Подходит ли шлакобетонный блок для таких строений?
Погреб и подвал обычно сооружают для длительного хранения продуктов питания и других вещей
Очень важно, чтобы в этих помещениях не появилась сырость, а вместе с ней плесень и грибок. Иначе, неприятный запах впитается в вещи, а для продуктов питания существует реальная угроза заражения опасными бактериями
Поэтому важное значение нужно уделить выбору материала для строительства стен подвала и погреба. Если говорить в общем, то шлакоблок можно использовать в качестве стройматериала для возведения стен таких помещений
Но есть свои нюансы.
Во-первых, шлакоблок не любит сырость и влагу. Поэтому, если грунтовые воды пролегают очень близко по отношению к фундаменту будущего подвала или погреба, то впоследствии плесени не избежать. Лучше тогда приобрести другой материал для кладки стен либо залить бетон.
Покупку шлакоблока можно сравнить с лотерей, поскольку никогда не знаешь, из чего был сделан материал.
Лучше всего – это смотреть сертификацию продукции перед покупкой
В идеале, дополнительными компонентами шлакоблока должны служить битые кирпичи, гравий, отсев, керамзит.
Но на практике в них добавляют отходы производства, металлургических комбинатов и химических предприятий, поэтому такие шлакобетонные изделия не должны соседствовать с продуктами питания или вещами, которые используют люди в быту.
К тому же, такой материал не всегда отличается высокой прочностью, поэтому через пару месяцев он может начать разрушаться, если в его составе мало крепких составляющих.
Начало строительства
Как только место для строительства определено и рассчитаны размеру будущего погреба, необходимо вырыть траншею или яму нужной глубины.
Важно учесть, что размер такого котлована должен превышать габариты погреба, поскольку между стенами котлована и шлакоблочными поверхностями будет сделана отсыпка гидроизоляционным слоем грунта. Величина такая слоя должна оставить на менее 0,5 метров
Как только яма обустроена, приступают к возведению фундамента – выполняют рытье рва 35 сантиметров шириной на глубину в 30 см. в ров ставят арматуру, прутья которой соединяют проволокой.
Подготавливают смесь из цемента с песком в соотношении один к трем. В такую смесь можно добавить осколки щебня, добавляют воду до жидкого состояния раствора. Примесь в виде щебня дает большую гидроизоляцию по сравнению с аналогами.
Смесь заливается в опалубку, которую удаляют после набора раствором необходимой прочности. Швы и трещины необходимо замазать. Исполнение основания погреба из шлакоблока требует обустройства фундамента без дефектов.
Делается напольное покрытие погреба, для которого обязательным является обустройство подушки из песка. Причем каждый слой нужно плотно утрамбовывать так, чтобы он не продавливался.
Утрамбовка будет более качественной, если песок постоянно смачивать. Но лить воду не стоит, достаточно просто распылять её пульверизатором.
Далее кладут щебневый слой от 5 до 8 сантиметров в высоту, который выполняет функцию гидроизоляции. Уплотнение выполняют обычным бревном, после чего поверхность заливается горячим битумом по всей поверхности пола. Этот слой будет надежно защищать помещение от влаги.
Поверх битума, как только поверхность застынет, делают бетонную стяжку. Бетонный раствор может быть таким же, как и для фундамента. Высота стяжки должна составить до 15 сантиметров.
Альтернатива бетонным блокам
Что потребуется для стройки?
Для работы со шлакоблоком необходимо иметь:
сами блоки нужной толщины;
- гидроизоляцию ею может стать битумная мастика или рубероидные листы;
- утеплитель стен;
- раствор для кладки изделий (песок, цемент, вода);
- арматуру или армирующую сетку – для придания стенам большей крепости;
- уровень строительный или лазерный;
- рулетку и карандаш – для разметки;
- ножовку – для распила блоков;
- бетономешалку или ёмкость – для замеса раствора;
- ведро – для хранения и транспортировки раствора по площадке;
- дозиметр – для точного определения веса компонентов смеси;
- лопату – для перемешивания раствора;
- мастерок или шпатель – для нанесения клеящей смеси;
- киянку (резиновый молоток) – для выравнивания отдельных элементов по уровню;
- шнур или леску – для проверки ровности кладки блоков по горизонтальной и вертикальной плоскостям;
- порядовку – для проверки ровности кладки углов.
Условия для обустройства блочной стены
В каждом из случаев блоки будут лежать не на грунтовом составе, а на фундаментной ленте. Остается только решить, когда и как их использовать.
Как известно, устройство подвального помещения с полузаглубленными стенами зависит от качественного состояния почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод и гидрогеологической обстановки.
Любое из условий может стать неблагоприятным, а если факторы совокупны, то строить подвал вообще не рекомендуется. Предположим, что все условия нас полностью удовлетворяют.
В таком случае, когда бетонные блоки фбс для стен подвалов устанавливаются без устройства опорной ленты? Здесь многое зависит от грунта – показателей плотности и однородности. На таких участках фундамент из блоков возводится без дополнительного бетонного основания. Просто участок выравнивается и утрамбовывается песком.
В остальных случаях необходимо под блоки заливать бетонную ленту монолитного типа или устраивать ее из бетонных плит.
Если на участке грунтовые воды залегают глубоко, то от обустройства подвала рекомендуется отказаться. Проблема заключается во вспучивании глины в весенний сезон. В этих случаях объекты следует устанавливать на сваи. В данном случае, если повезет, можно устроить цокольный этаж, который своими стенами обопрется на бетонный ростверок.
Частники предпочитают устраивать подвалы из фбс, потому что материал монтируется легко. Главное условие – качественно заделать стыковочные участки и выполнить наружный гидроизоляционный слой, предусмотреть утепление.
Сложности и ошибки
При строительстве подземных и наземных сооружений, в виде погребов и подвалов, распространенными ошибками считаются следующие нюансы:
Неправильный выбор основного строительного материала, а также расходников (цемента, клея, гидроизоляции и т.д.)
При выборе необходимо обращать внимание на производителя, сертификацию и маркировку. Особо обращают внимание на цвет газоблока – он должен быть светло-серый.Если он имеет желтоватый оттенок – это указывает на некачественность и нарушенную технологию производства (много песка в составе). Значит, выполнять с ним работы нельзя
Клей должен соответствовать сроку годности, а арматура – быть целой и не ржавой
Значит, выполнять с ним работы нельзя. Клей должен соответствовать сроку годности, а арматура – быть целой и не ржавой.
Неправильно составленный проект, без учета нормативных правил, промерзания почв, залегания грунтовых вод, отказа от вентиляции. При возникновении сложностей с составлением чертежа проекта, расчета необходимого количества материала, и расходников, можно обратиться в любую строительную компанию, которая за определенную плату предоставляет такие услуги. Несоблюдение технологических правил постройки. При отказе от выполнения нормативных положений по возведению стен, обустройстве котлована, фундамента, монтажа стен в шахматном порядке, несоблюдении углов, укладки бетонных поясов, последовательности выполнения действий, возведения стен сразу после заливки фундамента, неправильно выбранного тип фундаментного основания, работы при температуре ниже +5 °C и т.д., могут возникнуть трещины и перекосы.Также, если использовать блоки с очень большими ячейками, то стены могут со временем отсыреть и не достичь необходимой прочности. Поэтому, чем выше по показателю плотность D, тем лучше.
Отказ от гидроизоляции и вентиляции. В подвале или погребе будет постоянная сырость и влажность, возможно, мокрый пол, особенно, если грунтовые воды залегают ближе, чем 1 м, как положено, по нормативным нормам
Именно поэтому, гидроизоляции с битумом внутри и снаружи постройки уделяется такое большое внимание. Доступ воздуха – это необходимое условие для создания благоприятного микроклимата в подвальном помещении
Наземный погреб своими руками
Выбираем место расположения и вид хранилища
Что важно учесть перед строительством:
1. Глубина залегания грунтовых вод. Нижняя точка погреба должна быть выше на 500 мм, не менее. Как определить:
2. Уровень промерзания почвы – не менее чем на 50 см выше заглубления погреба. Для определения следует обратиться к карте «Границы глубин промерзания грунтов».
3. Место для хранилища на дачном участке должно находиться на затененной территории. Желательно разместить на самой высокой точке. Вход располагают с северной или подветренной сторон.
Исходя из рассмотренных параметров, определяют, какой вид более приемлем:
Выполнение строительных работ в отдалении от жилого строения требует выделения места на дачном участке.
Строим заглубленный погреб своими руками по шагам
1. Вход может быть практически вертикальным. Другой вариант – из пристроенной хозпостройки, для него формируют котлован. После этого приступают к подготовке траншеи под фундамент.
2. Размеры ямы для погреба на 50 см превышают габариты помещения с учетом стен – это необходимо для гидроизоляционных работ.
3. Если стенки предполагается выполнять из дерева, котлован роют в размер сооружения. В углах забивают стойки под обшивку на глубину до 300-400 мм.
4. Для предотвращения осыпания грунта стены ямы расположены в наклон. Песчаная почва укрепляется горбылем.
5. Необходим перерыв для проведения наблюдений за накоплением воды на дне. При незначительном количестве влаги можно продолжить работы после тампонирования источника мятой глиной.
6. Гидроизоляция желательна и при сухой почве. Верховодка (подземные воды) меняет свое местоположение.
7. Дно покрывают слоем песка 2-5 см, смачивают и утрамбовывают.
8. Засыпают смесь в равных долях: щебень мелкой фракции и песок, трамбуют.
9. Заливка горячего битума до образования ровной поверхности. Слой – не более 4 мм.
10. Пол помещения формируется в зависимости от материала стен. Для бетонного погреба применяют бетон с армированием. Заливка пола, а затем стен проводится до замоноличивания раствора
Важно обеспечить отверстия для дренажной и вентиляционной систем
11. Перекрытие выполняется из горбыля. Второй слой укладывается поперек; изолирование глиной, рубероидом.
13. Организация вентиляции и дренажной системы.
14. Обустройство подвала подразумевает наличие тамбура или двойных дверей.
Сооружение погреба под гаражом или сараем:
Погреб в частном доме можно выполнить аналогичным способом после разборки пола. Возведение помещения для заготовок предусматривают на этапе планирования дачи. В построенном частном доме лучше соорудить подполье или держать запасы в подвале.
Полузаземленное хранилище
Наличие грунтовых вод, скальные породы могут помешать строительству. Полузаземленная конструкция – выход из этой ситуации.
Отличительная особенность – заглубление на 40-50 см.
Три варианта постройки:
1. Без обваловки грунтом – погреб небольших размеров:
2. С обваловкой – сооружение, схожее с предыдущим. Отличия:
3. Лабаз – погреб для хранения овощей простейшей конструкции:
Если организация хранилища невозможна по тем или иным причинам, существуют другие решения.
Подполье – самая распространенная альтернатива, когда цоколь имеет недостаточные размеры. Под полом слабо отапливаемого помещения обустраивают короб с нишами, глубина – до 1,6 метра, люк в подполье утепляется.
Подвал – сооружение, находящееся ниже уровня земли более ½ высоты стен. Место для продуктов отделяют перегородками, например, кирпичом. Сухой пол можно оставить без покрытия, влажный – из песка, гравия, с заливкой битумом. Финишный слой – кирпич и/или бетонирование, максимальная термоизоляция стенок и потолка, обязательно наличие вентиляции. Такое помещение для хранения овощей не походит – не выйдет поддерживать температуру 0-5°C.
Источник
Шлакоблок в земле. Шлакоблок. Характеристика, плюсы и минусы шлакоблока. Дом из шлакоблока.
Шлакоблок — это кладочный стеновой строительный камень, из шлакобетонного раствора, который изготовляют как методом вибропрессования так и методом естественной усадки в специальных формах.
Благодаря своим техническим характеристикам и низкой стоимости в сравнении с другими кладочными материалами, шлакоблок используют для кладки стен жилых домов малой этажности, для строительства хозяйственных построек , гаражей и заборов.
Шлакоблок как строительный материал существует и используется уже почти 100 лет и проверен этим же временем на прочность.
разновидности шлакоблока
Состав шлакоблока
В самый распространённый раствор для изготовления шлакоблока входят: шлак, отходы печей, угольная зола, цемент. Добавляют так же в цементную смесь: щебень, керамзит, известняк, гравий, опилки и другие материалы которые легко доступны в цене в том или ином регионе.
угольная зола
Согласно ГОСТа 6133-99 обязательно нужно:
– соблюдать цвет смеси по образцу
– соблюдать форму согласно того же ГОСТа
– соблюдать количество пустот
– толщина стенок пустотелых шлакоблоков должна быть не менее чем 20 мм.
шлак
Характеристики шлакоблока
– имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТа длина варьируется от 380 до 410 мм, ширина и высота с размерами от 180 до 210 мм
разновидности шлакоблока
– шлакоблок производится как пустотный так и полнотелый
– плотность в пустотелых шлакоблоках от 28 до 40%.
– средняя теплопроводность шлакоблока 0,27-0,65 Вт/м2, коэффициент теплопроводности зависит от материалов наполнения шлакоблока
– вес шлакоблока, в среднем вес полнотелого от 25 до 28 килограммов, а вес пустотелого шлакоблока от 18 до 23 килограммов
– морозостойкость бывает F15-30, F50 ( цифра после буквы означает количество заморозки и разморозки выдерживает материал)
– высокая прочность: от М35 до М125. Какой шлакоблок по марки прочности использовать зависит от его назначения, а именно то ли это будут несущие стены, толи перегородки внутри помещения. Для несущих стен рекомендуют использовать шлакоблок с прочностью М100-М135, а для перегородок М50 – М75
– высокая огнеупорность. Шлакоблок не горючий материал и огнеупорный, так как его состав уже содержит шлак отходу печей , которые являются конечным продуктом горения. Переносит температуру в 800 градусов Цельсия
стена из шлакоблока утеплена и обложена кирпичом
– хорошо впитывает влагу, благодаря своей пористости. Влагопоглощение до 75 %. Потому с материалом лучше работать в сухую погоду и фасад домов из шлакоблока как можно быстрее отделывать сайдингом либо штукатуркой, для того что бы снизить воздействие влаги на материал
гараж в Эрмитаже из шлакоблока, построен в начале 20-го века
– долговечность проверенная временем – 100 лет, достойный показатель. Здания которые возводились в начале прошлого века до настоящего времени эксплуатируются в городах и не потеряли своих технических характеристик
– звукопроницаемость шлакоблока, стена толщиной в один шлакоблок пропускает звуковые колебания до 43 дБ
– не дает усадки
Основные преимущества шлакоблока
– низкая цена, в сравнении с другими стеновыми материалами
– возможность изготовления шлакоблока в домашних, кустарных условиях, что так же снижает расходы на строительство
– устойчивость к высоким температурам, материал не горит
дом из шлакоблока
– физические свойства шлакоблока, такие как его размеры позволяет быстрыми темпами возводить стены
– не дает усадки, то есть отделочные работы и все завершающие объект работы можно проводить, сразу после возведения коробки дома
– высокая долговечность, как отмечалось выше это проверенное временем долголетие не менее 100 лет
– шлакоблок не интересен грызунам
Недостатки шлакоблока
Форма для заливки шлакоблока зачастую изготавливается из цельных деревянных досок, также могут использоваться металлические листы. Доски при этом должны быть с гладкой поверхностью для более удобного извлечение блока. Состоит из четырех боковых досок, то есть из двух одинаковых по размерам пар досок, по высоте все четыре доски должны быть одинаковы и пятой доски для дна формы. Так же изготавливают формы и без дна, но при этом пол помещения или улицы где будут заливаются формы, должна быть подготовленной, ровной, твердой и чистой. Для ускорения процесса сбивают и изготавливают форму сразу для нескольких шлакоблоков 5-10 штук, с перегородками внутри.
Как класть шлакоблок на фундамент самостоятельно
Кладка начинается с углов, ее нужно сделать максимально качественно, именно от того насколько хорошо будут выгнаны угли, и пойдет дальнейшая кладка шлакоблока. Для этого нужно использовать порядовку, ровный металлический прямоугольный уголок, так же может быть использован деревянный уголок, если нет в наличии первого.
Поначалу работа не отличается от кирпичной кладки, на угол по обе стороны кельмой накладывается раствор, слегка разравнивается, сверху под прямым углом ложатся два блока. Затем сверху на шлакоблоки ложиться раствор, укладывается третий блок, и так далее придерживаясь правила перевязки швов. После этого нужно проверить уровнем ровность стен, так же отвесом вертикали. В случае неровности, можно немного подбить по не получившимся местам кельмой, пока раствор не остыл, то не будет никакого труда выровнять их. Этим же способом нужно выгнать остальные угли.
В шов нижних и верхних шлакоблоков вбиваются гвозди, затем между ними натягивается леска. Данный ориентир служит для кладки первого ряда блоков по всему периметру, плоскость каждого блока нужно проверять строительным уровнем. Все уложение блоки должны быть выложены в одной плоскости.
Очень часто последний блок в плоскости больше нужного, поэтому его нужно подпилить. Для этого можно использовать обычную пилу, шлакоблоки очень легко разрезаются, но при этом нужно использовать респиратор, потому что шлакоблок при разрезании выделяет много пилы.
После заполнения швов блоков раствором, убрав кельмой все излишки, нужно приступать к выгонке следующего ряда, как показано на фото выше.
Под прямым углом к положенному в первом ряду шлакоблоку, кладут второй ряд, затем третий используя правила перевязки. По получившимся образцу первого ряда, кладут второй, при этом контролируя правильность кладки блоков как в вертикальной плоскости так и в горизонтальной. Обрезанные блоки в кладке должны находиться на максимальном расстоянии друг от друга, для максимальной привязки, будут очень хорошо если они будут находиться в разных углах постройки.
При кладке шлакоблока, именно первые два ряда играют главную роль в строительстве, поэтому спешить с ними не надо.
Далее работа пойдет быстрее, горизонтали и вертикали можно проверять через каждых 3-5 уложенных блоков, в зависимости от вашего опыта.
Строительство погреба из шлакоблоков фото.
Подготовка котлована под погреб, в данном случае для рытья была задействована спецтехника.
Под шлакоблоки был залит небольшой ленточный фундамент, на фото начало кладки погреба из бетонных блоков.
Схема кладки погреба из шлакоблоков.
Возведение стен погреба из блоков, блоки укладываются на бетонный раствор (состав раствора 1 часть цемента на 3 части песка). Незабываем оставить отверстия под вентиляцию.
Перекрытие погреба будет сводчатое, для отливки перекрытия была изготовлена вот такая внутренняя опалубка из фанеры и досок.
Установка опалубки на погреб, под форму опалубки срезаем верхний ряд блоков, можно использовать болгарку с отрезным кругом.
Чтобы придать прочность перекрытию, сделаем обвязку из арматуры, края арматурных прутов заводим в отверстия блоков и фиксируем на бетонный раствор. Под арматуру в нескольких местах подставляем деревянные бруски, чтобы арматура не касалась опалубки при отливке бетонного перекрытия.
Устанавливаем внешнюю опалубку и заливаем её бетонным раствором.
Теперь сделаем вход в погреб.
Установим лестницу и двери.
Погреб из шлакоблока готов, осталось его обустроить, установить полочки под банки с консервацией и ящики для овощей.
Этапы работ
Полезные советы от профессионалов
Ровность кладки по шнуру и по строительному уровню нужно проверять как можно чаще, чтобы избежать кривизны стен и рядов в дальнейшем.
Если стены не планируется ничем отделывать в дальнейшем, то швы между рядами должны иметь привлекательный вид. Для этого можно воспользоваться небольшой скругленной палочкой, которой нужно немного вдавливать швы после каждого уложенного ряда, пока раствор еще не затвердел.
При разметке блоков необходимо пользоваться цветными мелками. Их лучше всего видно на шлакоблоках, по сравнению, например, с обычным карандашом.
Для увеличения пластичности в раствор можно добавить немного моющего средства.
Необходимо замешивать ровно столько раствора, сколько будет израсходовано за один раз. В противном случае неизрасходованный раствор может затвердеть и будет не пригоден для строительства.
Наружные стены желательно оштукатурить, потому как шлакоблок боится влаги. В этом случае штукатурка защитит материал. Но так как штукатурка плохо наносится на шлакоблок и может со временем отваливаться, необходимо использовать армосетку. Внутренние же стены можно обшить гипсокартоном.
Некоторые важные моменты
Прежде чем начинать строительство, стоит ознакомиться с некоторыми важными моментами. Нужно учитывать характер рельефа местности дачного участка и особенности климата
Но особое внимание стоит уделить грунтовым водам, то есть узнать, на какой глубине они залегают. Обычно насыпной погреб строится в тех случаях, когда невозможно сделать обычное хранилище. Зачастую это бывает по причине неглубокого залегания грунтовых вод
Здесь стоит учесть, что расстояние от дна погреба до ближайшего уровня подземной воды должно составлять не мене 0,5 метра
Зачастую это бывает по причине неглубокого залегания грунтовых вод. Здесь стоит учесть, что расстояние от дна погреба до ближайшего уровня подземной воды должно составлять не мене 0,5 метра.
В большинстве случаев по этой причине насыпное сооружение делается незаглубленным, а прямо на земле.
Важным фактором выступает время года, когда можно начинать строительство погребной ямы. Обычно в тёплое время года грунтовые воды находятся на максимальной глубине. Поэтому лучше начинать строительные работы летом
При этом стоит обратить внимание на прогноз погоды и выбирать дни, когда нет дождей
Погреб из кирпича: порядок работ
При желании для загородного дома погреб можно построить и из кирпича. Для создания такой постройки своими руками можно придерживаться следующего порядка работ.
После окончательного определения с местом для погреба, учитывая ранее сказанные рекомендации, можно сразу же переходить к откопке котлована требуемых габаритов. В нашем примере яма будет 2 на 2 метра.
После тщательной утрамбовки пола и стен переходим к заливке напольной бетонной плиты с последующей гидроизоляцией.
Для строительства стен применялся кирпич толщиной кладки в один ряд.
После стен переходим к потолку. С этой целью деревянные лаги, заранее пропитанные антисептическим составом, устанавливаются вдоль стен. На них укладывается настил, поверх которого устраивается 25-30 сантиметровый слой из опилок.
В качестве дверцы внутрь будет выступать деревянный люк. Не забываем утеплить его пенопластом, чтобы зимою банки с заготовками не замерзли.
Завершающей конструкцией в самодельном погребе с кирпичными стенами выступит деревянная двускатная крыша, с одной стороны которой будет находится входная дверь с отверстием для вентиляции.
Что касается вентиляции, то в нашем случае для этого использовалась пара труб диаметром пол метра. Одна была размещена в 20 сантиметрах от потолка по диагонали, вторая – на таком же расстоянии от пола.
Минусы материала
Характеристики каждого материала предполагают наличие положительных и отрицательных моментов. Для шлакоблока свойственны следующие минусы:
- Хрупкость материала. Изначально шлакоблок изготавливался как утеплитель. Нежелательно использовать материал, если погреб планируется внутри дома, так как шлакоблок будет выполнять роль фундамента. Особенно это касается кустарно произведенных изделий, без соблюдения технологических требований и не отвечающих критериям качества.
- Неустойчивость к влаге. Применение шлакоблока для строительства погреба возможно в сухом грунте или требует наличия хорошей гидроизоляции, так как вода разрушает изделия. Пористая структура хорошо впитывает воду, а для подвального помещения и так свойственна повышенная влажность. Гниения и распространения грибка при этом опасаться не стоит — шлакоблок устойчив к этим неприятным моментам.
- Низкие экологические показатели. Причина в применении шлака.
- Сложность с прокладкой коммуникаций. Если погреб находится под основным строением, то нежелательно просверливать блоки, например, для проведения водопроводных труб, так как это отрицательно сказывается на прочности.
Если грунтовые воды проходят близко, то лучше воздержаться от применения ячеистого бетона. Строить погреб рекомендуют в летнее время. Сухой и теплый период позволяет быстро выкопать грунт и провести строительные мероприятия.
Строительство системы погребной вентиляции
Приточно-вытяжная вентиляция наземного погреба
Вопрос «какой кирпич лучше для погреба?» потеряет всякую актуальность без проработки вопроса вентиляции погреба. Без должного подхода к этой проблеме кирпичная кладка порастёт грибком и начнёт разрушаться задолго до первого дня рождения погреба. Чтобы такого не произошло, в потолке возле двух противоположных стен выводят с улицы две пластиковые трубы. Одна находится практически под потолком – и будет выводить влажный воздух из погреба. Другая труба заканчивается у самого погребного пола, а на улице выходит у самой земли – она будет насыщать погреб свежим воздухом. Снаружи обе трубы накрываются крышечками от дождя, и сеточками – от насекомых и мелкого мусора.
Реконструкция погреба на даче
Первым делом стоит убрать все из подпольного покрытия, после чего можно переходить к уборке лиственного и земляного слоя с последующей разборкой накатника. Будет правильнее, если перечисленные работы начинать проводить от края к центру!
Следующим шагом нужно разобрать старую кладку стен с балочным перекрытием.
Обустройство фундамента. С этой целью вырывается котлован, в котором создается опалубка. Для того, чтобы внутри погреба оставалось относительно тепло, толщину стен следует делать толщиной, как минимум, в один кирпич. В нашем случае высота фундамента достигла 150 миллиметров.
Перед заливкой бетонной смеси в опалубке в 3 ряда прокладывается арматура диаметром 16 миллиметров. Каждый ряд арматуры сваривается между собой при помощи металлических полос. Только после этого конструкцию можно заливать цементом. Опалубка разбирается спустя несколько суток.
Клаки кирпичных стен. Первый или, как его еще называют, нулевой ряд кирпичей укладывается прямо поверх бетонной поверхности фундамента тычком. В центре над ним крепится полоса из стального металла, на котором фиксируются закладные детали. Благодаря такому решению достигается надежное и качественное заземление.
Все следующие ряды укладываются в полкирпича, при этом стальные полосы стоит размещать спустя каждый ряд. Это обеспечит стенам подвала большую прочность. Между собой соединять полосы не обязательно!
При достижении высоты в один метр при кладке стен можно переходить к обустройству приточной вентиляции, в нашем случае для этого были использованы канализационные трубы.
Организовать гидроизоляцию стен подвального помещения можно за счет листов рубероида.
Создание перекрытия и верхней обвязки. Только после укладки 21 ряда кирпичей можно осуществлять обвязку верхней части при помощи металлических элементов. Для этого поверх последнего слоя кирпича укладывается лист рубероида, который после засыпается землей. В нашем примере для обвязки применялось два профиля от двутавра №12, который был распилен посередине. В качестве балки использовался отрезок рельсы.
Следующим шагом следует тщательно закрепить лестницу!
Заливка 100-миллиметрового железобетонного перекрытия начинается с устройства опалубки и установки арматуры. После конструкция заливается бетоном.
В завершении строительных работ в погребе стяжка из самого мелкого щебня заливается цементом, реализуется утепление перекрытия за счет 5-сантиметрового слоя пенопласта и размещается люк.
Производится электроснабжение и отделочные работы, при которых поверхности стен достаточно будет просто побелить.
Особенности строительства
Плюсы и минусы шлакоблочных изделий
Плюсы шлакоблочных изделий:
Низкая стоимость материала. Технология изготовления и затраченные компоненты позволяют назначить низкую цену на данную продукцию.
- Низкая теплопроводность. Тепло снаружи не будет заходить вовнутрь, а прохлада внутри сможет надолго сохраниться в подвале.
- Небольшие затраты времени и сил во время работы.
- Доступность материала.
- Лёгкость и простота укладки. Шлакоблок имеет большие размеры в отличие от кирпича и с ним быстрее работать.
Минусы:
- Небезопасность и хрупкость материала – при условии отсутствия у продукции сертификации. Сегодня существует много фирм, которые экономят на технологии производства, поэтому товар нужно покупать только у проверенных поставщиков.
- Изделия не любят влагу. Поэтому их разрешается использовать в сухих грунтах, в которых грунтовые воды пролегают глубоко.
Также предлагаем узнать обо всех плюсах и минусах жилых домов, построенных из шлакоблоков. Об этом мы писали здесь.
