Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Несъемная опалубка для стен: технология отливки

Какой бывает несъемная опалубка

Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками

Рекомендации по расчётам конструкции

При строительстве любого серьёзного сооружения необходимо выполнить хотя бы эскизный проект, а в его составе – произвести минимум обязательных расчётов. Целью и результатом расчётов будут размеры элементов опалубки, требования к размерам материалов и их количество. Методика расчётов основывается на требованиях ГОСТ Р 52086-2003.

Расчёт опалубки для ленточного фундамента начинается с определения геометрических параметров монолитной ленты.

Измеряется длина фундаментной подошвы (это периметр дома) и дополнительные пристройки (если они присутствуют).  Если внутри контура строения предполагаются несущие стены-перегородки, то под них тоже нужен фундамент. Эти добавки следует учитывать в расчётах. Затем определяется толщина ленточного основания.

При определении высоты элементов опалубки нужно принять решение о её заглублении. Часто в целях экономии досок опалубку строят только над уровнем грунта, а в глубинную зону заливают бетон прямо в землю. Это не всегда правильно, так можно делать только для малозаглубленных фундаментов (МЗФ), а при нормальной глубине фундамента опалубку к нему нужно делать на всю высоту ленты. Такое сооружение требует хорошего утепления и качественной гидроизоляции.

Сечения досок выбирается из трёх значений – 100, 125, 150 мм. Толщина пиломатериала определяет затраты на древесный материал.

Несъемная опалубка для фундамента – использовать или нет?

Дополнительные элементы опалубки

Качество будущей бетонной конструкции зависит от всех элементов опалубки — основных и фиксирующих. Прочность, долговечность и отсутствие протечек в структуре определяется надёжностью комплектующих, грамотным монтажом и закреплением. При покупке элементов опалубки требуется тщательно подбирать дополнительные элементы.

Элементы опалубки для монолитного строительства вертикальных структур и фундаментов

Стяжка опалубки

При подготовке строительства стен или фундаментов формовочный комплекс монтируется согласно проекту и скрепляется стяжными комплектами. Они производятся из прочной стали и представляют собой литую гайку, шайбу и специальный стяжной болт 17 мм диаметром. Длина крепежа составляет 80-600 см.

В некоторых случаях, если использование стяжного комплекта нежелательно, применяют клипсу или пружинный зажим. Заменой болта служит арматура диаметром 6-10 мм, а для замыкания зажима используется особый ключ. При возведении колонн опалубку фиксируют специальным стяжным комплектом, где болт меняется на шкворень.

Дополнительные компоненты опалубки могут фиксировать вертикальные щиты в конкретном положении. Такие элементы называются подкосы. Они делятся на винтовые(с резьбой) и телескопические (выдвижные), и дают одну или две опоры. Величина рабочего диапазона составляет 2,4-14,3 метра. Для высотных заливок используют только винтовые подкосы.

Комплектующие для соединения щитов

Клиновый замок

Основные элементы опалубки всегда требуется скрепить между собой и выровнять в нужной плоскости. Для этого используют замки:

• клиновые — литая сталь, чугун, стальной винтовой замок (рабочий диапазон до 140 мм);
• универсальные удлинённые — перпендикулярное соединение (рабочий диапазон до 390 мм).

Для укрепления стыков между щитами применяются выравнивающие балки. Их длина находится в пределах от 80 до 450 см. Если панель планируется большая, и ее собирают из нескольких щитов, то требуются угловые балки для закрепления. При строительстве колонн используют компоненты из стали или алюминия для фиксации углов опалубки. Если потребуется увеличивать длину опалубки, то используются дополнительные элементы — доборные щиты компенсаторы. Их размеры в длину составляют 6-20 см, а в высоту — 30 см.

Комплектующие для заливки перекрытий

Установка опалубки на телескопических стойках

Для сборки опалубки перекрытий используются вертикальные поддерживающие комплектующие — телескопические стойки. Для устойчивости они устанавливаются на треноги. Стойки состоят из трёх подвижных труб, которые раздвигаются на нужную высоту. Жёсткая фиксация треноги обеспечивается зажимом.

Дополнительным приспособлением является унивилка. Её применяют для поддержки двутавровых балок. Конструкция проста — металлическая квадратная пластина с четырьмя штырями по углам. Устанавливается унивилка на вершину телескопической стойки.

Также существуют специальные дополнительные упоры для бетонной заливки, которые используются для формирования контуров перекрытий.

Изготавливаем опалубку самостоятельно: теория и практика

Опалубка представляет собой твердый короб для заливки бетона или другой смеси. Монтируется она по периметру здания под несущими стенами, либо, если планируется устанавливать фундамент плита, то установка проводится по периметру. Так же опалубка широко используется для заливки отмостки и тротуарных дорожек.

Опалубка вокруг здания служит для заливки отмостки и представляет собой сбитый из досок деревянный короб, установленный по периметру. Ширина короба рассчитывается исходя из уровня отлива крыши для отвода от фундамента осадков, и, как правило, составляет не менее 80 см, что позволяет человеку комфортно передвигаться вокруг дома.

Про изготовление и использовании разных видов опалубок рассмотрим далее.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

• повышение надежности и увеличения срока службы здания;
• по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
• увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
• укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
• уменьшаются затраты на отопление;
• несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
• сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

1. Фундамент, арматура для фундамента и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Опалубка для фундамента: как избежать ошибок и выполнить монтаж своими руками

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески

Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки. Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

• подготавливают рабочий инструмент и материалы;
• роют траншеи под фундаментную ленту;
• нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
• сбивают щиты;
• монтируют опалубку;
• проверяют прочность созданной конструкции.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

• материал нарезают одинаковой длины;
• затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
• обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
• 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

• с помощью шнуров и колышков делают разметку;
• по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
• приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
• вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
• уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
• следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
• аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

• металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
• шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

• просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
• вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
• в отверстия через него устанавливают шпильку;
• на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Виды несъемной опалубки

Материалы для опалубок

Фундаментная отмостка может быть изготовлена из целого ряда различных материалов, и прежде чем построить ее своими руками, следуют внимательно их изучить.

Металл

Хоть и универсальный, но наиболее дорогостоящий вариант из возможных в опалубке дома. В строительстве отмосток используются листы стали толщиной около 1-2 мм.
Из преимуществ данного материала можно выделить следующие пункты:

• отлично применяется для конструкций ленточного и монолитного типа;
• возможность сварки арматуры и стальных листов, что в разы увеличит жесткость фундамента;
• удобство и легкость в обработке (листы способны с легкостью принимать требуемую проектом форму).

Железобетон

Деревянная опалубка самая распространенная и доступная

Также сравнительно недешевая разновидность опалубки дома. Данный вариант представляет собой конструкцию из бетонных плит.
Плюс использования этого материала состоит в возможной экономии значительных средств путем сокращения расхода бетонной смеси в зависимости от толщины применяемых плит.
Минусом же является довольно внушительный вес плит, что подразумевает привлечение дополнительной техники для их монтажа.

Пенополистирол

Используется в несъемных конструкциях, имеет, как правило, высокие показатели качества и теплоизоляции. Недостатками являются проблемы на этапе подбора необходимых элементов конструкции (углов и закруглений), высокая цена.

Древесина

Довольно популярный в силу своей дешевизны и доступности вариант. Наиболее часто используются доски и листовая фанера. Из недостатков можно привести необходимость дополнительного укрепления конструкции сторонними материалами.

Подручные материалы

К ним относится: шифер, старые двери, профлист и прочие доступные средства.
Данные материалы использовать не рекомендуется, поскольку недостатки – сложность сборки и монтажа, риск утечки смеси, низкая прочность, значительно затмевают единственное преимущество (низкую стоимость).

Виды несъёмных опалубок в зависимости от материала изготовления

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Щитовая опалубка

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции. Это может повлиять при определении общего уровня установки системы

Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Съёмной

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Снятие опалубки

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

1ШАГ 1

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

2ШАГ 2

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

3ШАГ 3

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

4ШАГ 4

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

https://youtube.com/watch?v=VqNYFB-8C5Y

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

5.5 Общий балл

Про опалубку для фундамента

Доступность применения

8.5

Актуальность информации

9

Раскрытие темы

9.5

Рейтинг пользователей: 1 (1 Голос)

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов

Назначение и виды опалубки

Несъемная опалубка для фундамента

Порядок выполнения работ

Съемная опалубка используется для строительства самых разнообразных объектов:

• монолитного основания здания;
• подвального помещения; стен и перегородок;
• лестниц и площадок.

В каждом отдельном случае требуется неукоснительное соблюдение норм и правил строительства. Выполнение монтажа данной конструкции своими руками проводится с учетом глубины фундамента, необходимости снимать и переносить элементу конструкции с одного места на другое, простой и надежный крепеж.

https://www.instagram.com/p/B1GeN0mnPFz/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Наиболее распространенной является съемная опалубка, сооруженная из деревянных щитов. Это переставная опалубка, которая может быть снята и установлена в любом нужном месте после того как застыл бетон монолитного сооружения. Для удобства выполнения работ щиты собирают своими руками, выбрав оптимальную длину, и обеспечив высоту каждого щита, на полтора метра превышающую глубину фундамента.

Сборка конструкции

Собранные щиты устанавливают в траншеи, скрепив верхний край перемычками и установив распорки и прочной древесины. После этого необходимо позаботится о том, чтобы избежать утечки заливаемой смеси. Создание монолитного основания своими руками требует внимательности к сооружению опалубочной конструкции. Осуществляя монтаж своими руками, нужно камнями надежно зафиксировать нижние края щитов не только с внутренней, но и с наружной стороны. Расстояние между щитами на нижнем уровне должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем установленная ширина фундамента.

Рекомендуем посмотреть видео, которое рассказывает о том, каких ошибок нельзя допускать при сборке опалубочных конструкций.

Все виды каркасов, используемые для строительства домов и сооружаемые своими руками должны соответствовать нормам, разработанным для ведения подобных работ. Так, например, любое монолитное основание нуждается не только в качественной гидроизоляции, но и ровной, гладкой поверхности боковых сторон. Переставная опалубка, монтаж которой осуществлен с использованием щитов, выполняется с непременным покрытием внутренней поверхности конструкции гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид, толь или плотная полиэтиленовая пленка, которая не позволить влаге из раствора впитаться в древесину.

Учитывая необходимость перемещения составляющих опалубочной конструкции, перед началом строительства в землю по краям траншеи вбивают бруски или колья. Именно к ним и будут в последствие крепиться щиты, из которых изготавливается каркас, позже подлежащий демонтажу. Еще один важный момент – закрепление углов.

Разбор опалубки не менее важен, чем ее правильная установка. Разобрать съемную опалубку можно только после того, как монолитная бетонная конструкция наберет прочность. Посмотрите видео, как происходит процесс демонтажа ленточной конструкции.

Это значит, что необходимо выждать не менее пяти дней, но лучше всего дать бетону устояться в течение недели, прежде чем собранная своими руками для строительства фундамента каркасная конструкция будет демонтирована.

Назначение опалубки

Заливка бетона

Лучшим вариантом заливки бетона является монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения монтажа опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на стройку готовый бетон привозят в машине-миксере. Использую технику, удается выполнить заливку бетона быстро и за один раз.

Но если не получается использовать миксер, то процесс заливки может затянуться. В таком случае можно выполнить заливку фундамента частями. Существует два варианта заливки частями:

• послойная заливка;
• заливка с вертикальным делением.

Для того чтобы основание было прочным и не растрескалось, необходимо соблюдать ряд правил:

1. Заливку фундамента необходимо выполнять с арматурой. Вязка арматуры должна выполняться вертикально и горизонтально, с использованием мягкой проволоки или пластиковых жгутов. Обязательно вязаная, ни в коем случае не сваренной.
2. Заливать бетон нужно последовательно, учитывая температуру окружающей среды. Чем теплее воздух, тем меньше должны быть промежутки между заливками.
3. Если предыдущий слой уже схватился, то его нужно оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо удалить верхний слой. Применяется механический или химический способ.

Послойная заливка

Судя из названия такой способ заливки, подразумевает заливку бетона слоями. Строители применяют два способа послойной заливки:

1. «Холодный» шов.
2. «Горячий» шов.

Первый вариант применяется, когда предыдущий слой бетона успел схватиться. Это может произойти от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен во время строительства частных домов при не достатке денежных средств или, по какой либо другой причине.

Заливка следующего слоя выполняется после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо удалить корку предыдущего слоя. В таком случае соединение слоев будет более надежным и прочным.

Если прошло менее 12 часов, и бетон не успел затвердеть, то используется заливка «горячим» швом. При использовании такого способа нужно обязательно накрывать бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Для того чтобы бетон не терял влагу. А перед заливкой снимать «молочко с поверхности».

Заливка с вертикальным делением

Заливка с вертикальным делением предполагает также заливку частями. Только при таком способе заливка выполняется полностью на всю высоту фундамента на определенном участке. Для того чтобы бетон не перетекал, устанавливаются вертикальные перегородки, и по мере заливки остальных участков их снимают.

Такой способ заливки ленточного фундамента, используется реже.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО! Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей

Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери

Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Создание формовочного комплекса для перекрытий

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал – обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щит
а.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Правила выполнения опалубки и отмостки

Прежде чем взяться за работу и начать собственноручно делать опалубку возле дома, вам стоит запомнить несколько нехитрых правил, которые позволят выполнить всё на высшем уровне:

Если работы будут вестись в жаркую погоду, то поверхность опалубки и бетона (после его заливки) необходимо периодически смачивать водой. Благодаря этому пересохшая древесина не будет вбирать в себя влагу из бетона, тем самым снижая его прочность

Смачивание и накрывание бетонного покрытия в первые несколько дней после заливки позволит избежать слишком быстрого и неравномерного испарения влаги, что может привести к растрескиванию поверхности.
Чтобы правильно определить ширину отмостки, уклон, глубину её заложения и конструкцию, важно учитывать геологические и климатические особенности территории строительства. Соблюдая это правило, вы сделаете качественную и долговечную отмостку.
Обустройство этого покрытия вокруг строения лучше выполнить до наступления холодов.
Эта защитное бетонное изделие должно опоясывать сплошной полосой весь дом

То есть в покрытии не должно быть разрывов и участков незащищённого грунта. В противном случае через такие промежутки без покрытия вода легко просочится в грунт и вызовет разрушение конструкций основания.
Между отмосткой и цокольной частью дома обязательно делается деформационный шов, поскольку эти конструктивные части нельзя связывать друг с другом. Ширина температурного зазора – 2 см. Шов обязательно закрывается герметиком, чтобы в него не просачивалась вода.
Уклон покрытия должен составлять не менее 10 промилле от стен дома, то есть 1 см уклона на метр ширины.