Технология изготовления фундамента
Когда используется плитная опора
Фундаментная опора для строительства дома возводится на сложных грунтах (слабые, водонаполненные, промерзающие, пучинистые). При выполнении фундаментной опоры допускается возводить конструкцию из монолитного железобетона или монтировать подушку из сборных элементов, тщательно бетонируя швы между ними.
По внешнему виду бетонная опора представляет собой конструкцию, залитую из бетона, с армированием стальной арматурой. Верхняя поверхность фундамента выровнена в одной плоскости. Ленточный опорный пояс располагается только под частью здания, тогда как монолитная плита несет на себе все сооружение. Края плитной опоры обычно выдаются на 10 см с каждой стороны, т.е. опора в плане имеет размеры больше, чем само здание.
Принято подразделять фундамент по глубине залегания в грунте и по способу опирания на грунт.
Мелкозаглубленная монолитная плита
По глубине залегания монолитное основание подразделяется на:
- Незаглубленная монолитная плита – конструкция заливается непосредственно на поверхности грунта, с которого убирают весь мусор, деревья, кустарники и прочие насаждения. Предварительно поверхность почвы следует выровнять, засыпаются ямы, возвышающиеся бугры разравнивают.
- Опора мелкого заглубления (мелкозаглубленная) – конструкция заглублена в грунтовое основание на глубину до 50 см. В таком варианте постройка дома планируется без подвального этажа. Под подошвой плитного основания устраивается подушка из смеси песка и мелкого щебня.
- Опора, заглубленная до отметки промерзания грунта – такой фундамент обладает высокой прочностью, потому что не подвергается воздействию сил морозного пучения. При такой конструкции фундаментной опоры, здание вполне может быть оборудовано подвалом или цокольным этажом.
В этом случае опора монтируется после забивки свайного поля. Второй вариант применяется при строительстве домов на склоне, имеет высокую несущую способность и значительную прочность.
Технология возведения плитного фундамента
Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.
Подготовительные работы
На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску
При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником
Подготовка котлована
Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.
Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.
Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.
Выполнение опалубки
Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.
После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.
Армирование фундамента
Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.
Заливка бетона
Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.
Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.
Завершающие работы
Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.
В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления
Основные минусы плитного фундамента
Преимущества плитного основания
Какой лучше выбрать?
Сориентироваться поможет сравнительная таблица, в которой указаны все параметры обоих вариантов, включая долговечность, надежность и примерную стоимость.
| Параметры | Ленточный фундамент | Плитный фундамент |
| Время возведения | 4 — 6 недель | 6-8 недель |
| Земляные работы | Необходимы | Необходимы |
| Сложность работ | Средняя | Высокая |
| Надёжность | Средняя | Высокая |
| Устойка фундамента | Требуется | Требуется |
| Проблемы гниения | При отсутствии вентиляции начинают гнить полы | При отсутствии вентиляции начинают гнить полы |
| Возможная деформация фундамента после зимы | Может лопнуть | Возможны трещины |
| Подходящие грунты | Сухие, не пучинистые (мелкое заложение фундамента) | Тяжелые пучинистые, подвижные, просадочные грунты |
| Ориентировочная стоимость установки фундамента для дома 6 х 9 метров | ≈240 тыс.руб. | ≈500 тыс.руб. |
| Примерный срок эксплуатации | до 50 лет | более 100 лет |
Как сделать своими руками?
Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:
- вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
- выполнить чертёж армирования;
- почистить от мусора и спланировать участок;
- вырыть траншеи;
- уложить дренажный слой;
- устроить подбетонку или постелить рубероид;
- выполнить монтаж опалубки;
- уложить и скрепить арматуру;
- вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
- выполнить бетонирование ленты;
- обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
- снять опалубку с ленты;
- выполнить гидроизоляцию фундамента.
Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.
Необходимые расчеты
При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.
При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.
Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.
Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.
Подготовительные работы и разметка
Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.
Выкапывание траншеи и обустройство подушки
Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.
Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.
Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.
О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.
Сборка опалубки
Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.
Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.
Полная информация о монтаже опалубки тут.
Армирование
Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.
Все детали армирования ленточных оснований здесь.
Заливка бетона
Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.
Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.
Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.
Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.
Снятие опалубки и гидроизоляция
Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.
Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.
Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.
Утепление цоколя и отмостки
Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.
Преимущества
Преимущества плитных фундаментов:
- Запас прочности и высокая износостойкость. За счет большой площади опоры силовая конструкция способна воспринимать значительный вес от сооружения, а также противостоять нагрузкам со стороны грунта при сезонных температурных перепадах.
- Широкая сфера применения. Соблюдая технологию, застройщик способен возвести надежную плитную конструкцию практически на любом типе грунта под кирпичный дом в несколько этажей или любую легковесную постройку.
- Независимость устойчивости основания от глубины промерзания почвы. Устройство плитного фундамента включает уплотненную подушку из нерудных материалов, свойства которой нивелируют воздействие грунта на конструкцию в зимний период.
- Достаточная жесткость плиты и равномерное распределение нагрузки по всей площади основания. Даже в том случае, если в процессе эксплуатации плита просядет, это не повлечет за собой значительных повреждений для дома в целом.
- Железобетонная плита выполняет функцию чернового пола в доме. В холодных регионах распространено применение плит со встроенной системой теплого пола, что позволяет застройщику сэкономить на черновой отделке и сразу перейти к монтажу чистового напольного покрытия.
- Возможность реализации своими руками технологии частично или полностью.
- Стойкость к сезонным подвижкам грунта. Даже на «плывучих» грунтах плитный фундамент не будет деформироваться под действием сторонних напряжений, поскольку конструкция будет подниматься и опускаться вместе с земельными массивами. Это качество представленной силовой конструкции обеспечивает долгий срок службы и надежность сооружения.
Плюсы и минусы
Рассмотрим основные преимущества плитного фундамента:
- Долговечность и надежность. Площадь опоры на грунт значительная, а значит, при условии соблюдения технологии заложения, почвы не будут оказывать негативного влияния на основание в зимнее время года.
- Универсальность. Плитный фундамент можно закладывать практически на любом грунте, включая те участки, где нельзя обустроить ни один другой тип основания.
- Расположение выше уровня промерзания грунта.
- Жесткость, равномерное распределение нагрузок. Монолитная плита состоит из железобетона, поэтому в случае проседания фундамента в определенном месте его жесткость дому значительные повреждения не нанесет. Кроме того, конструкция равномерно распределяет нагрузку на грунт.
- Отсутствие необходимости обустройства чернового пола.
- Простота создания. При желании сделать плитный фундамент можно самостоятельно.
Рассматриваемое основание подходит для большинства малоэтажных частных строений – от гаражей и небольших хозяйственных построек до жилых домов. Фундамент нормально выдерживает движение грунтов, сохраняя целостность постройки. Но есть у него и недостатки:
- высокие сопутствующие расходы – на заложение плитного фундамента нужно намного больше щебня, песка, арматуры и бетона, чем для обустройства обычного железобетонного основания;
- низкие эксплуатационные показатели на участках с уклоном – если уклон большой, плитный фундамент лучше не делать вообще (если вы только не готовы выровнять грунт и обустроить высокий цоколь);
- сложное создание подвальных помещений;
- трудности в обустройстве основания зимой – при минусовых температурах бетон нужно будет прогревать, а это дополнительные расходы.
Понятие монолитной ленты
Монолитная опорная плита
Виды фундамента для дома
Строение плитного фундамента
Плитный фундамент состоит из нескольких слоев:
- Сделанная из крупного щебня дренажная подушка. Впоследствии на этот щебень во время строительства накладывается песок.
- Гидроизоляция. Обычно используют виниловую пленку, которую накладывают сверху на дренажную подушку и на финальную стяжку. Кроме виниловой пленки иногда, по необходимости, используют рубероид, геотекстиль и другие материалы. Гидроизоляция фундамента – это обязательное требование при оборудовании цокольных этажей и подвалов. Для лучшей надежности нередко настил делают в два слоя.
- Утеплитель. Его делают из экструдированного пенополистирола. Применение утеплителя не является обязательным, однако, помогает в дальнейшем существенно сэкономить на отоплении внутренних помещений.
- Армирующий каркас. В него включается верхняя и нижняя сетка – они располагаются на пятьдесят миллиметров ниже и выше утеплителя. Между собой их жестко соединяют арматурные прутья толщиной около 16 миллиметров. Вяжут каркас отожженной проволокой или соединяют при помощи сварки.
- Бетон. Используемый бетон должен соответствовать минимальным параметрам – морозостойкость F75 и марка M15.
Иногда, чтобы сэкономить строительные материалы, при возведении легких сооружений используют облегченную решетчатую плиту. У такой конструкции каркас будет металлическим, сделанным из ячеек каждая по полтора метра в ширину и длину. Это роднит плитный фундамент с ленточным, однако, в отличие от ленточного, где опоры размещаются исключительно под несущими конструкциями, в монолитных плитах они располагаются равномерно, образуя квадратные «соты».
Если плитный фундамент возводится под гаражное здание, слой бетона берут толщиной от двадцати до пятидесяти сантиметров.
Свайный фундамент (СФ)
Если зона для строения из газобетона – это болотистая местность, зона у берегов, склон, торфяник, то лучший вариант (и единственный) – Свайный фундамент (СФ).Достоинства СФ:
- Нужны земляные работы лишь для висячего ростверка.
- Мощная производительность – максимум 14 дней.
- Не нужна спецтехника.
- Нужна забирка лишь для высоких ростверков.
- Не требуются полные геологические анализы. Тестовое внедрение сваи определит глубину. Далее выбираете сваи подходящей длины.
Свайные ростверки – оптимальное решение для одноэтажной мансардной постройки.
Минусы СФ: необходимо основательно соединять все рабочие элементы, малейший просчёт моет привести к обрушению СФ.
Устройство и подготовка котлована
Фундаментная плита под кирпичный дом: строение, особенности, использование
Фундаментная плита под кирпичный дом представляет собой площадку, сплошь залитую бетоном с применением арматуры. Данное строение решает сразу несколько проблем.
Наличие пучинистых грунтов. В условиях, когда зимой некоторые участки вспучиваются и выталкивают столбы или деформируют ленту, использование монолитной плиты наиболее оправдано, так как в этом случае на движение грунта реагирует вся конструкция целиком, а не отдельными частями. Фундаментная плита под кирпичный дом дает прочную и надежную опору, не зависящую от типа грунта и климата местности.
Низкая продольная прочность кирпичных стен. Стены домов из таких материалов, как брус или бревно обладают высокой продольной прочностью, что позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент без опасений, что стена потеряет свою целостность в условиях нестабильных грунтов. В аналогичных условиях кирпичная стена даст трещину, что ухудшит состояние здания, вплоть до создания аварийной ситуации.
Сложности при изготовлении. Фундаментную плиту легко сооружать, выполнять термическую и гидроизоляцию, при её изготовлении допускается меньше ошибок и просчетов.
Сокращение объема земельных работ. Для сооружения монолитного основания не требуется копать глубокий котлован, достаточно рассчитать его таким образом, чтобы учесть толщину плиты и гравийной подушки.
Имеет этот тип основания и свои недостатки, главным из которых является высокая стоимость, так как расход бетона при строительстве достаточно высок.
Для изготовления прочной фундаментной плиты применяется двойное армирование: один слой арматурной сетки укладывают в нижнюю часть фундамента, второй в верхнюю. Такой подход гарантирует прочность плиты и её монолитность даже при деформациях грунта. Толщина такого сооружения не должна быть меньше 20-30 см.
В каких случаях стоит применять плитный фундамент для дома и виды плитных фундаментов
Что нужно знать при возведении монолитной плиты
Разметка по периметру основания выполняется в соответствии с размерами самого здания и от этих отметок в каждую сторону делаются отступления примерно на 100 мм. Это дает возможность создавать дренаж и отмостку. Разметка внутренних перегородок осуществляется уже по готовому фундаменту.
Если проектом предусмотрен балкон или веранда, то площадь под ними не выделяется, а заливается вместе с общим основанием. Благодаря чему сохраняется монолитность железобетонной конструкции.
Только при соблюдении всех технологических процессов и с применением качественных строительных материалов, можно получит высокопрочное основание, которое будет выдерживать требуемые нагрузки. Единой технологии возведения плитного фундамента не существует, так как в каждом отдельном случае присутствуют отличия качества грунта и особенности самого строения.
Основные минусы плитного фундамента
Несмотря на наличие огромного количества плюсов, монолитный фундамент имеет и свои минусы. Наиболее часто минусы заключаются в том, что они не пригодны для применения в сложных ландшафтах. Если наблюдается перепад высоты поверхности более чем в два метра, то плитный фундамент использовать не рекомендуется.
Монолитная плита делает невозможным проведение монтажа подвала. Именно поэтому плитный фундамент в большинстве случаев применяется частными застройщиками. Монолитная плита характеризуется нулевой ремонтопригодностью коммуникационных систем. С целью замены трубопровода осуществляется вскрытие плитного фундамента. Задача усложняется в том случае, если он имеет значительную толщину. Минусы также заключаются в том, что монолитная плита требует монтажа дренажной системы. Плитный фундамент характеризуется достаточно высоким расходом стройматериалов, что негативно отражается на его стоимости.
Заливка плитного фундамента и монтирование гидроизолирующего слоя
Минусы фундамента также заключаются в том, что в период его применения необходимо монтировать гидроизолирующий слой. Несмотря на значительную толщину плиты перед ее укладкой необходимо расчистить площадь. Этот процесс является не только трудоемким, но и занимает очень много времени. Именно поэтому возведение строений затягивается. Данный вид характеризуется достаточно большим расходом металла на арматуру и цементно-песчаной смеси, что требует от заказчика значительных денежных затрат.
Возведение любого строения требует укладки фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество фундаментов, которые производятся из разнообразнейшего сырья. Их выбор напрямую зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика. Достаточно популярным является фундамент из бетона. Эта конструкция была проверена временем. Его можно полноценно использовать не то что несколько столетий, но и несколько тысячелетий. Возведение плит – достаточно простой процесс.
Единственным недостатком является их достаточно большой вес, что требует применение специальной техники для монтажа фундамента. При ее отсутствии лучше всего обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Они досконально знают особенности проведения работ, что положительно сказывается на их качестве и скорости.
Чем отличается ленточный фундамент от монолитного плитного
Типы плитных фундаментов
Прежде чем приступить к строительству, следует также знать, что все плитные фундаменты принято делить на две группы, по типу залегания:
- Заглубленные;
- Незаглубленные.
Первые лучше выдерживают нагрузку от пучения почвы. Больший вес в сумме со значительной глубиной залегания позволяют снизить нагрузку на конструкцию дома, возведенного на плите фундамента. Минусом такого решения является высокая стоимость работ в сумме с увеличением сроков – необходимо копать котлован, да и расход арматуры и бетона существенно увеличивается.
Незаглубленные фундаменты нередко заливают прямо на поверхности земли, очищенной от посторонних предметов. Они обходятся значительно дешевле, а на строительство уходит меньше времени – достаточно установить опалубку, вместо рытья котлована. К тому же, меньшая толщина позволяет снизить расход бетона и арматуры. Но незаглубленный фундамент не всегда подходит для использования на болотистых почвах со слабой несущей способностью.
Как видите, использование монолитного фундамента является оправданным в самых разных случаях. Надежный, долговечный и очень крепкий, он завоевал доверие строителей во всех частях нашей страны, включая регионы с самыми проблемными почвами.
Описание слоев
Если описывать плитный фундамент послойно, то выглядит он следующим образом (снизу вверх):
- Грунт. Перед укладкой фундамента копается котлован необходимой глубины, и дно его тщательно выравнивается и утрамбовывается.
- Песчаная «подушка». На грунт насыпается песок. При этом каждые 10 см он проливается водой и уплотняется.
- Геотекстиль. На него укладывается дренажная труба.
- Щебень. Необходим для предотвращения забивания грунтом отверстий дренажной трубы.
- Бетонная стяжка. Предотвращает повреждения гидроизоляции.
- Гидроизоляция. Ее установка необходима, поскольку бетон прекрасно впитывает влагу и при промерзании его могут образоваться трещины.
- Экструдированный пенополистирол, например Пеноплекс. Требуется для дополнительного утепления фундамента, особенно при холодном климате.
- Защитный слой из п/э пленки.
- Железобетонная плита.
Краткие итоги сравнения
В результате рассмотрения вопроса можно сказать, что монолитная фундаментная плита прочнее и надежнее. Однако на практике строители отдают предпочтение более дешевой ленте, поскольку экономичность и снижение расходов являются решающим фактором при выборе конструкции основания дома.
Кроме того, существующие традиции требуют наличия подвала или погреба, обустройство которых при заливке плиты становится невозможным. Поэтому окончательные выводы можно делать исходя из рациональности, технических условий, экономической обоснованности и того, какой фундамент дешевле.
