Строительство русской бани своими руками

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.

В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Подбор материала для строительства русской бани своими руками

Как выбрать качественный брус для строительства русской бани

Чтобы оценить качество строительного бруса, при закупке материала нужно обратить внимание на следующие нюансы:

Внимательно осмотрите поверхность древесины и отсортируйте из общего количества брус неравномерного либо неестественного окраса

Ярко выраженный цветовой контраст между изделиями из одной партии свидетельствует о их неправильной просушке.
Материал со следами гнилостных образований, синевато-сизыми пятнами, червоточинами, глубокими трещинами, грубыми механическими повреждениями и прочими видимыми дефектами также подлежит обязательной отбраковке.
Обратите внимание на торцы древесины: годичные кольца с обеих сторон должны быть одинакового размера по всему срезу.. Совет! Отправляясь за покупкой пиломатериала, прихватите с собой рулетку

Брусья для строительства должны строго соответствовать заявленным геометрическим размерам.

Совет! Отправляясь за покупкой пиломатериала, прихватите с собой рулетку. Брусья для строительства должны строго соответствовать заявленным геометрическим размерам.

Возведение стен

Все бревна для стен будут располагаться на окладном венце. Однако перед укладкой венца нужно обеспечить гидроизоляцию. Ею может служить два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой. Если изоляция состоит из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом в 20 см, промазав стыки. Поверх рубероида для дополнительной защиты нижнего венца желательно уложить доску 1,5 см толщины, располагая ее с зазорами в 2-3 см. Эти отступы впоследствии можно будет запенить.

После этого заготовленный заранее материал с выбранными соединительными механизмами нужно уложить на оклад. Укладку производят по принципу «комель к вершине», то есть, чередуя расположение концов бревен с большим и меньшим диаметром от нижнего элемента к верхнему. Это нужно для того, чтобы сохранить одинаковую высоту стен с разных сторон.

Однако только соединения на боковых стыках недостаточно. Вся конструкция должна быть скреплена по вертикали с помощью шипов. По диаметру они делаются из расчета 1/10 ширины ствола плюс 2 мм. Глубина отверстий под шип равна толщине двух бревен. От каждого края шипы монтируют в 10-20 см, а вдоль стены расстояние между ними делается в 80-100 см. Такое крепление усиливает конструкцию сруба, чтобы оконные и дверные проемы могли устанавливаться без осложнений. К тому же, шипы мешают бревнам смешаться в горизонтальной плоскости в процессе усадки сруба.

В продольные пазы нужно разместить утеплитель – ватин, паклю, мох или любой другой. Желательно, чтобы снаружи внешний вид стен был аккуратным, а излишки можно будет убрать изнутри.

Положение бревен должно быть строго вертикальным. Проследить за этим можно с помощью отвеса или нивелира. При этом зимнюю сторону нужно всегда размещать наружу.

Недорогие технологии строительства бань

Чтобы построить баню своими руками дешево и красиво, проекты необязательно должны быть сложными и дорогостоящими. Подойдите к вопросу строительства грамотно. Передовые строительные технологии позволяют за 1-2 месяца соорудить моечную, парилку и комнату для отдыха без привлечения бригады строителей.

Недорогими вариантами, чтобы построить каркасную баню своими руками, являются:

• каркасные конструкции. Представляют собой остов из бруса или бревна большого сечения, зашитый досками, ОСП-панелями с утеплительным слоем внутри. Технология строительства каркасной бани напоминает бутерброд. Баня на каркасной основе при своевременном ремонте прослужит более 20 лет;
• бани из пенобетона. Строительный процесс возведения стен напоминает кирпичную кладку. За счет небольшой массы блоков вам не потребуется спецтехника для подъема грузов. Чтобы построить баню из пеноблоков своими руками, достаточно 2-3 человек. Ряды из пеноблочных элементов и пространство между ними промазывают бетонным раствором. Блочная конструкция прослужит не менее 50 лет при регулярном ремонте и обновлении отделки;
• сооружение из бруса. Коробку будущей бани собирают из венцов. Деревянный брусок, благодаря правильной геометрической форме, не требует подгонки. Между собой брусья закрепляют нагелями. Пространство между каждым элементом заполняют утеплителем. Срок эксплуатации – не менее 30 лет.

Основной материал для стен	Срок эксплуатации	Сроки возведения	Экологичность	Бюджетность	Пожаро- безопасность
Каркас	От 20 лет	1-2 недели	Низкая	Самый дешевый вариант. Коробка обойдется от 20 тыс. руб.	Высокий класс опасности
Блоки	От 50 лет	1 мес.	Высокая	В зависимости от проекта цена на коробку от 50 тыс. руб.	Низкая пожарная опасность
Брус	От 30 лет	С усадкой 1 год, без усадки 1-2 мес.	Высокая	В зависимости от размеров стоимость коробки от 30 тыс. руб.	Высокий класс опасности

Сооружения из кирпича и бревна требует возведения мощного фундамента, который выдержит большую нагрузку тяжелых стен и крыши. Для строительства из пенобетона, бруса, каркасных конструкций достаточно мелкозаглубленного ленточного основания, блочных опор или площадки из винтовых свай.

Внутреннее убранство помещений и их отделка

Используемая для облагораживания бани древесина, моет быть покрыта только олифой или морилкой. Применение лака запрещается. Все участки, с которыми будет соприкасаться человек, должны быть максимально ровными и гладкими. Все металлические элементы должны быть спрятаны в деревянные короба, при необходимости они также оцинковываются. Для этого рекомендуется использовать латунь или бронзу, так как они менее остальных подвержены коррозии. Слишком яркое освещение будет тяжело восприниматься уставшими глазами. К выбору светильников можно подойти творчески, используя старинные потолочные, угловые или настенные варианты. Единственное ограничение – все они должны быть влагостойкими и термостойкими.

Выбираем место

Место для бани на участке выбирают тщательно. Существуют определенные нормативы, согласно которым постройки должны располагаться на определенном расстоянии от основного жилого объекта. В идеале русская баня должна стоять отдельно, но многие проекты предусматривают ее строительство совсем рядом с домом, даже в качестве пристройки.

В подобном варианте очень важно предусмотреть все требования пожаробезопасности. Многие предпочитают ставить баню рядом с каким-нибудь водоемом: так и воду проще набирать, и можно искупаться после парилки

Но такое решение вовсе не обязательно, да и возможность такая есть далеко не всегда.

Основные этапы строительства русской бани

Закладка фундамента под русскую баню

• Для начала в соответствии с предварительным проектом на площадке обозначают внешние и внутренние границы будущего основания.
• Затем по контуру нанесенной разметки роют траншею необходимой глубины. Днище вырытого котлована заполняют песком, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Поверх песчаной подушки засыпают слой щебня и снова тщательно уплотняют.
• Далее сооружают опалубку из подручных материалов — например, кусков фанеры или досок. Верхняя часть ограждения должна выступать над уровнем грунта на 60-70 см. На этом же этапе в траншеи укладывают арматуру.
• После этого выполняют заливку фундамента (его надземная высота должна составлять не менее 40-50 см). По мере заполнения котлована бетонным раствором стенки опалубки простукивают молотком, чтобы предупредить образование завоздушенных пустот в монолите.
• Опалубку демонтируют только после полноценной просушки бетона. Обычно на это уходит не менее 25-35 дней. Горизонтальные участки фундамента покрывают двойным слоем гидроизоляции: сначала битумной мастикой, затем — рубероидом.

Возведение стен русской бани

1. Монтажные работы начинают с укладки закладной доски, изготовленной из лиственницы — она является своеобразным буфером между фундаментом и нижними брусьями и призвана защитить последние от чрезмерной влаги и гниения.
2. Далее согласно проектному плану выполняют сборку стен сруба, при этом все стыки между рядами конопатят джутом либо паклей. На этом же этапе в местах, предназначенных для установки оконных и дверных проемов, оставляют небольшие зазоры для удобства последующих пропилов.
3. Брусья фиксируют при помощи специальных скоб и вертикальных крепежей — деревянных нагелей и металлических шпилек. После укладки каждого ряда обязательно проверяют геометрию возведенного сруба следующим способом: сначала измеряют диагональное расстояние между противоположными углами, затем в случае необходимости корректируют положение венцов путем перемещения их концов.

Важно! Перед монтажом закладную доску и брусья для первых пяти венцов тщательно пропитывают антисептическим составом либо отработанным машинным маслом.

Брус, каркас, арболит

Бюджетный вариант — летняя баня из бруса толщиной в 100 мм.

Обдумывая, как построить баню недорого своими руками, обратите внимание на такие доступные материалы, как деревянный брус и арболит, а также технологию утепленного каркаса.

Бюджетный вариант — летняя (для использования с весны до поздней осени) баня из бруса толщиной в 100 мм. Для утепления можно использовать паклю, а вместо внутренней отделки просто зачистить поверхность древесины.

Каркасные парилки собирают из деревянного «скелета», досок, фанеры, ориентированно-стружечных плит (ОСП). У них есть весомые преимущества:

• простота сборки
• небольшой вес
• дешевизна стройматериалов и фундамента (допускается столбчатый)
• быстрое прогревание

Такая постройка обычно не дает усадки, если будете пользоваться баней только летом, достаточно толщины стен в 10 см. Для капитальной круглогодичной парной нужно утеплить внутренние стены, усилить каркас и кровельную конструкцию.

Каркасные баньки сооружают даже из дров без сучков и иных дефектов. В яму для слива вставляют бочку с обломками кирпича и щебня, в нее выводится трап. Утепляется полы и потолки, на стены и потолок мастера советуют пустить фольгированную бумагу для саун, ставится печь (отлично себя зарекомендовал недорогой «Вулкан»). Готово!

Особое внимание нужно уделить гидроизоляции. Чуть дороже получится банька из арболита, или опилкобетона

Это надежный материал, хорошо сохраняющий тепло. Из него изготавливают блоки или применяют монолитную технологию: собирают опалубку, в нее заливают цемент, смешанный с опилками, песком и водой. Затем придется подождать три-четыре дня, пока состав застынет, и заливать дальше

Чуть дороже получится банька из арболита, или опилкобетона. Это надежный материал, хорошо сохраняющий тепло. Из него изготавливают блоки или применяют монолитную технологию: собирают опалубку, в нее заливают цемент, смешанный с опилками, песком и водой. Затем придется подождать три-четыре дня, пока состав застынет, и заливать дальше.

Особое внимание нужно уделить гидроизоляции. На небольшую парную уйдет около трех кубов пиломатериала и утеплитесь

Знатоки рекомендуют обратить внимание на изоспан FB и изолон (для потолка), выдерживающий нагрев до 150 градусов. Затраты на строительство стен не превысит 12000-15000 рублей.

Летнюю парилку можно соорудить из большой деревянной бочки. Она частично перекрывается деревянной решеткой: по одну ее сторону ставят печь, по другую — небольшую скамью, на которой поместятся два-три человека.

Небольшую баньку смекалистые граждане устраивают в микроавтобусе или машине с кузовом — в интернете есть соответствующие мастер-классы с фото и видео.

На даче иногда используют и походные бани на 3-7 человек. Температура в палатку нагнетается мобильным парогенератором или небольшой печкой и достигает 90 градусов.

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых — оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Хомотермальные кривые можно считать индикатором самочувствия в бане

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

Циркуляция воздуха в парной и обеспечивает оздоравливающий эффект

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Купели в моечной русской бани должны быть наполнены прохладной водой

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Небольшая баня из бруса 3х3 м

Это интересно: Безрамное остекление веранды и террасы — тонкости процесса

Арболит

Арболит — это легкий бетон в виде блоков. Баня простая может быть с ним простроена, но есть тонкости использования материала

Важно помнить, что блоки являются громоздкими. Второй момент — как построить баню одному и быстро

Тут, к сожалению, однозначного ответа нет

Тут, к сожалению, однозначного ответа нет.

Преимущества арболита:

— низкая цена,

— экологичность.

Поэтапно строительство получиться довести до конца, если следовать по проекту. Простая баня не будет отличаться изящным видом, однако способна прослужить долго. Такой вариант выбирают люди, которые ставят на функциональность. Бани своими руками в целом не сильно изящно выглядят, разве что рассматривать работы мастеров.

Интерьер русской бани

Интерьер русской бани выдерживают в традиционном народном стиле. Стены строят из цельного, цилиндрической формы бруса или бревен.

Предбанник

При входе в русскую парную баню расположен предбанник. В нем раздеваются перед процедурами, одеваются после, устраивают посиделки. Здесь устанавливают длинный стол для дружной компании. На нем – самовар, чайные принадлежности. В предбаннике устанавливают холодильник и телевизор.

Зимой помещение отапливают печи, электрические обогреватели. В теплом предбаннике проводят больше времени, чем в парилке. Здесь отдыхают после процедур, беседуют, пьют чай, другие напитки.

Важно! Встречаются предбанники без отопления, в них обустраивают раздевалку и хранилище для дров

Душевое отделение

Душевая, или помывочная, оснащена пластиковыми душевыми кабинами. Чтобы интерьер соответствовал русскому стилю, душевые обналичивают деревянными материалами. Рядом размещают 20-литровые бочки с водой, на стенах развешивают дубовые веники. Под потолком крепят огромные кадки, к ним приделывают шнурок или цепочку. Чтобы омыться водой, за приспособление дергают, и кадка переворачивается.

Пол помывочной покрывают керамической плиткой, оборудуют канализационным сливом.

Совет! В интерьере современной душевой используют керамические отделочные материалы. Плитка не пропускает влагу, за ней легче ухаживать.

Парная на дровах

Парную располагают позади основных помещений бани. Квадратура комнаты – 5 -10 м2. Пар быстрей заполняет и прогревает пространство в небольшом помещении. Обязательный атрибут парилки – полки и лавки. На них наслаждаются паром.

Рядом размещают каменку – место, где лежат раскаленные камни. На них льют холодную воду до образования крутого пара.

Стены парной обшивают древесиной, которая не содержит смол: липа, осина. Эти материалы безопасны, при распаривании не выделяют едких запахов и вредных веществ.

Интерьер русской бани внутри показан на этом фото.

Часто парилку и помывочную объединяют в одно помещение. Это делают для экономии пространства. Такое расположение не очень удобно, но допустимо, если соблюдены все нормы температурного режима и санитарии.

Составление проекта

Проект можно заказать или нарисовать самостоятельно

Проекты берут типовые или составляют сами. Задача — сделать точный чертеж и расчет на строительство стен, кровли, фундамента, учесть расположение банной мебели, предусмотреть устройство коммуникаций.

В проекте показывают место монтажа печи, вид вентиляции, способ отведения стоков, прокладку труб чистой воды. Составление чертежей не является сложным процессом, главное соблюдать рекомендуемые размеры, санитарные нормы расположения оборудования, требования по технике безопасности. По чертежу легче рассчитать потребность в материалах, сделать изменения планировки, если нужно.

Какой размер бани считается оптимальным

В проекте учитывают габариты парилки, предбанника, моечной комнаты, от этого будут зависеть общие размеры строения. Здание русской бани может быть минимальной ширины и длины, например, 2,1 х 2,0 метра. Такое помещение имеет маленький предбанник, остальная площадь занята парной комнатой, где стоит печь, лавка для лежания или сидения.

Строение габаритами 3,0 х 4,0 метра уж планируют с душевой и небольшим местом для отдыха. Для увеличения мест делают многоярусные полки, сидения размещают в виде буквы Г, при этом соблюдают нормы промежутка между полками. Высота потолков в банном строении редко превышает 2,3 м. В небольших постройках парную совмещают с моечной комнатой.

Способ обработки бревен

Итак, если вы хотите построить баню своими руками из бревна и заготовить материал самостоятельно, вам понадобится перечень инструментов, а также навыки работы с деревом.

Необходимый инструментарий:

• пила;
• скобель для очистки дерева от коры;
• топоры: первый – массой 1,4 кг с рукояткой 60 см и заточкой под 25⁰, а второй – весом 0,9 кг с рукояткой в 50 см и заточкой под 20⁰;
• рубанок;
• топор с круглым лезвием для пазов;
• фиксаторы для бревен – это могут быть либо металлические скобы, либо две доски с проделанными в них канавками;
• мелованная нитка;
• черта.

Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки

Приведем подробную инструкцию, как собрать баню из бревна своими руками.

На первом этапе следует подогнать все бревна под нужные размеры, предварительно уложив их на фиксаторы. Соединение «в чашу» предполагает наличие дополнительных 30-60 см длины в каждом элементе. А вот при фиксации «в лапу» бревна отрезают точно по проектным величинам. Если толщина бревен с разных сторон разнится более чем на 3 см, то размер нужно откладывать от центра, подгоняя диаметр с каждого края отдельно.

Следующим шагом будет удаление сучков и коры. Сначала работу выполняют топором, а чистовую обработку заканчивают скобелем, зачищая древесину до желтого цвета. Оставшийся рыхлым верхний слой стесывают рубанком. Поскольку после этой процедуры дерево лишается естественной защиты, его нужно обработать антисептиком.

После этого можно приступать к обработке бревен окладного венца. Это будут самые толстые элементы конструкции. Бревно укладывают так, чтобы зимняя сторона, то есть область с наиболее плотной концентрацией годовых колец, была обращена наружу. Далее на торце проводят линию диаметра, а параллельно ей делают разметку для отсечки. Аналогичные манипуляции выполняют с обеих сторон в бревне.

Теперь можно сделать небольшие зарубы и, уложив в них мелованную нить, провести линию отсечки по всей длине бруса. После этого через каждые 30 см топором вырубают засечки, оставляя около 1 см до нужной глубины, а затем более мелким топориком постепенно снимают пласт древесины, двигаясь от одного заруба к другому. Окончательную зачистку производят рубанком.

Далее нужно выполнить механизм перевязки, а также продольный паз в виде полумесяца. Желательно, чтобы лунный паз находился в нижней части бревна, тогда вода не будет скапливаться в углублении.

Итак, после примерки бревна следует вычислить ширину будущего паза, составляющую 2/3 от среднего диаметра соседних элементов. Например, диаметр торцов составляет 250 и 235 мм, тогда среднее значение будет (250+235)÷2 = 242,5 мм. В таком случае ширина паза составит 242,5 ×2/3 = 162 мм. По глубине канал будет равняться половине среднего значения радиуса. Безусловно, полученные значения можно немного округлять.

При этом размеры берутся с нижнего бруса, а метки наносятся на то, что укладывают сверху. Для удобства работы можно использовать черту

Обратите внимание, что для областей с разными климатическими условиями есть нормативы ширины лунного паза. Так, для нижнего значения в -40 ⁰С – она составляет, как минимум,16 см, для -30 ⁰С – не менее 12 см, а для -20 ⁰С – не уже 10 см.

Разметку для выемки древесины по всей длине производят аналогично с окладным венцом. Удобнее будет, если по центру прорубить борозду, а далее выполнять выемку древесины с помощью топора или пилы. Можно использовать тесло. Начисто поверхность подгоняют рубанком.

За неимением черты можно воспользоваться двумя кусками проволоки 6-8 мм толщины, закрепленными на рукоятке молотка.

А вот при строительстве бани из бревна своими руками с техникой крепления «в лапу», придется потрудиться. Первыми заготавливают болваны, то есть бревна с пазами. При этом болваны всегда располагают в одной плоскости, то есть с обеих сторон одного бревна.

Для определения ширины болванов берут самое тонкое бревно и вычисляют значение 2/3 или 3/4 его диаметра. Глубина болванов будет равна среднему диаметру самого толстого бревна. Причем эти значения будут неизменными для всего материала. Откладывать ширину болванов нужно, отталкиваясь от осевой линии.

Затем можно заняться вырубкой лапы. Для этого в верхней и нижней части болвана делают два сруба, глубина которых равна ширине паза. После этого выполняют стыки, разделив его на 8 равных частей. Чтобы все элементы были одинаковыми, можно воспользоваться чертой или шаблоном.

Однако если процесс обработки соединений для вас слишком сложен, можно приобретать материал уже с готовыми соединениями.

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых — оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Хомотермальные кривые можно считать индикатором самочувствия в бане

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

Циркуляция воздуха в парной и обеспечивает оздоравливающий эффект

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Купели в моечной русской бани должны быть наполнены прохладной водой

Подготовка к постройке

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три — четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Баню рекомендуется располагать подальше от всех построек

Выбор материала для стен

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Облицовка стен из полистиролбетона должна быть с термо- и влагоизоляцией

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Выбор породы дерева

Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:

1. Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.

2. Дуб с большой теплоёмкостью даёт пар «ядрёный», тяжело выносимый. К тому же стены добавляют температуры. Дубовые брёвна неимоверно дорогие, поэтому обычно применяются только в качестве нижних венцов.

3. Оптимальный вариант — хвойные породы. Жара от стен и воздуха в таких банях примерно одинакова. К тому же материал вполне доступен. Лучшее хвойное дерево для банного сруба — лиственница, однако на её покупку придётся раскошелиться. Если такой возможности нет, то подойдёт сосна или ель.

На что нужно обращать внимание при покупке древесины:

Дефекты. При выборе нужно тщательно отобрать лес без трещин, червоточин, синевы и черноты которые являются признаками гнили

Важно также, чтобы не было выпадающих сучков.

Смольность. По данному параметру хвойная древесина делится на смолку и сухощепку

Первый тип пропитан смолой, поскольку дерево срублено специально в момент сокодвижения. Это травматично для леса, из-за чего цена на такой материал высока. «Смолка» более устойчива к гниению, а также под воздействием влаги каменеет. Поэтому чаще всего используется для монтажа венцов. Такая баня будет вечной.

Как правильно выбрать тип пиломатериала

Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.

Клеёный профилированный брус не подходит для строительства бани

Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа — частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.

Для строительства подходит брус без дефектов

Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.

Для строительства бани подходит не каждое оцилиндрованное бревно

Заранее нужно выбрать и способ рубки. Есть несколько вариантов оформления концов брёвен и сбора их в конструкцию:

• «в чашу»;
• «в лапу»;
• канадская рубка.

Способ рубки бревна рекомендуется выбрать заранее

Как сделать чертёж бани

Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.

Заранее нужно сделать чертёж

Из чего построить баню дешево и качественно

Перед тем, как построить баню своими руками дешево, но качественно, рекомендуется ознакомиться со стройматериалами:

Каркасная – один из самых популярных вариантов построек. Это конструкция на основе деревянного каркаса, который изготавливается заранее и собирается на месте, подобно конструктору. Каркасная конструкция не может быть большой, так как не выдерживает сильных нагрузок. Для сауны на частной территории этого более, чем достаточно. Преимущества – невысокая стоимость и быстрое возведение. Строительство бани занимает 10 дней в среднем и обходится в 16000 рублей за 1 кв.м. Брус – популярный вариант для строительства русских бань своими руками в России. В зависимости от типа стройматериала будет зависеть технология возведения. Брус – один из самых дешевых материалов, но при этом обладает рядом преимуществ: надолго удерживает тепло, при покрытии пропитками обладает антибактериальными и влагоотталкивающими свойствами

Если вы ищете вариант, из чего дешевле построить баню, обратите внимание на полубрус. Он также выглядит эстетично, а по затратам выходит выгоднее оцилиндрованного материала

Кирпичная постройка – бюджетная по сравнению с деревянной, но по качественным характеристикам значительно уступает

Из камня или кирпича строят римские, японские парилки, но для сауны и лучше использовать дерево. Недорого и качественно можно возвести постройку из альтернативных материалов – пеноблоков, газобетона. Это разновидности блоков, которые получают путем смешивания цемента, металлической пудры, газов, пенообразователя. В итоге получается легкий пористый блок, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Преимущество для строительства бани своими руками заключается в простоте укладки материала, его экологичности, шумо- и теплоизоляционных функциях. При постройке из пеноблоков справится даже один человек, так как укладка не вызывает сложностей даже у строителей-новичков. А также стоит отметить невысокую стоимость материалов. Из недостатков – гигроскопичность, то есть блок впитывает воду, которая через несколько лет разрушает блоки изнутри. Иногда это становится причиной появления плесени. Избежать подобной проблемы можно с помощью антибактериальных грунтовок и пропиток.

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Фундаментное основание нужно каждому зданию. Его заливка зависит от веса стен сооружения. Фундамент – этап строительства, требующий больших расходов. Цемент, песок, гравии и работа стоит дорого

Важно правильно сделать фундамент для бани, так как это как корень у цветка, или дерева, на нём всё стоит и держится. Экономия на нём, может ослабить надёжность и прочность всей конструкции бани

Специалисты рекомендуют заливку ленточного фундамента, предназначенного для глинистого грунта. В случае твёрдой почвы достаточно высоты основания 60 см. При этом следует учитывать глубину промерзания. Она не должна быть больше высоты основания. Ленточный тип позволяет устраивать погреб, хорошо удерживает тепло, прочен. Для воздушной циркуляции желательно поднимать фундамент примерно на 50 см над уровнем земли.

Ход заливки фундамента

• Подготовка строительной площадки — разметка осуществляется с помощью арматурных колышков и лески.
• Рытьё котлована — на основе самой глубокой точки, рассчитывается глубина всей траншеи. Её ширина на 10 см больше предполагаемых стен, копается на 50 см в глубину.
• Укладка песчаной или гравийной подушки — нужна для уменьшения нагрузки, верхний слой тщательно утрамбовывается и выравнивается с помощью уровня. Насыпается на высоту 15–20 см. На неё стелется полиэтиленовая гидроизоляция.
• Устройство деревянной опалубки — трудоёмкое дело, обеспечивающее форму заливаемому бетону. Обычно используется гладкая, прочная, дешёвая обрезная доска. Доски фиксируются гвоздями и саморезами. Должны плотно соединяться друг с другом.
• Подготовка армирования — обеспечивает высокую прочность бетону. Решётка из арматуры должна находиться в 5 см от края фундамента. Желательно применение прута, сечение которого – 12 мм.
• Обустройство вентиляции — делается из пластмассовых труб шириной 10 см, помещаемых в фундамент. Перед заливкой отверстия заделываются для избегания их заполнения раствором.
• Заливка — желательно воспользоваться автомиксером. Подготовка раствора своими руками – трудоёмкий процесс. Рекомендуемые марки цемента: М-200, М-300, М-400.

” Важно. Обязательно добавление в бетон каменного щебня. Пропорции:

Пропорции:

• 3 части камней;
• 1 часть цемента;
• 3 части песка.

Вода обеспечивает нужную консистенцию, а каменный щебень достаточную крепость фундамента Заливка происходит постепенно, должна быть монолитной, без зазоров. Постукивание по арматуре во время заполнения позволяет более плотно укладывать бетонную массу. После заливки необходимо подождать месяц перед началом следующего строительного этапа. На это время можно накрыть бетон плёнкой и периодически смачивать для увеличения прочности.

Кроме ленточного, популярным является столбчатый фундамент, подходящий для влажного грунта и имеющий более низкую стоимость. Представляет собой расположенные в 1,5 м друг от друга кирпичные или бетонные опоры, размещённые под углами и стенами.

Фундамент обязательно защищать от влаги, заливая горячим битумом и обкладывая рубероидом на несколько слоёв.