Как подготовить древесный отвес перед монтажом
Если вы предпочли готовым полиуретановым, поливинилхлоридным или металлическим изделиям деревянные карнизные планки, тогда придется должным образом подготовить этот элемент к монтажу. В этом разделе расскажем, как это сделать.
Подготовка балок для оформления лобовой планкиИсточник stroi-zona.ru
- Качественная просушка. После покупки балок нужно оставить их на время в отапливаемых условиях (но не под прямыми солнечными лучами). Если на улице лето, тогда дерево можно положить в тени при условии, что в случае дождя в место хранения влага не проникнет. В идеале, конечно же — приобретать материал уже полностью высушенный.
- Механическая обработка. Когда сырье уже готово, его нужно тщательно зачистить. Для этого используют специальную шлифовальную машинку, а труднодоступные места и уголки зачищают наждачной бумагой (сначала крупной, после более мелкой фракции).
- Защита. Этот этап подразумевает применение специальных покрытий по отношению к прошлифованной заготовке. Для этой цели пригодятся средства глубокого проникновения. Это могут быть антисептики, универсальные пропитки: огнебиозащита. Последнее спасает от большинства возможных повреждений. Стараются покрывать сырье натуральными средствами, ведь синтетические образуют недолговечную пленку в структуре дерева и охватывают только верхние слои, не проникая внутрь.
- Финишная отделка. Данный процесс подразумевает использование лака, морилки или любого другого красящего состава. На данном этапе самое главное — выбор материала, который будет совместим с типом ранее применяемой пропитки по отношению к этому дереву.
После всего перечня процедур, проведенных по отношению к лобовой доске, ее оставляют на время, чтобы составы надежно обосновались, а некоторые даже проникли вглубь материала. Только после этого приступают к процессу установки данной доски. Об особенностях монтажа вы можете узнать из следующего раздела.
Таблица сечения стропил
Тип кровли | Оптимальный уклон кровли, градусов | Шаг стропил, см | Сечение стропил, см |
Профнастил | 20-30 | < 100 | 5×15 |
Ондулин | 15 | 60-90 | 5×20 |
Цементно-песчаная черепица | 22-30 | 75-110 | 5×15 |
Керамическая черепица | 22-30 | 60-80 | 5×15, 6×18 |
Мягкая кровля (рулонная, битумная черепица) | > 7 | 60-150 | 5×15 |
Металлочерепица | > 15 | 60-95 | 5×15, 5×20 |
Шифер | 14-60 | 80-130 | 5×15 |
Асбестоцементные листы обыкновенного профиля | |||
Асбестоцементные листы унифицированного профиля |
Следующая таблица содержит данные по обрешетке, контробрешетке и материалу кровли:
| Тип кровли | Параметры кровельного материала, мм | Уклон кровли, градусов | Шаг обрешетки, см | Сечение обрешетки, см | Контробрешетка, см | Нахлест кровли, см |
| Профнастил: | 20-30 | соответственно углу уклона | доска 3×10 | 2,5-4 | 10-20 | |
| НС-20 | толщина 0,55 | 30-45 | 40, 60 | |||
| толщина 0,75 | 30-45 | 50, 70 | ||||
| НС-35 | толщина 0,55 | 30-45 | 100, 100 | |||
| толщина 0,75 | 30-45 | 120, 130 | ||||
| С-44 | толщина 0,55 | 30-45 | 90, 150 | |||
| толщина 0,75 | 30-45 | 110, 140 | ||||
| Цементно-песчаная черепица и керамическая черепица | зависит от производителя и типа | 22-30 | 31,2-33,5 | 3×5, 4×5, 4×6, 5×5 | > 3×5 | 8,5-10,8 |
| 30-90 | 32,1-34,5 | 5×15, 6×18 | 7,5-10,8 | |||
| Мягкая кровля (рулонная, битумная черепица) | зависит от производителя | > 7 | 1. рулонная – на сплошной обрешетке 3-5 мм зазор;2. мягкая черепица – 30 см шаг досок обрешетки под ОСБ | из доски + ОСБ 9 мм | > 3×5 | для рулонная 15-30 для мягкая > 15 |
| Металлочерепица | 4500×1160-1190×0,5 | > 20 | 80-100 (от волны) | доска 5×20; брус 4×6 | > 3×5 | в зависимости от марки 6-9 |
| Шифер | 3600х1500х8-10 3000х1500х8-10 2500х1200х6-8-10 | 25-45 | лист должен опираться на 2 бруса обрешетки | > 3×5 | 12-30 | |
| Асбестоцементные листы обыкновенного профиля | 50-54 | доска 5-6×10брус > 5×5 | должна перекрывать волну | |||
| Асбестоцементные листы унифицированного профиля | 60-75 | доска 5-6×10брус > 7,5×7,5 | ||||
| Ондулин | 2000x950x3 | 5-10 | 5 | сплошная (зазор до 5 см) | > 3×5 | 3; боковой – 2 волны |
| 10-15 | 45 | доска 5×20; брус 4×5, 5×5 | 2; боковой – 1 волна | |||
| > 15 | 60 | доска 5×20; брус 4×5, 5×5 | 1,7; боковой – 1 волна |
Чтобы самостоятельно определить размерность всей системы стропил необходимо произвести расчеты основного влияния ветра, снеговых масс, а также веса кровельных материалов и конструктивных несущих элементов крыши в совокупности.
Ознакомиться с порядком расчета нагрузок можно в статье «Расчет нагрузки на стропильную систему».
Опять же напоминаем, что расчет приведен для ознакомления в значительно упрощенном формате, так как для точного расчета необходимо учитывать вертикальные и горизонтальные нагрузки на стропильные ноги, рассчитывать дополнительно сопротивление стропил изгибу, сжатию и растяжению, проверить конструкции на способность противостоять скалыванию и смятию.
Если у вас не сложная архитектурная конструкция, вы вполне сможете построить крышу самостоятельно, опираясь на оптимальные размеры бруса или доски, на стандартизированные параметры конструкции крыши.
На рисунке и в таблице ниже указаны стандартные сечения элементов стропильной конструкции:
Сечения деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки балок, на примере случая с полной нагрузкой 400кг/м2:
Пролёт (м) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
Шаг установки (м) | ||||||||||
0,6 | 75х100 | 75х150 | 75х200 | 100х200 | 100х200 | 125х200 | 150х200 | 150х225 | 150х250 | 150х300 |
1,0 | 75х150 | 100х150 | 100х175 | 125х200 | 150х200 | 150х225 | 150х250 | 175х250 | 200х250 | 200х275 |
Установка держателей из ПВХ для водостока
Если в конструкционном плане предусмотрена лобовая доска, установка системы водостока может быть выполнена на любом этапе изготовления крыши
Обратите внимание на то, что к такому элементу крепят только пластиковые крепежи для системы водостока, а не металлические. Если кровля готова полностью, используйте короткие крючки-держатели. Дело в том, что при дожде и таянии снега будет большая нагрузка, поэтому следует выбирать доску соответствующей толщины
Дело в том, что при дожде и таянии снега будет большая нагрузка, поэтому следует выбирать доску соответствующей толщины.
Пошаговая установка
Установка заключается в следующем:
Для начала требуется вывести четкую линию обрезка стропильных ног.
После проверьте вертикальность спила при помощи отвеса.
К торцу стропил прикрепите планку, при это верхний край должен находиться на уровне стартовой доски обрешетки.
Проверьте точность установки шпагатом
Важно, чтобы вы точно были уверены, что доски смонтированы ровно, иначе и линия водосточного желоба тоже будет неровной.. После этого между лобовой доской и горизонтальным брусом требуется набить обрешетку, к которой будет прикреплена подшивка – это могут быть вагонка, сайдинг, профилированный лист и прочее. Главное, чтобы вы не забывали об устройстве зазоров вентиляции и в месте вероятного проникновения под крышу смогли обеспечить хорошую защиту от пернатых
Главное, чтобы вы не забывали об устройстве зазоров вентиляции и в месте вероятного проникновения под крышу смогли обеспечить хорошую защиту от пернатых
После этого между лобовой доской и горизонтальным брусом требуется набить обрешетку, к которой будет прикреплена подшивка – это могут быть вагонка, сайдинг, профилированный лист и прочее. Главное, чтобы вы не забывали об устройстве зазоров вентиляции и в месте вероятного проникновения под крышу смогли обеспечить хорошую защиту от пернатых.
Защита древесины
Вечной проблемой для этой части крыши является то, что деревянные детали недолговечны и из-за постоянной высокой влажности, даже при хорошей обработке антипиренами и антисептиками. Для того, чтобы не допустить попадания влаги на лобовую доску, обеспечьте ей защиту специальным «фартуком» из металла. Если в качестве кровельного покрытия выступает металлочерепица, то от промоканий лобовая доска будет защищена карнизной планкой – ее можно установить уже после установки крюков.
Карнизная/лобовая планка-капельник
Этот элемент кровли из металлической черепицы имеет определенное назначение, и исключить его самовольно из покрытия нельзя. Карнизная планка при металлочерепице играет важную роль. Хоть общая площадь элементов не такая уж большая, они помогают обеспечивать целостность и защиту всего покрытия кровли.
Сама же планка карниза в роли завершающего элемента защищает несущие деревянные конструкции от попадания влаги и нагрузки ветра.
Все элементы должны быть смонтированы так, как это указано на технологической карте. Если карнизная планка будет отсутствовать, это может привести к попаданию влаги под крыши и на стенах здания появится сырость. Также могут начать гнить деревянные элементы крыши. Карнизные планки есть двух видов – лобовая и карнизный капельник.
Лобовая планка помогает защитить лобовую доску от влажности и является дополнительной опорой для хомутов водостока. Ее крепят перед монтажом карнизной планки при помощи саморезов, держат шаг в 40 см и делают нахлест не меньше 5 см. размеры планок могут быть и стандартными или же сделаны по индивидуальному заказу.
Решаемые задачи
Из определения лобовой доски следует, что ею решаются следующие задачи:
- закрывается торцевая часть стропильных ног, что позволяет улучшить внешний вид свесов шиферной крыши (декоративная функция);
- частично блокируется проникновение под кровлю дождя и снега (обеспечивает снижение уровня влажности под крышей);
- чердачное помещение защищается от сильного продувания, сводящего на нет все усилия по его утеплению.
Выполняя защитную функцию, ветровая доска для кровли не препятствует естественной вентиляции чердачного пространства. После монтажа карнизной доски вместе с уменьшением перепадов температур и влажности циркуляция воздуха в этой зоне полностью сохраняется, поскольку в стыках строительных конструкций всегда имеются небольшие зазоры.
Размеры доски: какие бывают
Определение размеров лобовой доски полностью зависит от промежутка выноса стропильных ног. Обычно это не менее 50-70 см. Что касается высоты завершающей планки, то ее определяют по параметрам конструкции каркаса. Таким образом она должна полностью перекрывать край стропил. Если карниз имеет стандартные параметры, то этот показатель будет составлять 1,8-2,4 см.
Монтаж карнизной планки по отношению к обрешетке и ее размерамИсточник odstroy.ru
Однако здесь важно помнить о вентиляционном зазоре, соответственно придется выбирать ширину доски немного меньше. Что касается непосредственно длины карнизной подшивки, то ее определяют по габаритам крыши
А вот толщину выбирают с учетом нескольких важных факторов, которые перечислены ниже:
- лобовую доску не устанавливают на каркас кровли с целью защитить конструкцию от сильных ветров, ведь площадь, которую она перекрывает имеет очень большие параметры;
- по отношению к планке не предусматривают несущие функции, соответственно максимальная нагрузка, которую будет удерживать на себе карнизная балка зависит от веса водосточных желобов, наполненных жидкостью.
Таким образом, перед монтажом формируются специальные заготовки, толщина которых не превышает 22-30 мм. Если прибегнуть к увеличению данного размера, то это повлечет за собой ненужный расход строительного материала.
Место для карнизной планки из древесиныИсточник totalhub.ru
Монтаж ветровой доски на крышу
Нередко возникает проблема с тем, чтобы правильно установить ветровую доску на свесах крыши
Наиболее распространенные ошибки при установке краевых доборных элементов возникают из-за незнания или недооценки важности установки ветровых досок на свесах
Чаще всего самодеятельные строители допускают следующие ошибки:
- Пытаются закрепить ветровую планку непосредственно на торцах обрешетки;
- Нашивают вместо ветровой доски брус. Подобное решение можно использовать в качестве альтернативного варианта, но только для определенного рода кровельного материала, например, металлочерепицы;
- Устанавливают верхнюю кромку ветровой доски слишком низко или слишком высоко, в результате защитная доборная планка не прилегает максимально плотно к кровельному покрытию.
Оптимальное сечение для ветровой доски 120х25 мм, обычно это сосна или лиственница, вырезанная под заказ по длине ската.
На практике размеры и технология изготовления во многом зависят от кровельного покрытия и используемого стиля, так как сделать ветровую доску с узорами и резьбой для бревенчатого сруба или построек, отделанных под дерево, будет более зрелищным и эффектным, чем использование стандартного пластика или профилированного металла.
Устанавливаем фронтальные ветровые доски
Резные ветровые доски можно считать таким же элементом декора, как и резные наличники, крыльцо с деревянными резьбовыми элементами ограды и навеса. В большинстве случаев резные ветровые элементы изготавливают вручную с помощью электролобзика.
После переноса рисунка и орнаментов на деревянный сосновый брус достаточно вырезать контуры фона, и получится типичная резьба на просвет. Такие ветровые элементы не закрывают ветровыми планками, оставляют открытыми. Швы и стыки заделываются силиконовым герметиком, а деревянные поверхности окрашиваются атмосферостойкой эмалью или лаком.
Перед разметкой и вырезанием узоров необходимо дополнительно примерить элементы с предполагаемой резьбой и наметить точку под установку крепежа. Для резных ветровых планок точки крепления сверлят увеличенным размером, чтобы при вворачивании саморезов не расколоть тонкое деревянное полотно, ослабленное резными узорами.
Пред установкой планки обрешетки тщательно размечают и подрезают ручной циркулярной пилой или обычной ножовкой. Чтобы края обрешетки не «играли», с обратной стороны свеса подшивают брус размером сечения 40х40 мм, усиление нужно прикрепить к каждому элементу обрешетки.
На следующем этапе на брус набивают ветровую планку, после чего можно выпускать полотно гидроизоляции кровли и устанавливать ветровую планку. Для того чтобы закрыть щель между фигурной поверхностью кровли из металлочерепицы и линейной ветровой планкой, используют силиконовые прокладки, укладываемые под доборный элемент.
Если вылет свеса достаточно большой, мастера-кровельщики нередко дополнительно наносят на прокладки слой силикона, так как из-за большой парусности края кровли постоянно выгибаются под ветром, и прокладочный материал быстро выходит из строя.
Лобовая доска из массива кедра [в городе]
Надежность. Качество. Долговечность.
Лобовая доска из массива кедра представляет собой конструктивный элемент кровили, с помощью которого осуществляется переход от фронтона к стенам. Лобовая доска крыши выполняет функцию несущей основы для системы водостока, может быть украшена с помощью резьбы, обеспечивая эстетическую привлекательность строения.
Наш ассортимент включает в себя изделия нестандартных размеров. Товар проходит строгий контроль качества и соответствует требованиям ГОСТ. Получить квалифицированную консультацию и заказать кедровую лобовую доску от производителя можно, позвонив нам или оставив заявку на сайте.
Благодаря тщательному отбору и сортировке древесины, строгому соблюдению деревообрабатывающих технологий и процессов сушки и хранения доски не вызывают проблем ни при монтаже, ни при последующей эксплуатации.
Прайс-лист
| Толщина | Ширина | Длина | Стоимость сорта Экстра | Стоимость сорта АБ |
|---|---|---|---|---|
| 12 мм | 85/110 мм | 1-4 м | 1667 рублей/м 2 1550 рублей/м 2 | 860 рублей/м 2 800 рублей/м 2 |
| 12 мм | 135/165 мм | 1-4 м | 1720 рублей/м 2 1600 рублей/м 2 | 860 рублей/м 2 800 рублей/м 2 |
| 20 мм | 85/110 мм | 1-4 м | 2527 рублей/м 2 2350 рублей/м 2 | 1505 рублей/м 2 1400 рублей/м 2 |
| 20 мм | 135/165/185 мм | 1-4 м | 2688 рублей/м 2 2500 рублей/м 2 | 1720 рублей/м 2 1600 рублей/м 2 |
| 44 мм | 85/110 мм | 1-4 м | 5376 рублей/м 2 5000 рублей/м 2 | 2688 рублей/м 2 2500 рублей/м 2 |
| 44 мм | 135/165/185 мм | 1-4 м | 5914 рублей/м 2 5500 рублей/м 2 | 2796 рублей/м 2 2600 рублей/м 2 |
Лобовая доска кровли из кедра:
- Придает дополнительную жесткость и прочность крыше, частично распределяя нагрузку с обвеса на стены;
- К лобовой доске крепятся элементы водосточной системы, в частности желоб, дождеприемники, воронки и т. д.;
- Является декоративным элементом и часто украшается сложной резьбой, которая существенно оживляет внешний вид дома.
Исходя из функций, возложенных на лобовую доску, к этому элементу кровельной конструкции предъявляются следующие требования:
- Поверхность лобовой доски должна выполняться идеально ровной, в противном случае возможно неравномерное распределение массы свеса, а также искривление конструкции водостока, которое снизит эффективность отведения воды;
- Лобовая доска для кровли должна выдерживать высокие физические нагрузки, а также быть устойчивой к влиянию климатических факторов – перепадов температуры, влажности, солнечного света и т. д.
Лобовая доска от производителя
Наша компания имеет большой опыт в производстве стройматериалов из древесины, применяющихся в жилищном строительстве и хозяйстве. Наша лобовая доска обладает рядом достоинств, делающих ее применение эффективным:
- Благодаря современному деревообрабатывающему оборудованию мы обеспечиваем высокую точность исполнения данного материала и идеальную гладкость его поверхности, благодаря чему лобовая доска отличается эстетичностью и минимальными зазорами;
- Используя для производства лобовой доски такие породы, как дуб, лиственница и кедр, мы добились ее высокой устойчивости к механическим и атмосферным воздействиям, а также негативному влиянию грибков, бактерий и других микроорганизмов;
- Несмотря на механическую прочность выпускаемой нами лобовой доски, она легко поддается обработке, благодаря чему ее можно украшать изысканной резьбой.
Отлаженное производство, строгий отбор сырья и контроль качества продукции на выходе позволяют нам предложить вам древесные пиломатериалы с прекрасными эксплуатационными характеристиками и эстетичным внешним видом. Несмотря на высокие параметры, которыми обладает наша лобовая доска, цена на нее остается доступной абсолютному большинству строительных организаций и частных лиц.
Используемые материалы
Обрезная доска
Среди материалов, применяемых при конструировании кровельного каркаса, основными являются брус и доска. При этом брус, имеющий значительную толщину, задействуется только в ситуации, когда скаты крыши испытывают повышенную нагрузку, в то время как доска считается универсальным решением.
Размеры доски для обрешетки крыши могут быть самым разными, но в то же время специалисты рекомендуют использовать только определённые детали:
обрезная доска 24 х 100 мм (иногда встречаются разновидности 25 х 100 мм). Подходит практически для любого кровельного материала, но при этом не отличается повышенной прочностью;
Фото заготовок 32 х 100 мм
- обрезная доска 32 х 100 мм . Детали более прочные, потому их можно использовать и на разреженных стропилах, и под укладку крупногабаритной кровли(оцинкованный лист, профнастил);
- шпунтованная доска 25 х100 или 32 х 100 мм. Используется для монтажа сплошной обрешетки, собирается таким образом, чтобы замки соседних досок не ограничивали подвижность деталей.
Нужно отметить, что максимальная толщина доски для обрешетки крыши составляет около 40 мм. Связано это с тем, что более толстые элементы отличаются значительной массой, при этом их прочность ненамного превышает аналогичный показатель у заготовок указанного выше размера.
Есть и еще одно ограничение, которое следует иметь в виду. Так, инструкция не рекомендует применять детали шириной более 150 мм: при длительном использовании существенно возрастает риск их деформации ввиду неравномерного усыхания разных слоев древесины.
Необрезная доска
Остатки коры нужно снять тонкие края стесать
Цена качественного сырья для формирования каркаса достаточно существенна, потому в целях экономии иногда используют более дешевые пиломатериалы.
Сделать обрешетку из необрезной доски под профнастил или шифер вполне реально, но при этом желательно соблюдать такую последовательность действий:
- Сначала сортируем заготовки, предназначенные для монтажа. Удаляем все изделия с трещинами, крупными сучками, признаками гнили и поражения насекомыми.
- Затем снимаем кору – все равно она достаточно быстро отпадет при высыхании, кроме того, именно под корой будет скапливаться влага, провоцирующая развитие бактериальной и грибковой микрофлоры.
- Тонкие края аккуратно стесываем, формируя кромки толщиной не менее 10 мм.
- Перед установкой на стропила все детали пропитываем антисептиком или комплексным биозащитным составом.
Пример использования материала, прошедшего предварительную обработку
Как видите, хлопот довольно много, но и экономия на материале будет существенной.
Предварительные расчеты
Стропильная система крыши Рассчитываем оптимальную длину стропил. Стандартная длина изделий фабричного изготовления составляет 450 или 600 см. При необходимости длину стропил можно изменять.
Для определения оптимального сечения бруса нужно знать следующее:
- длину стропил;
- шаг монтажа элементов;
- расчетные показатели будущих нагрузок.
Необходимая информация приведена в следующей таблице.
Таблица 1. Выбор шага установки стропил в зависимости от их длины и сечения
| Длина стропил, м | Расстояние между стропилами, см | Размер сечения бруса стропил, см |
| До 3 | 120 | 8х10 |
| До 3 | 180 | 9х10 |
| До 4 | 100 | 8х16 |
| До 4 | 140 | 8х18 |
| До 4 | 180 | 9х18 |
| До 6 | 100 | 8х20 |
| До 6 | 140 | 10х20 |
Остальные элементы кровельной системы должны иметь такие сечения:
- мауэрлат – 10х10 либо 15х15 см. Также допускается монтаж мауэрлата из бруса сечением 10х15 см;
- диагональные стропильные ноги и ендовы – 10х20 см;
- затяжки – 5х15 см;
- прогоны – 10х10, 10х20 см;
- подкосы – 10х10 или 15х15 см;
- подшивочные доски – 2,5х10 см;
- ригели – 10х15 или 10х20 см.
Расчет нагрузки на стропила
Зная длину и сечение стропил, а также шаг их монтажа, вы с легкостью рассчитаете нужное количество элементов, ориентируясь на длину стены строения.
Расчет стропильной системы
Дополнительно должен быть выполнен расчет стропил на прогиб. То есть нужно узнать, насколько стропила смогут прогнуться, пока не сломаются. К примеру, при конструировании мансардной кровельной конструкции расчет фермы надо сделать так, чтобы прогиб составлял не более 1/250 от протяженности участка, который подвергается давлению.
Расчет стропильной системы
Исходя из вышесказанного, если длина стропил равна 500 см, максимально допустимое значение прогиба составит 0,2 см. Показатель кажется несущественным, но в случае его превышения прогиб кровли будет зрительно заметен, да и на надежности конструкции это отразится не лучшим образом.
Стропила односкатной крыши
По возможности, проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метров
Для определения длины стропила воспользуйтесь теоремой Пифагора
Расчет сечения стропил зависит от материала кровли
Как подшить свесы крыши своими руками
Свесом крыши называется продолжение стропильной системы на определённое расстояние за пределы стен строения. В отдельных случаях для удлинения этого элемента применяются кобылки — доски, являющиеся продолжением стропильных ног.
Свес имеет чисто практическое назначение — защиту стен от воздействия внешних факторов — дождя, града и снега.
Но, кроме функционального назначения, свес может выполнять и чисто эстетические задачи, являясь украшением строения.
Подшивка свеса производится снизу различными материалами, формируя конструкцию, опоясывающую дом со всех сторон. Для этого используются различные материалы:
- Лист металлический оцинкованный.
- Лист металлический окрашенный или с пластиковым защитным покрытием.
- Доска — вагонка шпунтованная.
- Сайдинг виниловый.
- Софиты — специальные изделия для формирования свеса и обеспечения работы системы естественной вентиляции.
Различают два вида свесов:
- скатный свес является продолжением ската кровли;
- фронтонный свес формируется на продолжении обрешётки с торцов здания.
Отделка кромок свесов
Основополагающим документом для проектирования безопасных зданий и сооружений является Федеральный закон от 30.11.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». На его основе разработаны различные документы по созданию свесов, в том числе СНиП II-26–76 «Кровли». Требования документа оговаривают правила устройства свесов различных конструкций и применяемые для этого материалы.
Этот свод правил и требований постоянно дорабатывается и изменяется в связи с появлением на рынке различных кровельных материалов.
Оптимальный размер свесов
Как уже упоминалось, назначение свесов состоит в защите стен. Поэтому чем он шире, тем лучше исполняет свою функцию. Но имеются и ограничивающие параметры — широкий свес подвергается повышенным ветровым нагрузкам, которые могут со временем расшатать его, приводя к образованию протечек в кровле.
Поэтому ширина этого элемента редко устраивается более одного метра. Для зданий в один или два этажа нормативами предусмотрена величина свеса 60 сантиметров, а для нормального устройства водосливной системы она должна быть не менее 40 сантиметров.
Кровельные свесы могут выполняться в едином стиле с другими архитектурными элементами здания, например, с козырьком над входом
Варианты подшивки софитом
- Софит + J-фаска (ветровой доски).
Монтаж возможен, если ширина лобовой доски не превышает 170 мм.
- установите финишную рейку вдоль верхнего края лобовой доски (когда софит металлический, финишная планка не требуется),
- если лобовая доска уже 170 мм., подрежьте J-фаску по размеру,
- закрепите J-фаску, зафиксировав верхнюю часть в финишной рейке,
- смонтируйте J-профиль на стену,
- нарежьте софит по ширине и вставьте в пазы J-профиля и J-фаски, закрепите к обрешетке саморезами.
- Софит + наружный угол.
Когда ширина лобовой доски больше 170 мм.
- закрепите по верхнему краю лобовой доски J-профиль,
- установите внешний угол,
- поставьте J-профиль на стену,
- софит необходимой ширины вставьте в пазы J-профилей и наружного угла, зафиксируйте саморезами.
Внешний угловой элемент можно заменить двумя J-профилями. У софитов из металла J-фаска более 170 мм., поэтому применяется первый способ.
Для бесплатного расчета количества софитов и дополнительных планок, рекомендуем обратиться к менеджерам «Ваша Кровля».
Мы проконсультируем по любым вопросам по подшивке крыши софитом. Кроме этого, предлагаем купить софит пластиковый и металлический в Екатеринбурге по выгодной цене от ведущих производителей.
В наличии сертификаты и гарантийные талоны на продукцию. Закажите быстрый и профессиональный монтаж софита с письменной гарантией на работы. Позвоните нам по телефону или заполните онлайн-форму на сайте.
Облицовка лобовой доски — На обе руки мастер
Чтобы на крышу дома было приятно смотреть со всех сторон, а все стропильные элементы были надежно защищены ее нужно аккуратно отделать. Одной из таких «косметических» операций является подшивка свесов крыши.
Она придаст как крыше так и самому дому необходимую завершенность, а заодно и даст дополнительную защиту. Далее – подробнее о том, что представляет собой такая подшивка, каких материалов она требует и как выполняется.
Свесом принято называть нижнюю часть крыши выступающую за уровень стен дома. Она предохраняет фундамент и стены от дождей. Ширина его может колебаться от 40 сантиметров до метра. В принципе, по правилам строительства вовсе не обязательно производить подшивку этой части здания.
Однако при этом могут произойти некоторые неприятности. Например, сильный ветер, подкравшись сбоку под незащищенную свесом кровлю, может попросту сорвать кровельное покрытие.
Да и спрятать хочется изнанку кровли вместе со всеми слоями ее «пирога» — гидроизоляцией, утеплителем и некрасивой нижней частью стропил. По правилам подшивают крышу после всех работ по монтажу кровли.
Также до этого должно быть проведено утепление всех наружных стен дома и их отделка. Т. е. подшивка это своего рода заключительный этап строительства и внешней отделки вашего дома.
Фронтонный и карнизный свес и их различие
Есть два вида свесов — горизонтальные, их еще называют карнизные и фронтонные. Карнизный свес образовывается нижней частью скатной крыши, а фронтонные свесы — это наклонные свесы образованные боковой частью ската.
#1.Карнизный свес.
Он составляет нижнюю часть наклонной крыши, способствуя прохождению воздуха на чердак. Это характерно для крыш чердачного типа. А вот у мансардных крыш воздух через свес поступает внутрь «кровельного пирога» — туда, где воздушная прослойка. Затем воздух продолжает свой путь наверх, до самого конька. Вот так и происходит вентиляция кровли.
А теперь представим, что свес будет плотно забит, к примеру, досками. Будет нехорошо – вентиляция не будет осуществляться. Однако если подшивку крыши не делать вовсе, то под кровлю смогут залезть мыши, залетать птицы или насекомые. Стропила нужно будет защищать краской, а то туман и влага повредят их.
Эту самую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:
- Самый элементарный вариант – оставить щель между стеной здания и подшивкой. Если для подшивки используется профнастил, то этот зазор должен быть от 0,6 до 1,2 сантиметра, для вагонки или сайдинга – от 1 до 1,5 сантиметра.
- Для таких вариантов подшивки карнизов крыши, как металлические листы, плиты или вагонка можно применять готовые вентиляционные решетки, которые монтируются в материал.
- Если свес обшивают досками, для вентиляции делают щели между ними, от половины сантиметра до сантиметра.
- Используя софиты, можно применить перфорированный материал, созданный специально для этих целей.
Правило № 1. По объему вентиляционные отверстия не могут быть меньше, чем одна пятисотая часть всей площади для вентиляции. При этом кровля на основе битума, а также фальцевого типа требует большего диаметра этих отверстий, чем глиняная черепичная кровля. Ведь последняя всё-таки «дышит».
Правило № 2. Все отверстия для вентиляции надо прикрыть решетками. Если это щели, то используем сетку. Такая мера оградит их от грязи, листьев, насекомых и птиц.
Пример карнизного свеса обшитого по горизонтали. krovmart.ru
#2.Фронтонный свес.
Он образуется боковой частью ската, расположенной под наклоном. Здесь о вентиляции беспокоиться не нужно, а вот о должной защите от ветра и влаги следует позаботиться. Иначе сильный ветер, дующий порывами, может загнать дождь между досками обрешетки, которые выступают наружу. А это уже серьезно, так как может намокнуть утеплитель, перестав хорошо сохранять тепло.
Внимание! Поэтому, при работе с отделкой фронтонного свеса на первый план выходит герметичность
Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли
Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией — намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.
Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.
На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.
Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.
В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.
Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) — вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.
Карнизный свес как отправная точка крыши
Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.
Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.
Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно — просто обрезать по торцу лобовой доски?
Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда — на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.
Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.
Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.
Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.
Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются — это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.
Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.
При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.
