.
- Установка косоуров. В зависимости от используемых материалов их крепление проводится уголками, саморезами, сваркой, болтами или шпильками. Внутри это делается к полу и потолку, снаружи — к закладным фундамента и верхней площадки у входной двери.
- Монтаж ступеней. Проводится снизу вверх, когда установленные элементы используются как опора для мастера.
Когда можно сносить существующую лестницу
Если лестница изначально предусмотрена проектом здания, ее можно снести в следующих случаях:
- при заделывании выхода из помещения к местам общего пользования или на улицу;
- при демонтаже части здания или этажа, когда отпадает необходимость в обеспечении спуска и подъема;
- при одновременном монтаже иных вариантов доступа к помещениям и высотам.
Нужно учитывать, что факт установки лифтов или эскалатором не дает права сносить лестницу, так как она будет использоваться в качества запасного пути эвакуации. Также порядок проведения работ и согласований демонтажа зависит от характеристик самой лестницы, отнесения ее к несущим конструктивным элементам.
Если лестница не является несущей конструкцией
Для демонтажа ненесущего лестничного марша необходимо согласовать перепланировку, так как будут изменены характеристики здания и (или) помещения. Для согласования необходимо заказать проектную документацию, представить ее в муниципальные ведомства. Обычно демонтаж лестницы сопровождается иными видами работ, связанными с заделыванием или переносов выходов. Их можно предусмотреть единым проектом, чтобы сократить врем и расходы на согласования.
Если лестница несущая, требуется получать разрешение на реконструкцию здания
Как указывалось выше, лестница может входить в комплекс несущих конструкций объекта, обеспечивать его устойчивость и прочность, воспринимать часть нагрузок. Такие элементы можно демонтировать только в рамках реконструкции, после получения проекта и положительного заключения экспертизы. Проектировщики и эксперты должны:
- выполнить обследование конструкций и расчеты нагрузок до и после проведения работ;
- предусмотреть вариант с возведением иных конструкций для обеспечения устойчивости здания;
- принять решение о допустимости демонтажа лестницы без ухудшения показателей безопасности.
Выполнение любых работ на несущих конструкциях без разрешения влечет штраф по КоАП РФ. Например, для предприятия сумма штрафа составит от 500 тыс. до 1 млн. руб.
Watch this video on YouTube
№5. Монтаж каркаса лестницы из швеллера и уголка
Изначально стоит позаботиться о наличии всего необходимого. Прежде всего, это сварочный аппарат с электродами, маска, рукавицы и защитные очки. Кроме того, понадобится болгарка, дрель или перфоратор, грунтовка, краска по металлу, а также мелочи вроде рулетки, уровня и карандаша. Новичкам в вопросах сварки рекомендуют пользоваться аппаратами инверторного типа. Если опыта совсем немного, то заранее не мешает потренироваться сваривать на других элементах.
В качестве балок для лестницы обычно берут швеллер 8-14, реже используют двутавр. Труба также может использоваться, но она менее прочная, обычно ее применяют для лестниц, которые не будут обшиваться. Уголок используется для создания ступенек – для балок он не подходит ввиду невысокой прочности, но бывают случаи, когда свариваются два уголка. Для создания опор ступеней берут уголок размером 32*32, 35*35 или 40*40.
Порядок работ по изготовлению и установке каркаса следующий:
- четко определить место, где будет установлена лестница. Если одна из тетив (или даже обе) располагается вблизи стены, то это позволит дополнительно укрепить конструкцию, так как появляется возможность выполнить крепление к стене;
- длина швеллеров будет равняться расстоянию от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа с учетом выбранного наклона. Две заготовки подрезаются болгаркой, затем срез шлифуется напильником или той же болгаркой. Если ширина лестницы более 120 см, то швеллерных опор лучше сделать три;
- если предполагается наличие лестничных площадок, то монтаж начинают с них;
- к полу тетивы крепятся по-разному. Можно забить штыри в пол, а потом к ним приварить швеллеры. При организации стяжки можно позаботиться о металлических закладных, к которым в итоге будут приварены швеллеры. Если стены монолитные, то специалисты рекомендуют делать крепление через арматуру и 50-ый уголок. Для деревянных перекрытий подойдут большие саморезы, а если стены выполнены из газобетона небольшой плотности, то лучше всю нагрузку с лестницы перенести на пол, обустроив опорные ноги;
- кобылки будут монтироваться на швеллеры и поддерживать ступени. Кобылки делают из уголка, ее размеры повторяют размеры ступени. По сути, кобылка – это Г-образная деталь, где горизонтальная часть равняется ширине ступени, а вертикальная – высоте подступени. Проще всего сделать кобылку из цельного уголка. Достаточно в нужном месте на одной из плоскости сделать вырез в виде прямоугольного треугольника, согнуть уголок до прямого угла и сварить шов. Можно сваривать кобылку из двух отдельных частей;
- после того, как швеллеры установлены, приступают к монтажу кобылок. Лучше начинать сверху. Первая ступень будет вровень со вторым этажом или ниже на 16-18 см – все зависит от заранее составленного проекта. Сначала кобылка устанавливается и приваривается на один из швеллеров, потом выравнивается по уровню, чтобы все было строго горизонтально. После этого можно приваривать ее с другой стороны. Сразу же приступают к монтажу кобылки напротив, тщательно следя при этом за уровнем;
- все последующие кобылки установить и закрепить легче, так как конец горизонтальной ее части всегда упирается в начало вертикальной части предыдущего элемента;
- после того, как все кобылки смонтированы, переходят к самому приятному – установке ступеней, ограждения и прочего декора. Для усиления конструкции к выступающим углам надо дополнительно приварить балку из того же уголка. Если ступени будут из камня или другого тяжелого материала, то лучше на кобылки приварить прямоугольный каркас, изготовленный из того же уголка;
- в качестве облицовки для ступеней можно использовать дерево, древесностружечные плиты и даже стекло, для наружных лестниц часто применяют металлический лист со специальными насечками. Если собираетесь монтировать деревянные ступеньки, то на кобылках надо сделать по два отверстия под крепеж с помощью дрели. Дерево крепят саморезами;
- перила приваривают к наклонным балкам или кобылкам. Перила предусматривают для всех лестниц с количеством ступеней более трех;
- когда каркас собран, все стыки тщательно обрабатывают, убирают заусенцы и наплывы. Затем всю конструкцию необходимо прогрунтовать и покрасить специальными составами для металла. После этого можно переходить к облицовочным работам.
Как делали ограждение и подсветку лестницы
Лестница получилась просторной и удобной: она широкая, под хорошим углом, ступени с широкой проступью. Запнуться или оступиться на ней сложно.
Ограждение. На верхнем марше для безопасности нужно было поставить ограждение, чтобы дети или животные не упали с большой высоты.
Я не хотел «запирать» свет, поэтому ограждение решил делать решетчатым. На всякий случай так же оформили и три ступени нижнего марша.
Для этого использовали клееные бруски 40 × 19 мм длиной 2,2 м из «Леруа» по 242 Р за штуку. Всего ушло 10 брусков на сумму 2420 Р.
Ограждение я покрыл тем же лаком, что и ступени.
Подсветка ступеней. На лестнице я хотел сделать подсветку каждой ступени — как эффектный декоративный элемент и энергосберегающее ночное освещение. Еще на этапе прокладки электрики для этого предусмотрели кабель и сделали проходные переключатели — чтобы включать и выключать освещение с обоих этажей.
Ограждение, подсветку лестницы и установку проходных выключателей делали уже другие работники. Они взяли с меня 10 000 Р.
На подсветку ушло 15 м светодиодной ленты. Ее укладывали в глубокие пластиковые профили длиной 1 м. Чтобы сэкономить, мы покупали в «Леруа» сразу двухметровые профили и резали их пополам. Они бывают разной глубины — чем глубже, тем равномернее свет. А сверху — матовая крышка, она тоже помогает рассеивать свет.
Со ступени на ступень переходили двухжильным кабелем и припаивали контакты к ленте. Еще — понадобился 12-вольтовый блок питания мощностью 100 Вт за 1327 Р.
Профили крепили на короткие саморезы снизу к ступеньке, внутрь приклеивалась лента. Провода спрятаны за косоуром, который ближе к стене — там их не видно 
Готовая лестница с реечным ограждением и подсветкой. Перил не делали — необходимости в них нет. Но если понадобятся, их можно пустить вдоль стены 
Лестницу тут же облюбовали коты. Они часто отдыхают на ступеньках и наблюдают за нашей жизнью с высоты
 Так лестница выглядит по вечерам. В Новый год под ней отлично встала 2,5-метровая пихта |  А так она выглядит при дневном свете. Я рад, что удалось сохранить ее естественное освещение |
Так лестница выглядит по вечерам. В Новый год под ней отлично встала 2,5-метровая пихта А так она выглядит при дневном свете. Я рад, что удалось сохранить ее естественное освещение
Лестница на металлических косоурах обошлась мне в 118 951 Р
| Работа по изготовлению лестницы | 60 000 Р |
| Деревянные ступени и площадка | 19 156 Р |
| Металлические профили с доставкой | 16 419 Р |
| Работы по ограждению и подсветке | 10 000 Р |
| Профиль для ленты | 4350 Р |
| Расходники: грунтовка, электроды, диски по металлу, крепеж, кабель | 3500 Р |
| Рейки для ограждения | 2420 Р |
| Светодиодная лента | 1779 Р |
| Блок питания для светодиодной ленты | 1327 Р |
Работа по изготовлению лестницы
60 000 Р
Деревянные ступени и площадка
19 156 Р
Металлические профили с доставкой
16 419 Р
Работы по ограждению и подсветке
10 000 Р
Профиль для ленты
4350 Р
Расходники: грунтовка, электроды, диски по металлу, крепеж, кабель
3500 Р
Рейки для ограждения
2420 Р
Светодиодная лента
1779 Р
Блок питания для светодиодной ленты
1327 Р
Лестница полностью готова и радует красотой и функциональностью. В будущем планируем повесить фотографии на стены вдоль лестницы. А если решим, что нужны перила — установим их вдоль стены по правую руку при подъеме.
