Устройство и монтаж ленточно-столбчатого фундамента

Изготовка ростверка и забирки

В большинстве случаев основание делается из деревянного бруса 150×200 мм или 200×200 мм. Если постройка будет деревянной, то ростверк также может служить в качестве закладочного венца для стен. Кроме всего прочего, ростверк может быть изготовлен из железобетона. Для этого сооружается опалубка, выполняется армирование и заливается бетоном.

Ростверк может располагаться непосредственно на почве, на расстоянии от нее на 350 мм, а также может возвышать дом на 900 мм. Что касается первого варианта, то он будет напоминать по виду ленточный фундамент.

Забирка представляет собой межсвайную стену, которая выкладывается из дерева, кирпича или бетонных плит. С конструкцией фундамента она не должна быть связана

Если вы решились на этот вариант, то важно обеспечить достаточную вентиляцию для подвала. Чтобы через них в подпольное помещение не попадали насекомые и небольшие животные, на отверстия устанавливаются решетки или дефлекторы

Этапы работ по строительству фундамента

Столбчатый фундамент достаточно прост в исполнении. Имея базовые строительные навыки его можно построить самостоятельно. О том, как это сделать своими руками, читайте здесь.

Расчет

Расчет количества столбов осуществляется по формуле — S = 1.4 x P/Ro. Здесь:

• S – суммарная площадь сечения всех столбов в конструкции;
• P – общая масса здания;
• Ro – расчетное сопротивление грунта (показатель из таблицы 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83); 1.4 – коэффициент запаса прочности.

Все о расчетах для столбчатого фундамента расскажет эта публикация.

Разметка

При помощи строительной нити и колышков нужно отметить контур здания на пятне застройки. Второй нитью отмечается внутренний контур ростверка. Разметка должна полностью соответствовать проекту. Подробнее — в этой статье.

Обустройство песчаной подушки

Чем выше опора фундамента и чем меньше ее площадь в подошве, тем больше роль подушки, на которую она опирается. При строительстве столбчатой конструкции подушку обустраивают с особой тщательностью.

Сначала нужно дно ямы, подготовленной для установки опоры, хорошо утрамбовать. Потом засыпать песком или песком со щебнем.

Опалубка

Монолитные заливные колонны сооружаются с применением опалубки. Она нужна для формирования стенок опоры и придания ей прочности. Опалубка может быть съемной или несъемной. Первый вариант отличается тем, что после застывания бетона опалубка будет демонтирована.

Материалом для опалубки может послужить:

• доска;
• фанера;
• ДСП;
• стальные листы.

Об опалубке для СФ читайте тут.

Армирование

Монолитные бетонные столбы-опоры усиливаются армированием. Армирование необходимо для придания бетону сопротивляемости растягивающим и изгибающим нагрузкам.

Для укрепления каждого столба нужно несколько прутков арматуры 10-12 мм, которые устанавливаются вертикально на всю высоту опоры. Они связываются поперечными элементами из арматуры 6 мм.

Подробности — в этом материале.

Обвязка

Верхушки столбов связываются между собой обвязкой ростверком. Обвязку выполняют различными материалами:

• железобетоном;
• строительными блоками, уложенными на каркас;
• швеллером;
• деревянными брусьями;
• двутавровыми балками.

Об обвязке СФ можно узнать тут.

Утепление

Если здание построено с высоким ростверком, между уровнем почвы и дном постройки образуется пустота, которая становится причиной выхолаживания помещений через пол. Кроме того, повышенная влажность может быстро разрушить материал стен и чернового пола.

Чтобы этого избежать, нужно фундамент утеплить. Для этого цоколь закрывается листами пенопласта или пенополистирола. Подробнее читайте здесь.

Чем закрыть?

На последнем этапе столбчатую конструкцию вместе с утеплителем закрывают фальш-цоколем (зибиркой). С этой целью применяется любой облицовочный материал, предназначенный для отделки цоколей.

О том, как и чем закрыть столбчатый фундамент, расскажет эта статья.

Ошибки

Чтобы избежать ошибок при строительстве столбчатого фундамента следует ознакомиться с наиболее распространенными из них:

1. ошибки монтажа: отклонения столба от уровня, игнорирование обустройства песчано-щебневой подушки, неравномерное распределение нагрузки на столбы, установка опор на разную глубину, неравномерность проседания фундамента;
2. ошибки расчета: отказ от анализа почвы, неправильный расчет количества столбов и их параметров, неправильно выбранная глубина заложения, неправильный расчет нагрузки на одну опору;
3. ошибки материала: неправильное хранение (например, качество цемента снижается на 30% через полгода хранения), некачественный (брак) материал.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

1. Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
2. На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
3. Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
4. Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
5. Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
6. Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Вариации основания из столбов

Матчасть

Фундамент — строительная несущая конструкция, часть здания или сооружения, принимающая на себя нагрузки от вышестоящих конструкций и распределяющая их по основанию. Иными словами фундамент распределяет и передаёт нагрузки от всего здания на грунт.

В зависимости от материалов дома и грунтов к фундаменту предъявляются разнообразные требования прочности и жесткости, но чтобы начать разговаривать предметно, нам нужно иметь представление о сборных нагрузках и воздействиях:

• нагрузка от конструкций дома
• эксплуатационные нагрузки
• геология грунтов
• снеговая нагрузка на кровлю
• прочие воздействия

Что подразумевается под нагрузками от конструкций. Суммарный вес всех материалов и конструкций, используемых в строительстве дома, включая собственный вес фундамента.

Эксплуатационные нагрузки — вес мебели и элементов интерьера, людей и животных. Как правило берут некое среднее значение 200-400 килограмм на один квадратный метр площади. Поэтому эксплуатационная нагрузка складывается из общей площади каждого жилого этажа (без учета площади стен) помноженная на 400 кг.

Снеговая нагрузка, относится к временным нагрузкам, но пренебрегать ей чревато, поэтому настоятельно рекомендую ее учитывать. Эту нагрузку считают исходя из типа и угла наклона кровли, величины снежного покрова, который, в свою очередь можно получить из СНиП. Для юга Тюменской области 126-180 килограмм на 1 квадратный метр.

Подробнее о том какие еще нагрузки могут возникать в здании можно почитать в СНиП 2.01.07–85* Нагрузки и воздействия.

Грунты

Опуская целый раздел инженерной геологии, мы с вами должны понять следующее: любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваются как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды. Грунты используют в качестве оснований зданий и сооружений, а следовательно, должна быть величина которая отвечает за неизменную структуру грунта при различных внешних воздействиях.

Несущая способность грунта — это важнейшая характеристика, от которой вы будете отталкиваться при принятии решения в выборе конструкции фундамента. Получить значение этой величины можно только лабораторным путём в результате бурения скважин на участке. Всё остальное — это компромис.

Таблица № 1. Средние расчетные сопротивления грунтов

Грунт	кг·с/см2	т·с/м2
Щебень, гравий	5	50
Пески крупные	4	40
Пески средней крупности	3	30
Пески мелкие и пылеватые	1,5	15
Супеси твердые и пластичные	2,5	25
Суглинки твёрдые и пластичные	1,5	15
Глины твёрдые	4	40
Глины пластичные	1,5	15

Как читать эту таблицу? Всё предельно просто, считаете общую площадь опирания фундамента в квадратных метрах или сантиметрах и перемножаете на соответствующий столбец.

Например, площадь опирания фундамента 40 м², а почва суглинок: .

Вывод: дом должен весить не более 600 тонн и на каждый квадратный метр опоры фундамента здания не должно приходиться больше 15 тонн. Всё что меньше этой величины, создает вам гарантированный запас прочности.

Это очень примитивный пример с идеальными условиями, ваш случай может сильно отличаться.

Виды комбинированного основания

Комбинированный фундамент ленточно столбчатого фундамента подразумевает возведение из различных материалов и их грамотное совмещение. Как правило, сваи могут монтироваться из следующих материалов:

• Древесина — самый простой и бюджетный материал, но срок службы материала достаточно непродолжительный.
• Кирпичные сваи подходят для мелкозаглубленного ленточного фундамента.
• Бетонные сваи представлены монолитным основанием с армированными, либо стальными прутами.
• Трубчатые представляют из себя металлические трубы, которые изнутри заливают бетоном.

Комбинированный способ возведения ленточного фундамента, подразумевает соединение нескольких материалов при возведении основания. Подбираются они в зависимости от тяжести будущего строения, а также планируемого бюджета. При строительстве здания из газоблоков можно не использовать прочные свайные конструкции, так как само здание будет достаточно легким.

Плюсы и минусы

Для определения целесообразности построения такого фундамента нужно определиться с основными плюсами и минусами конструкции. Столбчатый фундамент на сваях имеет следующие преимущества:

• Быстрая скорость возведения столбчато ленточной конструкции.
• Домовое основание можно смонтировать самостоятельно, не применяя специальную технику, а также, не привлекая квалифицированных специалистов.
• Бюджетная стоимость установки, доступность строительного материала.

Фото masterimvmeste.ru.

К недостаткам конструкции можно отнести следующие пункты:

• Если постройка будет возведена на слабонесущих грунтах, то опорные элементы фундамента потеряют свою прочность.
• Столбчато ленточный фундамент нельзя возводить на территории, с перепадами основания более 2 метров.
• При установке ростверков стоимость возведения фундамента значительно возрастает.
• Жильцы теряют возможность иметь дом с подвалом.

Если для человека принципиально иметь погреб, то стоит выбрать другой вид фундамента. Такая конструкция больше предназначена для слабонесущих оснований, если почва не имеет такой характеристики, лучше обратиться к возведению ленточного фундамента с ростверком.

Материалы для опор

Материал для столбика выбирают в зависимости от назначения. Как правило, используют бетонную смесь, которую укрепляют при помощи армированных прутов. Но, отталкиваясь от ряда характеристик, можно возвести столбы из:

• Кирпича.
• Бутового камня.
• Древесины.
• Бетонных блоков.

Сама лента в любом случае выполняется из бетонной смеси.

Фундамент столбчатый. Технология устройства столбчатого фундамента

Подходящий грунт для опорно-столбчатого фундамента

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость. Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента

Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Как создать подобный фундамент?

Расчеты

Расчетная документация помогает своевременно определить такие параметры:

1. Высота опор. При строительстве дома на устойчивом грунте достаточно свай длиной 2,5 м. При сооружении здания на неустойчивых почвах используются изделия высотой 3,5-4 м. При повышенной подвижности грунта свая должна входить в твердые слои на 20-30 см.
2. Число опор. Определить этот параметр можно, рассчитав суммарную нагрузку на основание. При этом рассчитывают вес 1 м³ стеновой конструкции, полученное значение умножают на общую кубатуру. К показателю прибавляют вес пола, потолочных перекрытий, крыши, окон и дверей. Весовую нагрузку умножают на коэффициент надежности, установленный нормативными актами. Значение делят на несущую способность столба.
3. Расстояние между сваями. Рекомендованное значение — 1-2,5 м. Чем тяжелее здание, тем меньше расстояние между столбами. Шаг не должен составлять более 2,5 м, это негативно отражается на прочности здания. Расстояние в 3 м допускается оставлять при строительстве легких деревянных домов. Для кирпичных зданий это значение будет составлять 1,6 м.

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Обустройство столбчато-ленточного фундамента не требует применения сложной техники. Оно может быть осуществлено своими руками, при наличии базовых строительных навыков.

Создание проекта и определение стоимости

Для строительства легкого сооружения или временной хозпостройки на ровном участке с хорошим грунтом фундамент можно запроектировать самостоятельно.

Но при возведении жилого дома лучше обратиться к проектировщику, который учтет множество важных факторов:

1. характеристики почвы;
2. уклон участка;
3. глубина промерзания.

Стоимость такого фундамента зависит от габаритов запланированного здания, а также от выбранного материала, технологии укладки столбов и ленты.

Самостоятельно рассчитать стоимость всего сооружения возможно в том случае, если есть тщательно просчитанный проект. Можно для расчетов использовать математические формулы.

Проще воспользоваться онлайн калькуляторами, которые рассчитывают расход и стоимость конструкций по тем же формулам. В данном случае помогут 2 калькулятора – для расчета столбов и для расчета ленты.

Расчет заглубления

Планируя строительство на стабильном грунте, и зная глубину промерзания почвы в своей местности, можно рассчитать заглубление столбов самостоятельно.

Они должны быть погружены в землю на 20-30 см ниже уровня промерзания.

Средняя глубина – 80 см. можно использовать онлайн калькулятор, но в его форму нужно вводить точные данные местности, зная которые проще посчитать самому.

При наличии усложняющих факторов следует за расчетами обратиться к специалисту. Например, на участке с выраженным уклоном глубина отдельных столбов относительно уровня земли будет отличаться. При слабом грунте столбы должны быть более заглубленными и укрепленными на уровне более устойчивого слоя.

Подробно о расчете столбчато-ленточного фундамента в видео:

Подготовка и разметка участка

Перед началом работ по возведению фундамента необходимо подготовить участок:

• нужно убрать весь мусор;
• выкорчевать деревья, которые могут помешать строительству, заезду спецтехники или подвозу материалов;
• место застройки следует разровнять.

Разметка выполняется при помощи колышков и веревки. Необходимо отметить внутренний и внешний периметр ленточного фундамента, а также места для бурения скважин под столбы.

Создание траншеи и углублений под столбы

Траншеи и углубления можно сделать вручную. Но если строится полноценный коттедж, это будет слишком долго, тяжело, не идеально.

Монтаж опор

Порядок действий будет следующим:

• Монтаж начинается с утрамбовки дна ямы. Землю на дне нужно увлажнить и при помощи утрамбовывающего инструмента хорошо спрессовать.

• На дно насыпать песчано-щебневую смесь, создав подушку около 20 см в высоту. Ее тоже следует увлажнить и утрамбовать.
• На подушку уложить гидроизоляцию в виде полиэтилена или рубероида.
• Создать опалубку из досок (если земля плотная и сухая, просто выстелить стены ямы полиэтиленом).
• Опалубку желательно смочить.
• Собрать каркас столба из арматуры, поместить его в опалубку.
• Залить подготовленную конструкцию бетонной смесью. Лить постепенно, через каждые 20-30 см выравнивать слой при помощи вибратора.
• Снять опалубку можно через 3-4 дня, когда затвердеет раствор.
• Поверхность опор обработать гидроизоляцией.
• Оставшийся просвет ямы засыпать песком.

Монтаж ленты

Опорные столбы вышли вершиной на полосу ленточного фундамента. Теперь нужно обустроить ленту:

• Сделать каркас из стальной проволоки и сварить его с выступающими арматурными прутьями столбов.
• Из досок или фанеры соорудить опалубку ленты, придерживаясь разметки.
• Листовым гидроизоляционным материалом выложить внутренние стенки опалубки.
• Опалубка аккуратно заливается цементным раствором. Слой должен получиться ровным, без стыков и пузырьков воздуха.
• Далее нужно 28 дней ждать, пока цемент ленты затвердеет, наберется прочности. Если в это время стоит жаркая погода, цементную ленту нужно периодически увлажнять. При влажной погоде – накрыть полиэтиленом. Иначе высыхание будет неравномерным, что может привести к деформации, растрескиванию.

Расчет проекта

Никакое строительство не может быть начато без проекта, включающего в себя такие разделы:

• изыскательский;
• архитектурно-планировочный;
• конструктивно-строительный;
• инженерно-коммуникационный;
• экономический;
• строительно-организовочный;
• набор исполнительно-разрешительной документации.

Заказывать все эти части самостоятельно, а потом собирать их в единый документ, дающий право на начало строительства, вряд ли представляется целесообразным.

План столбчатого фундамента

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Хорошо, если эта организация в своем составе имеет производственные бригады, непосредственно занимающиеся строительством на площадке. Тогда при наличии существенной скидки владельцу участка останется заказать работу «под ключ» и спокойно дожидаться когда его в соответствии со сроками заключенного договора призовут принимать готовый дом.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Сегодня мы поговорим о столбчато-ленточном фундаменте, который является модификацией столбчатого и используется при строительстве каменных домов.

Нюансы возведения

Рассматриваемый нами тип фундамента уместно строить в местах с большой глубиной промерзания грунта, когда возведение заглубленного фундамента становится слишком затратным занятием, а мелкозаглубленный  просто не подходит по ряду причин. В этом случае нас спасает столбчато-ленточный фундамент, сделать своими руками который не очень сложно. Его так же удобно устраивать в случае, если участок расположен на склоне. Если же для строительной площадки характерно близкое к поверхности расположение грунтовых вод, то от такого вида лучше отказаться в пользу свайного. Что еще нужно знать при строительстве?

• Во-первых, вся нагрузка от дома и фундамента будет передаваться через столбчатый фундамент: столбы, заглубленные в грунт ниже линии его промерзания как минимум на 200 мм. На этой глубине почва достаточно уплотненная, да и при понижении температуры грунт здесь не вспучивается, поэтому можно будет не беспокоиться о поднятии фундамента. Во избежание поднятия столбов при их трении о вспучиваемые верхние слои почвы нижняя их часть делается расширенной. Очень часто для этого используют технологию ТИСЭ и оригинальный бур.
• Во-вторых, ленточный фундамент играет роль верхнего ростверка (т.е. он не заглублен в грунт) и никакой нагрузки на грунт не передает. Он служит лишь в качестве конструктивного элемента, ответственного за распределение нагрузки на несущие столбы. Расстояние от нижней границы ростверка до верхнего слоя почвы составляет не менее 150-200 мм, поэтому при вспучивании грунта он никакого влияния на фундамент оказывать не будет.

Этапы строительства

Основная часть работы связана с бурением скважин для будущих столбов. При условии ручной работы на каждую из них может уходить до 1,5-2 часов. Рекомендовано использовать специальный бур ТИСЭ, позволяющий делать расширенную снизу скважину, при заливке которой получается столб с улучшенными характеристиками. В частности, такой столб имеет большую площадь опоры, а расширение препятствует его выталкиванию из грунта. После того как будет проведена разметка участка в соответствии с проектом дома, можно приступать к бурению скважин с шагом 1,5-2 метра по периметру будущих стен дома. Обычно их диаметр достигает 200-300 мм с расширением в нижней части до 600 мм. Глубина скважины, как и при возведении свайного фундамента, определяется качественными показателями грунта и глубиной его промерзания.

На следующем этапе каждая скважина гидроизолируется свернутым в трубку листом рубероида, который при этом не достигает расширения скважины в нижней ее части. Дно скважины засыпается слоем песка (100-200 мм), который играет роль подушки, а скважина армируется 4 вертикально расположенными прутьями диаметром 12-14 мм, образующими фигуру с квадратным сечением. Одновременно с этим процессом устанавливается опалубка для монолитного ростверка, ведь мы рассматриваем именно столбчато-ленточный фундамент. Опалубку проще всего устанавливать на гидроизолированном песчаном основании, которое впоследствии удалится (между ростверком и верхним слоем грунта должно быть свободное пространство – дом стоит только на столбах). Лента армируется четырьмя продольными прутами диаметром 12-14 мм, которые при этом перевязывают с армирующим поясом будущих столбов. Все, теперь можно заливать скважину и опалубку бетоном!

	Краткое руководство по утеплению деревянного дома Если вы действительно хотите жить в деревянном доме круглый год, и при этом вас не устраивают высокие затраты на отопление, то обязательно подумайте над утеплением постройки. Задумайтесь, стоимость энергоносителей постоянно растет! В этой статье разбираемся с тем, как и чем утеплить сруб.
	Выравнивание потолка гипсокартоном Надоело иметь дело с отваливающимися кусками штукатурки? Давно затеяли ремонт, но почему-то думаете, что не сможете сделать потолок таким, каким вы его видели на красивых фото? Вместе с вами мы подберем необходимый инструмент, определимся с назначением элементов каркаса, разберемся, как его собирать и смонтируем потолок из ГКЛ.
	Что лучше – брус или пеноблок? Из чего строить – пеноблоков или бруса? Когда бюджет не терпит ошибок, важны любые мелочи. Мы сопоставили основные характеристики этих совершенно разных строительных материалов только для того, чтобы вы самостоятельно приняли решение в пользу одного из них. Пусть и получилось сравнение сухого с теплым, но это реально может вам помочь выбрать!

Частые ошибки и способы их избежать

• Укладка песчаной подушки без утрамбовки. Это приводит к неравномерному проседанию столбов и деформации ленточной части. Нужно обязательно утрамбовывать почву под подушкой и саму подушку.

• Допускаются неровности дна траншеи. В результате толщина бетонной заливки получается неравномерной, и высыхает она неравномерно. Чтобы этого избежать следует при прокладывании траншеи использовать строительные лазерные уровни.
• Выкапывают траншеи и оставляют их на несколько дней. В результате земля со стенок осыпается и создает перепады на дне. Нужно выкапывать и наполнять ямы в один день.

Раздел 1. Техническая эксплуатация конструктивных элементов зданий

Тема 1. Техническая эксплуатация оснований и фундаментов зданий

1. 1. Техническая эксплуатация грунтов оснований, фундаментов и подвалов зданий

   2. Методы усиления несущей способности фундаментов

Фундамент несет нагрузку от здания и передает ее на основание (естественный или искусственно уплотненный грунт).

Основание – слой грунта, который воспринимает нагрузку от здания и находится в напряженном состоянии. Грунты бывают в естественно плотном состоянии и искусственные — грунты, подвергшиеся укреплению для увеличения их несущей способности. Различают следующие виды грунтов: скальные, крупнообломочные (гравий, щебень), песчаные, глинистые (суглинки и супеси), лессовые грунты и органические отложения (торфы, другие продукты человеческой деятельности).

При исследовании грунтов учитывают их несущую способность, гидрологический режим, т.е. уровень стояния и агрессивность грунтовых вод, нагрузку от построенного здания.

Скальные и крупнообломочные грунты считаются грунтами с сильной несущей способностью. Глинистые грунты подвержены промерзанию и пучению. Глинистые грунты, а также пески и органические грунты считаются слабыми грунтами.

Искусственными основаниями называют грунты, подвергшиеся усилению, упрочнению одним из следующих способов: отсыпки, откачки грунтовых вод посредством устройства дренажной системы, забивки анкеров для скрепления крутопадающих пластов грунта, электрохимического уплотнения, смолизации, цементации, силикатизации и обжига глинистых грунтов .

В данном учебном пособии эти способы не рассматриваются подробно, так как подготовка территории и усиление грунтов предшествуют возведению здания, В изучаемой же дисциплине рассматриваются работы, выполняемые на стадии эксплуатации здания.

Фундаменты устраиваются из материалов, отличающихся высокой морозостойкостью и влагостойкостью, поэтому они сооружаются из хорошо обожженного глиняного кирпича, бутового камня или из железобетонных конструкций.

Наиболее часто при строительстве жилых зданий используются следующие конструкции фундамента: ленточные, свайные, столбчатые и фундамент в виде плиты коробчатого сечения.

Ленточные фундаменты (бутовые либо кирпичные, либо из сборных железобетонных блоков, железобетонных панелей) представляют собой сплошную стену, установленную на подушку. Столбчатые фундаменты – столбы, установленные на подушку. Нагрузка от стен собирается на рандбалку, которая и укладывается на столбы фундамента. Ленточные и столбчатые фундаменты применяются в малоэтажных зданиях до 5-ти этажей, построенных на грунтах с высокой несущей способностью.

Свайные – представляют собой сваи, забиваемые в грунт либо набиваемые путем заливки цемента в форму непосредственно в грунте. Нагрузка от здания передается на свайный ростверк. Свайные фундаменты, а также фундаменты в виде коробчатой плиты устраиваются при строительстве многоэтажных зданий на слабых грунтах.

Конструкция фундамента и подвальное перекрытие образуют подземную часть здания (подвал), устройство которой представлено на рис. 1.1.

Отмостка – бетонная либо асфальто-бетонная метровая полоса, вплотную примыкающая к цоколю для защиты от проникновения талых вод и атмосферных осадков с крыши в подвал. Устраивается с наружной стороны по периметру здания на 15 см выше проезжей части, с уклоном 0,03 от здания. Просадки и трещины в отмостках необходимо заделывать битумом, асфальтом, мастикой или другим материалом, из которого она выполнена.

Технология монтажа

Частые ошибки и способы их избежать

• Укладка песчаной подушки без утрамбовки. Это приводит к неравномерному проседанию столбов и деформации ленточной части. Нужно обязательно утрамбовывать почву под подушкой и саму подушку.

• Допускаются неровности дна траншеи. В результате толщина бетонной заливки получается неравномерной, и высыхает она неравномерно. Чтобы этого избежать следует при прокладывании траншеи использовать строительные лазерные уровни.
• Выкапывают траншеи и оставляют их на несколько дней. В результате земля со стенок осыпается и создает перепады на дне. Нужно выкапывать и наполнять ямы в один день.