Реставрация деревянных окон до полного восстановления

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой . Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего . Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Очистка от краски

Снять краску которая уже устарела с окон можно 2-мя вариантами: термическим и химическим. Для очищения с термообработкой применяется заводской фен. Не старайтесь делать это домашним: 200-250 градусов он не даст. И не ставьте на фене температуру более 250 – выйдет низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она утратит собственные качества. Тоже выйдет, если согревать паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножиком или мастихином. Шпателек с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в дерево, или проскальзывает по краске.

«Химией» фарбу снимают с помощью керосина и пластикового мешка (сольвент или нитрорастворители не подходят, испортят дерево):

• Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
• Весь пук, сколько поместится в горловину мешка, засовывают в него; обязан остаться запас для завязывания мешка.
• Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
• Мешок туго связывают, оставляют на день или более, до размягчения краски.
• Вынимают детали по одной и счищают фарбу тем же инструментом.

Примечания:

• Химическое размягчение краски – процедура вонючая и пожароопасная. Проводить ее нужно на балконе или на улочке.
• Если вынять из мешка весь пучок сразу, керосин моментально испарится и краска снова застынет.

И в том и другом случае, если планируется окраска окна краской, мелкие частицы краски в впадинах выковыривать не надо: только шпатлевать и шкурить легче будет. Если например окно пойдёт под морилку с лакировкой, то постараться над ними понадобится.

Нужно войти в свой аккаунт

Чтобы добавить фотографию в галерею, вам нужно войти в свой аккаунт. Войти Зарегистрироваться

• Герметик наносится тонкой полоской по выбранной фаске в обвязке окон, раме створок, куда будет устанавливаться стекло. Лучше делать это в положении рамы лежа;
• Стекло укладывается и регулируется, выравнивается в рамном проеме;
• Остатки герметика со стекла и рамы убираются губкой или ветошью;
• В место установки штапика закладывается дополнительный, тонкий слой герметика;
• Производится установка штапика на тонкий гвоздь;
• Остатки герметика аккуратно убираются;
• Далее створки окон скручиваются между собой на крепеж, который должен быть неподалеку, и который ранее рекомендовали не перепутать в процессе;
• Между створками, еще до их скрепления, приклеивается тонкий уплотнитель. Можно использовать поролон или каучук на клейкой основе. Толщина подбирается в зависимости от индивидуальных параметров окон;
• Створки скручиваются с достаточным прижимом, чтобы уплотнитель сдавился и сделал окна герметичными!

Створки навешиваются на место, окно проверяется на работоспособность, возможно, в некоторых местах нужно будет слегка пройти по выступающим частям рамы наждачной бумагой, убирая микроскопические наслоения краски. Хотя, при постоянном открывании и закрывании окна, все самостоятельно притрется.

Работа с откосами

Герметизация монтажной пеной или Вилатермом проемов между рамой и стеной – правильная работа, которая поможет утеплить окно и исключить сквозняки. Но материалы уплотнения требуют защиты. С внутренней стороны могут быть установлены гипсокартонные, пластиковые пенонаполненные откосы, обычные ПВХ или деревянные панели.

Снаружи необходимо оштукатурить слой монтажной пены и покрыть эмалью, или, что более качественно, специальной влагостойкой мастикой.

Если работа производилась с Вилатермом, подрезать его как пену не нужно. Обязательно только покрыть шов с материалом гидроизоляционной мастикой в 2 слоя!

Учитываем виды дефектов!

Итак, перед тем, как приступать к ремонту деревянных окон своими руками, прежде всего, необходимо определить вид дефектов, а таковых существует несколько видов:

Образование щели между оконной рамой и коробкой – данный дефект очень распространен в данном виде окон. Как следствие – наличие сквозняков в доме, холод, простудные заболевания. Обнаружить такую поломку можно при обычном осмотре. Щель появляется в результате некачественного выполнения уплотнения створок в полушипов.

Избавиться от данного вида дефекта можно довольно простым способом. Для этого необходимо проложить в полушипе резиновый или поролоновый уплотнитель. Это позволит выполнить одновременно две задачи: устранить поломку и утеплить окна.

Другим вариантом ликвидации неполадки является изгиб всех петель створки без применения утеплителей. Но этот вариант применим в тех случая, когда образовавшаяся щель занимает всю створку;

Вторым видом дефектов является трудность во время закрытия створок рамы при их перекосе. В этом случае необходимо осмотреть петли на наличие «оседания». Способов ликвидации таких нарушений есть несколько. Во-первых, можно переставить петли в новые места на территории рамы. Также, можно накрутить проволоку на петлевые стержни таким образом, чтобы позволить выровнять уровень высоты створок.

В том случае, когда данный дефект вызван разбуханием древесины, с помощью рубанка подгоните объем рамы к объему коробки. Если же вы не обнаружили местное защемление при осмотре, тогда попробуйте протянуть копировальную бумагу в полости между рамой и коробкой, при этом закрывайте и открывайте окно. В тех местах, где такой процесс оставил отметины необходимо будет подрихтовать рубанком. Это же можно проделать и в случае с лишними слоями краски. Но тут уже на помощь придет не рубанок, а наждачная бумага;

Тратьим видом дефекта принято считать перекосы оконного переплета. Это возникает из-за расшатывания угловых соединений в раме. Способов устранения данного дефекта существует довольно много, однако наиболее продуктивным считается крепление уголков из металла в углах переплетов. Для этого с помощью стамески необходимо вырезать гнезда для посадки уголков. Уголки крепятся с помощью шурупов немного ниже уровня рамы. После этого уголки необходимо зашпаклевать и зачистить с помощью наждачной бумаги;

Следующим дефектом считается гниение переплетов или рам. Устранению такие дефекты не подлежат. Здесь необходимо будет заменять эти оконные элементы новыми. С этой целью вырежете с помощью стамески прогнившие части, захватив при этом небольшую часть неповрежденной ткани. Это необходимо для того, чтобы не допустить продолжение гниения. Дальше, территорию замазывают столярным клеем или же эпоксидной смолой. Все это необходимо закрепить с помощью древесных новых кусочков. Выждите время, пока клей затвердеет, и зашлифуйте территорию с помощью шлифовальной бумаги;

Довольно распространенным дефектом является растрескивание лака или краски на деревянных окнах. Однако устранять такой дефект нанесением нового слоя лака приведет к ухудшению внешнего вида окон. Здесь необходимо будет убирать старый слой, шлифовать поверхность и заново скрывать поверхность лаком или краской. Для этого, нагрейте поверхность при помощи специального строительного фена или же лампа для паяния. После этого, краска или лак легко снимаются циклевкой. Другим способом снятия покрытия может быть обработка поверхности специальной растворимой жидкостью.

Снятие старой краски

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно. Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).

Процесс снятия старой краски термофеном.

У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон. После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).

Заказать реставрацию оконной конструкции

В компании «Свое окно» квалифицированные специалисты готовы привести деревянную оконную конструкцию в полный порядок. Чтобы записаться на бесплатный замер или получить ответы на интересующие вопросы, обращайтесь по телефону: +7 (495) 298-55-28.

Выезд специалиста и консультация на месте стоит 500 рублей. Однако, при заключении договора, мы вычтем 500 рублей из суммы договора.

В чем преимущество восстановления деревянных окон и проведения их реставрации?

• Неоспоримые преимущества в сравнении с заменой деревянных конструкций на ПВХ окна. За счет этого достигается не только максимальная экологичность жилье, но еще и экономия средств приблизительно в 3 раза. Кроме этого, уют в доме будет максимально сохранен. Восстановление деревянных окон – более простая процедура, чем выламывание оконных рам, замена их на новую ПВХ конструкцию.
• Ремонт окон и реставрация занимают меньше времени, чем проведение полноценной замены.
• Заметная экономия средств. Проще провести восстановление деревянной рамы окон, чем заменить их на пластик. В этом случае разница в сумме будет более, чем заметной. Учитывая, что нами реставрация деревянных окон в Москве проводится максимально качественно, вам не придется переживать о выполненной работе, да и результатом вы будете довольны.

Реставрация и ремонт окон , установка ПВХ

Не поспорить, что сейчас многие гонятся за новыми технологиями и модой. Это первая причина того, что проводится замена обычных деревянных окон на ПВХ модели. К сожалению, мало кто задумывается, что не всегда такой подход является оправданным. Дело в том, что реставрация ремонт окон может «подарить новую жизнь» уже готовому изделию, причем изделию экологически чистому. Не забывайте о том, что пластиковые окна выполняются из полимеров, которые экологичность дома подержать просто не смогут. Реставрация окон является самым простым путем преображения жилья, при этом поддержания в нем максимальной экологичности и чистоты. Учитывая, что на реставрацию деревянных окон цена доступна, задумайтесь, есть ли смысл в проведении замены.

Обновление сгнивших участков

Восстановление деревянных окон

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

Зензубель (отборник)

• Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
• Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
• Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
• Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
• Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
• Плотницкий угольник.
• Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
6. Керосин, 2 л.
7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Что такое реставрация деревянных окон

Подготовка рамы к покраске

Углы и сколы выравниваются тонким слоем шпаклевки

Когда краска полностью удалена, нужно хорошо прошлифовать ее с помощью наждачной бумаги. Тут можно справиться и руками. Если объем работы большой, можно также использовать шлифмашину. На рабочую часть крепится наждачная бумага – и пожалуйста, работай с удовольствием.

Отшлифованную поверхность осматривают на наличие трещин и сколов, заделывая по мере необходимости шпатлевкой по дереву. Она накладывается тонким слоем и разравнивается шпателем. Застывшую шпатлевку также зачищают мелкой шкуркой до гладкости.

Наносите шпатлевку только тонким слоем. Пусть сразу она не закроет все неровности. Дождитесь, когда она высохнет (время высыхания посмотрите на упаковке). Только потом нанесите еще слой. Если потребуется, то и третий. Не поддавайтесь искушению решить проблему сразу. Заделанная толстым слоем шпатлевка потрескается и отвалится. Труд будет напрасным.

Силикон имеет прозрачную текстуру, его не видно на стекле, заделывает щели герметично

В рамы вставляют стекла, закрепляют штапики. Щели между штапиком и стеклом заделывают оконной замазкой. Современный способ утепления деревянных окон: строительный пистолет и сантехнический силикон. Он прозрачный, его не видно на стекле, щели заделаны герметично. Нужно лишь потренироваться, чтобы накладывать его аккуратно, ровной тонкой полосой на пространство между стеклом и штапиком. Если первый опыт неудачен, силикон легко удалить с помощью тряпки и растворителя.

Если рамы новые, была только удалена краска, они хорошо ошкурены до дерева, их можно покрыть лаком. Предварительно дерево пропитывают специальными грунтовками, предохраняющими рамы от гнили, покрывают грунтовкой по дереву для того, чтобы получить нужный оттенок. Лак необходимо брать для наружного применения. Старые рамы лучше покрасить масляной краской.

Регулировка и исправление зазоров без ремонта

Достаточно часто окна перекашивает, но незначительно. Глазом это заметить сложно, однако в помещении начинают появляться сквозняки. Через щели может попадать в комнату влага, окна начинают запотевать. Решить эту проблему можно: потребуется регулировка деревянных окон со стеклопакетами. Данная процедура не очень сложная, ее можно выполнить самостоятельно при наличии определенной сноровки. Деревянные окна оснащаются практически такой же фурнитурой, как и пластиковые, поэтому их настройка проводится теми же способами и инструментами.

Если окна потеют, необходима их регулировка

Для начала требуется разобраться, отчего появился перекос. Он может образоваться изначально, если окно было установлено с нарушениями и строители забыли выровнять раму по уровню. Из-за этой ошибки со временем створки могут просесть. Вы заметите это по тому, что окно перестанет открываться или будет делать это с трудом. Створка начнет ощутимо цепляться за раму. Иногда демонтаж окна не требуется, достаточно попытаться настроить створку, например, поднять ее или отклонить в сторону. Для этого вам потребуется отвертка и шестигранник, реже нужен рожковый ключ.

Вам потребуется снять декоративные накладки с петель. Петли имеют специальный регулировочный болт. Проворачивая его влево или вправо, вы сможете отклонять створку в нужном направлении. Настраивать петли можно, начиная с нижней. Створка при этом должна находиться в закрытом положении.
Имеет смысл сезонная настройка фурнитуры. Дело в том, что дерево, как и любой другой материал, реагирует на нагревание и охлаждение, иначе говоря, древесина может ссыхатьс и разбухать, именно ппэтому в летнее время нужно немного расслаблять фурнитуру, а в зимнее, наоборот, уменьшать зазоры для избежания сквозняков.

Регултровка стеклопакета

Если регулировка помогла, но не получилось избавиться от зазоров полностью, можно попробовать заменить уплотнитель, установив более широкий и плотный. Кроме этого, не стоит забывать о том, что срок службы любого, даже самого качественного уплотнителя ограничен, потому его время от времени нужно менять. Иные способы регулировки

Если из окна сквозит, но при этом оно нормально закрывается, а уплотнитель в хорошем состоянии, можно попробовать отрегулировать цапфу. Для этого потребуется отыскать их, они находятся по периметру окна, смазать, почистить от грязи. То же самое касается ручек. Они могут заедать при открывании, не проворачиватсья до конца. Чаще всего проблема банальна: в механизм забилась грязь, не хватает смазки. Ручку снимают, чистят и смазывают. Открутить ее легко: под декоративной накладкой есть всего два самореза. Если вы заметили, что у ручки стерты зубья, ее следует заменить.

Деревянное окно требует немного более сложного ухода и обслуживания, чем пластиковое, однако справиться с этими задачами не так сложно. Любая конструкция поддается настройке и ремонту.

1.Ремонт деревянных окон — чрезмерное термическое воздействие

Краска с деревянных окон снимается с использованием строительного фена, который выдает достаточно высокую температуру. Поток раскаленного воздуха из фена размягчает краску, позволяя легко удалить ее шпателем.

Реставрация деревянных окон начинается с очистки старого покрытия

Однако высокая температура действует не только на краску, но и на древесину, разрушая ее. Поэтому нельзя нагревать одно место слишком долго или использовать режим фена с температурой выше 250 градусов.

2.Перепад влажности

Снимать краску феном нужно в сухую погоду, желательно еще и достаточно теплую (выше + 15)10 нюансов при реставрации деревянных окон.

Если же подвергнуть термической обработке поверхность окон, которые несколько дней впитывали влагу или подвергались прямому воздействию осадков, то от резкого удаления влаги некоторые деревянные части могут деформироваться.

Поэтому при необходимости выполнить реставрацию при затяжных дождях – следует подержать пару дней рамы в тепле, чтобы они подсохли. 10 нюансов при реставрации деревянных окон.

3. Шпатель, как скальпель

Стандартный шпатель имеет тонкую и от этого довольно острую металлическую часть. Если использовать его для снятия краски, то дополнительно будут сниматься и куски древесины, причем солидные. При должном старании можно полностью изуродовать всю поверхность оконных рам.

Поэтому нужно искать специальный инструмент с толстым лезвием, который не будет резать древесину. 10 нюансов при реставрации деревянных окон.

Скребок для краски обойдется в пределах 500-700 рублей (при покупке уточняйте, чтобы он не был острым, так как есть и такие модели). Также можно просто чуть затупить стандартный шпатель с острым краем.

4. Шлифмашина в помощь фену

Снятие краски феном довольно утомительный процесс, занимающий много времени и сил. Если вы реставрируйте не дорогостоящие деревянные стеклопакеты, а старые советские окна, то лучше использовать шлифмашину с кругами из наждачной бумаги.

С ее помощью снять 90% краски с одной оконной рамы можно буквально за 5-7 минут. И останется только удалить остатки феном в труднодоступных местах.

Вместо шлифмашинки можно применять обычную болгарку со специальной насадкой. Однако не стоит забывать, что при работе с ней стоит чаще делать перерывы, ведь болгарка в отличие от шлифмашины не предназначена для непрерывной работы на протяжении длительного времени.

Реставрация деревянных окон своими руками

5. Есть бормашина – используйте ее!

Труднодоступные места можно легко очистить от краски, используя бормашину и специальные шлифовальные насадки для нее. Причем достаточно быстро и аккуратно.

6. Добавляем рамам прочности

При реставрации деревянных окон не поленитесь полностью их разобрать (в этом нет ничего особенно сложного) и проклеить все соединения. Данная работа займет у вас буквально час времени, зато окна станут значительно крепче и прослужат дольше.

7. Не выкидывайте петли

На советских окнах устанавливались, как правило, мощные металлические петли, найти аналоги которым сейчас очень непросто. Скорее всего, придется переделывать пазы под новые петли, а это лишняя морока, причем требующая определенного опыта (с первого раз получится нормально сделать далеко не у каждого).

Гораздо эффективнее просто отреставрировать старые петли – отшлифовать и покрасить или защитить от коррозии иным образом.

8. О резиновых уплотнителях

Если вы собрались устанавливать на створки резиновый уплотнитель и проклеивать стекла силиконом, то будьте готовы к тому, что окна станут герметичными. Другими словами они перестанут «дышать», что приведет к эффекту ПВХ окон, то есть к духоте и необходимости в постоянном проветривании. 10 нюансов при реставрации деревянных окон.

Но зато существенно повысится тепло- и звукоизоляция оконного проема.

9. Стекла и фен

При снятии краски феном стекла с окон необходимо демонтировать. В противном случае от перепадов температуры они 100% потрескаются и придется их менять.

10. Когда ничего не помогает

При реставрации окон иногда встречается краска, которая не удаляется феном или шлифмашинкой. В подобных случаях оправдано использование торцевой металлической щетки для УШМ. Она сдирает любую краску, однако нужны быть аккуратным, чтобы не повредить дерево.

Металлическая щетки