Технология установки окна ПВХ в соответствии с ГОСТом

Подготовка поверхности монтажного зазора

Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов, поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, а в зимних условиях – от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности строительным феном.

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь сколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Пустоты в проеме стены следует заполнять вставками из жестких утеплителей.

Если есть дефектные места, полученные при извлечении старых окон, их следует выровнять и зашпаклевать водостойкими составами (штукатурным раствором). В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обработать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнить затирку штукатурным раствором.

На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносится праймер, который улучшает ее сцепление с лентами. Праймер наносится кистью или шпателем в 1-2 слоя.

Для изоляции монтажного шва после обработки поверхности оконного проема по всему периметру рекомендуется установить пароизоляционную уплотнительную ленту Изолон.

При отсутствии в оконном проеме четверти для удобства монтажа, допускается устройство фальшь-четверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов).

Организационные работы

Положительным качеством монтажа окон из пластика самостоятельно, является в том, что монтаж окон своими руками вы произведёте более тщательно, чем множество специализированных работников.  Всё — таки, если вы не обладаете навыками монтажа подобных окон и никогда не видели, как это делают, то лучше всего воспользуйтесь  услугами специализированных рабочих.

В какое время лучше всего осуществлять монтаж пластиковых окон?

Осуществлять смену окон лучше всего с мая по сентябрь, а также установку окон лучше всего делать в сухую погоду.

Монтаж пластиковых окон можно осуществлять и в зимнее время, но в том случае, если на улице температура воздуха не меньше минус пяти градусов. Иначе требуется установить специальный тепловой экран.

Также не рекомендовано осуществлять монтаж окон и сильную жару. Очень важным моментом при смене окон считается не только их установка, но и точные замеры, и точный выбор.

Замер окон

Прежде, чем приобрести новое пластиковое окно, нужно сделать измерения оконного проёма и по полученным данным купите готовое окно или сделайте заказ на изготовление окна. Когда вы заказываете окно по своим размерам, то оно соответственно идеально впишется в проем вашего окна.

Готовые же окна изготавливают по стандартным размерам и поэтому в проём вашего окна оно может и не встать как надо.

Порядок замера

Итак, замер окна нужно делать так:

1. Сначала делают замер оконного проёма внутри по ширине, от стены. Если на окне есть откосы, то их убирают, чтобы сделать точный замер.
2. После этого делают измерения высоты проёма, при этом нужно учитывать тип подоконника. В том случае, если дом является панельным, то обычно подоконник является, частью плиты и поэтому пластиковое окно будет устанавливаться именно на него. Но если подоконник съёмный, то замеры делают от начала плиты.
3. Затем по мере возможности делают измерения глубины оконного проёма и для этого убирают часть штукатурки или убирают планки с боков окна.
4. Измерения с наружной стороны делают следующим образом, вначале делают замеры ширины и высоты проёма, потом убирают немного штукатурки, затем начинают измерять глубину проёма между окном или стеной.

Если возможно перед замерами снимите отлив и посмотрите есть ли окантовка снизу или поверхность прямая.

Окно не должно вплотную вставляться в проём, между окном и проемом должен быть небольшой зазор, так как ему нужно расширяться или сужаться, это будет зависеть от температурных изменений.

Требования к зазорам

Минимальные размеры зазоров должны быть такими:

• Окно до 1м 20 см отступ должен быть в 15 мм;
• Окно до 2 м 20 см  отступ составляет 20 мм;
• Окно до 3 м отступ составляет 25мм.

Когда будете заменять окно, необходимо учесть что окно, должно входить в проём для окна, только на некоторое количество сантиметров. Это нужно, чтобы стеклопакет не был в стене и для того чтобы сделать откосы.

Сделаны все замеры, учтены  все нюансы и в итоге получен необходимый размер оконного профиля. Теперь вы можете идти в фирму и заказывать окно или брать готовое подходящее вашим параметрам.

Демонтаж старого окна и подготовка проёма

После того как вы уже купили окно и погода позволяет его установку, то можно делать его монтаж. Необходимо учитывать, что все работы будут довольно пыльными, поэтому все вещи лучше убрать или накрыть плёнкой.

После того как вы сделали все подготовительные работы начинайте демонтаж старого окна, а для того чтобы убрать старое окно, используйте зубило, монтировку и молоток.

1. Вначале снимают форточку или створку, которая меньшего размера.
2. Затем  ножовкой или электрическим лобзиком необходимо сделать распил перегородки между створками и вытащить её из рамы.
3. Далее мы распиливаем  часть рамы пополам, лучше всего распил делать снизу и затем её убираем.
4. Когда работы по демонтажу рамы совершены, убираем все неровности при помощи зубила, молотка или перфоратора и проделываем канавки по бокам, это нужно чтобы подоконник заходил чуть в стену.

До установки пластикового окна, необходимо хорошо убрать оконный проём от грязи и немного увлажнить его.

Затем можно приступить к подготовке окна к установке.

Подготовительные работы

Демонтаж необходимо проводить так, чтобы не повредить наружные откосы

Разборку действующих оконных рам для монтажа пластиковых окон по ГОСТу выполняют аккуратно или распиливают на части. В первом случае старые окна можно использовать в других постройках.

Демонтаж начинают с освобождения рабочего пространства:

• убирают цветочные горшки с подоконника;
• снимают шторы;
• место вокруг окна закрывают строительным целлофаном.

Подготавливают удлинитель, чтобы электрический инструмент доставал до розетки.

Последовательность демонтажа:

• Снимают подвижные части окна.
• В глухих частях снимают штапики (продольные элементы, поддерживающие стекло).
• Убирают подоконник так, чтобы не пострадала целостность оконного проема.
• Снимают наружный отлив.
• Удаляют раму, разрезая ее.

Рама должна быть меньше проема, чтобы осталось место для монтажной пены

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу предполагает, что проем освобожден от основных и отделочных частей старого блока. Бетонные подоконные плиты разбивают посередине молотом, режут обнажившуюся арматуру, а половинки затем вынимают из боковых проемов. Подоконники удаляют перфоратором, помогая молотком, если они сделаны из пластика, древесины, МДФ, металла.

Отливы могут крепиться к раме или подоконнику, их открепляют, вынимая метизы. После снятия отливов удаляют оконную конструкцию. Работы ведут монтажной фрезой для профессионалов или применяют электрический лобзик, простую ножовку по дереву. Раму вынимают по частям по мере освобождения. После этого удаляют мешающие наплывы раствора и снимают старый утеплитель, т. к. он не понадобится.

Демонтаж старых оконных рам

Итак, у вас уже стоят дома готовые ПВХ-окна, которые можно ставить. В первую очередь необходимо демонтировать старые оконные рамы и подготовить рабочее пространство для последующего монтажа новых стеклопакетов.

Выполнять демонтаж очень легко — для этого потребуется всего несколько инструментов. Это фомка, отвертка, молоток и стамеска. Демонтаж производится следующим образом:

Первый этап — проводим демонтаж старых окон

1. В первую очередь снимаются окна. Для этого необходимо воспользоваться молотком и стамеской (или отверткой). Сначала снимаются подвижные окна с рамами. Для этого отверткой аккуратно поддевается нижняя петля, на которой крепится окно, после чего поддевается верхняя петля. После наносится несколько интенсивных, но аккуратных ударов снизу рамы — таким образом она должна выйти из петель. Если же подвижное окно было зафиксировано недостаточно плотно, то достаточно небольшого усилия для того, чтобы оно было снято с петель.
2. После демонтажа подвижных окон необходимо снять подоконник. Для этого берется стамеска и молоток, с помощью которых оббивается штукатурка в пазах подоконника. Откладываем инструменты и берем фомку. С её помощью подоконник поддевается снизу (в области между самим подоконником и бетонной плитой) и расшатывается — для удобного демонтажа необходимо, чтобы подоконная плита свободно «гуляла». Если под подоконником есть какой-либо наполнитель или фиксирующие элементы (как правило, в старых конструкциях имеются деревянные бруски для поддержки), они удаляются. После этого подоконник аккуратно поддевается со стороны рамы фомкой и несколькими резкими движениями выдвигается вперед. Как правило, старые подоконники слабо зафиксированы, поэтому никаких проблем снять их не будет.
3. Демонтируется вся оконная рама. По периметру окна молотком отбивается штукатурка — её тонкий слой скрывает распорки, на которых и держится рама. Изначально убираются деревянные распорки с боковой стороны. После этого с помощью фомки выдвигается часть оконной рамы.

Как правило, многие строители пренебрегают всеми правилами демонтажа — деревянный подоконник просто режется на части болгаркой, а бетонный разбивается с помощью перфоратора. Рамы тоже режутся на части, после чего достаются из проема отдельными кусками.

На что обратить внимание при выборе ПВХ-окон?

Выбирая пластиковые окна, характеристики учитывать нужно в первую очередь, однако внимание стоит обращать и на производителя: чаще всего потребители интересуются немецкими профилями, такими, как KBE, Rehau, Veka, Salamander. Это хорошо зарекомендовавшие себя компании, в качестве продукции которых не приходится сомневаться, однако есть неплохие более дешевые окна

Профили VEKA

Всегда нужно смотреть на то, какой профиль имеет окно: если материал слишком тонкий, есть вероятность, что конструкция прогнется, особенно если она будет слишком большого размера. Слишком тонкий стеклопакет обойдется дешевле всего, однако он легко промерзает, не обеспечивает хорошую изоляцию тепла и звука.

Одной из важных характеристик является не только способность окна защитить от шума и холода, но и сопротивляться взлому.

Профили Rehau и Veka считаются одними из лучших. В чем разница между ними вы узнаете из статьи «Какие оконные профили лучше, Rehau или Veka». Чтобы лучше понять все преимущества и недостатки окон VEKA, читайте отзывы реальных потребителей об окнах VEKA.

Думаете про окна Rehau? Возможно, окончательно определиться с выбором вам поможет наша статья «Окна Rehau глазами потребителей«.

Зачем нужны подоконники для пластиковых окон

Ни одно окно не обходится без такой детали, как подоконник, а пластиковый вариант отвечает всем возложенным на него требованиям:

• хорошо выдерживает перепады температур;
• устойчив к механическим нагрузкам и влаге;
• не подвергается ультрафиолетовому излучению;
• эстетично выглядит и долговечен.

Подоконники из пластика долговечны и и устойчивы к влаге Все эти характеристики являются предопределяющими для того, чтобы осуществлялась установка пластиковой доски вместе с оконными конструкциями. На рынке в широком ассортименте представлены пластиковые подоконники, поэтому надо знать, чем они отличаются и как их выбирать.

Монтаж окон ПВХ

Пластиковые окна возможно грамотно смонтировать, в соответствии с государственными стандартами, при условии изготовления их, с помощью промышленного оборудования и абсолютного совпадения с замерами, произведёнными заблаговременно.

Подготовительные работы учитывают соответствие проема, который необходимо выполнить на достаточной высоте и ширине, относительно оконного блока, но не менее двух и не более пяти сантиметров для формирования полноценного трехслойного монтажного шва.

Владельцам квартир в новых домах проще, ведь установленные в них окна не требуют сложного демонтажа. Он необходим только при их абсолютной замене. Для того, чтобы удалить старое окно, необходимо снять створки. Обычно данный этап не представляет собой особенной сложности. Он включает в себя удаление стёкол. Это производится очень аккуратно, чтобы они не выпали.

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Если её требуется удалить, можно это сделать быстро, сохраняя целостность данной детали и пригодность для дальнейшей эксплуатации. Ведь она может найти применение, как для окна дачного домика, так и конструкции в теплицу. Многие распиливают старую раму по частям, используя дисковую пилу.

Следующий этап монтажа стеклопакета – устранение загрязнений, мусора и отходов ранее используемого герметика. Согласно ГОСТу, все углубления и щели, которые расположены в проёме и имеют диаметр, больше 2 мм, подвергаются зачистки из штукатурного или шпаклевочного раствора. Но штукатурка высыхает, примерно через пять или восемь дней, и проём в течении этого времени должен быть открыт.

Далее на внутреннюю сторону, чтобы защитить монтажный шов от влажности, наклеивается полнобутиловая пароизоляционная внутренняя лента, закреплённая в углах. После этого конструкция помещается в место проема и выравнивается подушками и опорными колодками.

Затем просверливают стену, создавая отверстия, в которые вставляют дюбеля, вместе с вертикальными распорными колодками, располагая их по боковым сторонам рамы, закрепляя окно. На зафиксированное окно уже можно установить створки.

На следующим этапе утепляют оконный шов, с помощью монтажной пены. Обычно качественная герметизация производится профессиональным средством из специального пистолета, имеющего вторичное расширение. Перед тем, как нанести пену, выполняют увлажнение проёма, используя пульверизатор.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной.

Из баллона распыляют пену и заполняют ей проемы почти полностью, оставляя пустыми, примерно на 30 процентов. Боковые швы следует обработать данным средством в несколько слоев. В зимнее время используют те же материалы, но устойчивые к морозам.

Спустя 15 или 20 минут, с момента обработки монтажной пеной закрывается внутренняя лента. В место, расположенное под подоконником накладывают металлизированную пароизоляционную ленту. С наружной части под отлив монтируют внешнюю диффузионную паропроницаемую ленту. На этом заканчивается монтаж стеклопакета.

Заполнение монтажных швов полиуретановой пеной

• При температуре воздуха выше 0 oС увлажните поверхность оконного проема помощью пульверизатора. В зимнее время необходимо проверить перед выпениванием, чтобы баллон с пеной был комнатной температуры (для этого можно на некоторое время опустить его в ведро с горячей водой).
• Накрутите баллон с профессиональной монтажной пеной на пистолет и хорошо встряхните 10-15 раз.
• Начните заполнять монтажный шов пеной снизу вверх, держа баллон вверх дном. Если монтажный шов более 50 мм шириной или глубиной, его лучше заполнять в несколько слоев.
• При использовании профессиональной пены шов заполняется на 70%-80% его глубины. При использовании бытовой пены (с адаптером) не рекомендуется заполнять шов более 40-50%, т.к. эта пена имеет большое вторичное расширение.
• Далее необходимо заполнить монтажный шов пеной по периметру оконной рамы. При нанесении пены, баллон необходимо периодически встряхивать – для лучшего смешения компонентов и более качественного выхода пены.
• Запеньте пространство под оконной рамой в соответствии с вышеописанными правилами.

Не пробивайте и не сжигайте баллон даже после использования!

Варианты установки ПВХ окна по ГОСТ 30971

Реклама многих дилеров обращает на себя утверждением, что ведется монтаж окон ПВХ по ГОСТ. Понятно, что многим интересно, в каком спектре смотреть на данное заявление.

Установка окна

Требования к шву и крепление рамы пластикового окна

В начальных главах стандарта наряду с некими характеристиками и цифрами приводятся указания, косвенно намекающие на то, что монтаж окон ПВХ предполагается делать в России. Чего стоят хотя бы слова о том, что монтажные швы изготавливаются из составов с не вышедшим сроком годности. Хорошо, да? А то мы сейчас бы взяли пенки просроченной где-нибудь на складах по бросовой цене, и ею бы провели весь монтаж. Сами же швы делятся по категориям на А, Б и В. Согласно устойчивости к проникновению влаги и максимальной деформации.

Для нас более актуально то, что швы могут быть:

1. Обычными. Такие выдерживают температуры до минус 30 градусов Цельсия.
2. Морозостойкими. Сюда относятся все прочие швы, более стойкие к холодам.

Понятно, что для большинства наших регионов первый сорт монтажа не годится никоим образом. Деление же проходит опять же по типу используемых материалов. То есть, когда берем пену, смотрим, чтобы она держала сорокоградусный мороз. Дальнейшие требования гораздо более конкретные. Вот некоторые из них:

• Шов должен быть со всех сторон изолирован от попадания влаги. Для этого он делится условно на слои.

• Внешний слой шва должен держать давление воды 300 Па. При этом он должен спокойно пропускать пар изнутри наружу.

• Шов выполняется монтажной пеной, тогда как его внешний и внутренний слои изготавливаются из ПСУЛ или пароизоляционной мембраны. Что мы и увидим на примерах исполнения узлов. То, что мембрана так называется, не говорит о том, что она блокирует прохождение пара напрочь. Просто фильтрует в очень дозированных количествах.

Согласно ГОСТ рама может ставиться на анкера или нагели, но в примерах везде используются анкерные пластины. Это такие тонкие обрезки стальных плоских профилей, которые легко гнутся под форму проема и одним концом цепляются за раму, а вторым за стену. Крепление ведется при помощи саморезов и дюбель-гвоздей. Некоторые называют такой подход бутафорией. Как бы то ни было, для исключения попадания влаги в шов из профиля, по торцу раму отделывают ПСУЛ.

В тех случаях, когда крепление ведется на анкера, профиль пробивается насквозь

Здесь важно изолировать точки крепления. Потому что согласно ГОСТ 30971, как мы уже сказали выше, монтажная пена должна быть ограждена со всех сторон

Напомним, что анкерная пластина идет в начальной точке параллельно профилю, поэтому под нее можно монтировать пароизоляционную мембрану, а сверху все это прикрыть ПСУЛ. В тех же случаях, когда стальная ось идет прямо в стену, нужно предпринять что-то еще. Например, загрунтовать всю поверхность проема вместе с отверстиями под анкера гидроизоляцией, а дыры в профиле замазать силиконовым герметиком, причем изнутри шва. То есть технология становится немного сложной, а все гениальное – как известно – просто. Следовательно, предложенная нами методика не совсем верна.

Крепление рамы

В любом случае задачей строителя является изоляция шва. А как он это будет делать, сугубо личная проблема каждого. ГОСТ дает лишь общие рекомендации на этот счет. И еще одной животрепещущей темой является проблема монтажных зазоров. Мы уже писали в теме про деревянные дома, что некоторые прорабы буквально борются здесь за каждый миллиметр. Дело в том, что чем больше места по периметру рамы, тем дороже работы, потому что строительных материалов уходит больше. Повышается и продувание. В то же время, если дом новый, а зазор слишком мал, то окно просто раздавит при усадке. Особенно это актуально для деревянных стен. Так вот! В ГОСТ нет ни слова про усадку, степень влажности бруса, зато широко обыгрываются температурные колебания. И вот как это происходит…

По ходу текста дается отвратительного качества грубый рисунок, где приведены два размера. Чуть ниже идет таблица, где оказывается, что это зазоры, зависящие от материала и цвета профиля. В частности, для пластика эти расстояния чуть больше, чем для алюминия. В приложении Б дается вполне обычная формула, по которой по задумке строители должны проверять свои домыслы по поводу величины монтажных зазоров по периметру рамы. В ней перемножены разница температур, с коэффициентом температурного расширения материала профиля (дерево, сталь, алюминий, ПВХ) и длиной окна. Также вводится поправочный коэффициент. Для всех материалов, кроме крашеного ПВХ (0,5), он равняется 0,4.

Крепление по ГОСТ

Также ГОСТ предусматривает четко указанные расстояния, на которых должны располагаться крепежи и другие конструктивные элементы. Все эти параметры разработаны, исходя из того, что в зависимости от условий и температуры окна могут слегка деформироваться.

Минимальные расстояния между крепёжными элементами не должны превышать:

• для коробок профилей ПВХ белого цвета: 700 мм;
• для коробок из цветных профилей ПВХ: 600 мм;
• расстояния от внутреннего угла оконного блока: 150 — 250 мм;
• импостного соединения до крепёжного элемента: 120 — 180 мм

Эти размеры всегда можно проверить с помощью лазерной линейки.

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

Наименование стенового материала	Минимальное заглубление, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич щелевидный	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

Крепление на гибкие анкерные пластинынаиболее эффективно сопротивляется нагрузкам, направленным перпендикулярно плоскости оконного блока, таким как ветровые нагрузки, а также эксплуатационные нагрузки, возникающие при открывании створок светопрозрачной конструкции.

Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. Одно из условий применения монтажных пластин — это дальнейшая отделка откосов оконного проема оштукатуриванием или облицовкой «сухим» способом.

Обратите внимание на то, что анкерная пластина крепится к стене, а не к штукатурному откосу и должна находиться под уплотнительными лентами, которые используются при монтаже!!!

Особенность анкерных пластин заключается в том, то их применение делает невозможной установку наличников, закрывающих монтажный шов без дополнительных мероприятий по заглублению пластин в откос и последующей заделки углублений штукатурным раствором, шпатлевкой.

Пластиковые окна из цветного ПВХ лучше крепить только на анкерные пластины, т.к. коэффициент линейного расширения цветного пластика в 1,5-2 раза выше, чем у белого, и соответственно температурные деформации больше.

Выбор способа крепления ПВХ окна и элементов крепежа

Существует два способа крепления оконных конструкций:

• cквозное крепление (через раму) при помощи распорных анкерных дюбелей;
• крепление на анкерные пластины.

Сквозное крепление при помощи распорных анкерных дюбелей

Применяется при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого и с вертикальными пустотами кирпича, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных им материалов. В зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяются разные крепежные элементы. С выбором следует определиться заранее.

Распорные металлические рамные (анкерные) дюбели применяются при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого кирпича, кирпича с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других, схожих по характеристикам материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют при наличии агрессивной среды, для предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления окон и дверей к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие.

Строительные шурупы применяются для крепления окон и дверей к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам.

Длину дюбелей определяется: размер профиля коробки окна или дверей + ширина монтажного зазора + значение из таблицы 1.

Таблица 1. Рекомендуемая минимальная глубина заделки дюбелей и ввинчивания строительных шурупов

Наименование стенового материала	Минимальная глубина, мм
Бетон	40
Полнотелый кирпич	40
Щелевидный кирпич	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

Рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Обычно применяются дюбели диаметром 10 мм, длинной 150–200мм.

Крепление на анкерные пластины

Применяется для крепления окон и дверей к многослойным стенам с эффективным утеплителем. В этом случае коробку необходимо установить в зоне утеплительного слоя, а места крепления переместить на более крепкий стеновой материал.

* Не более указанного размера, мм:

• 600 – для окон и дверей из ламинированных и окрашенных в массе (цветных) ПВХ-профилей;
• 700 – для окон и дверей из алюминиевых профилей и ПВХ-профилей белого цвета;
• 800 – для окон и дверей из древесины.

** Для стен из пустотелых керамических и силикатных камней

Анкерные пластины должны быть изготовлены из оцинкованной листовой стали, толщина которой должна быть не менее 1,5 мм. Угол загиба пластины подбирается в соответствии с величиной монтажного зазора. Перед установкой конструкции в проём необходимо прикрепить  пластины к коробкам с помощью строительных шурупов, диаметр которых должен быть не менее 5 мм, а длина не менее 40 мм. После установки изделия в проём гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами как минимум в двух точках. Диаметр дюбелей должен быть не менее 6 мм, а длина не менее 50 мм.

Расстояние между крепежными элементами по контуру проема не должны превышать:

• для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;
• для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно быть 150 – 180 мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента должно быть 120 – 180мм.

Подготовительные работы

Как и положено монтаж пластиковых окон начинается с подготовительных работ, которые желательно провести в следующей последовательности:

1. Проверить качество и целостность доставленных конструкций.
2. Проверить соответствие размеров каждого окна и правильность геометрических форм.
3. Проверить наличие требуемого инструмента, элементов крепежа, расходных материалов.
4. При необходимости выполнить демонтаж старого окна в следующей последовательности. Прежде всего, следует освободить демонтируемое окно от стекла. Для этого надо снять с петель все створки, а в местах «глухого» остекления вынуть штапик и извлечь листы стекла из рамы. На освобождённой от створок и стекла раме выполнить пропилы на всю толщину рамы. В местах пропилов выдавить раму из оконного проёма при помощи монтировки. Таким же способом удаляется старый подоконник.
5. Выполнить боковые штробления в местах установки подоконника и отлива.
6. Очистить проемы от наплывов раствора и бетона, строительного мусора, пыли и грязи.
7. Проверить проем на наличие выбоин, трещин, щелей. Выровнять повреждённые участки строительным раствором.

Установка, крепление и сверление пластиковых окон

Выбор места установки оконного блока по глубине стенового проема определяют согласно проектному решению.

Оконные блоки устанавливают в проем. Положение окна в проеме регулируют и временно фиксируют установочными клиньями, которые размещают в распор между стеной и коробкой окна в местах угловых соединений коробки и импостов.

Оконные блоки устанавливают по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок в смонтированных окнах не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту коробки. Кроме того, при регулировке положения окна необходимо выдержать размер технологических зазоров между коробкой и проемом стены.

После выравнивания и временной фиксации клиньями, коробку оконного блока крепят к стеновому проему с помощью крепежных элементов (см. рисунок).

Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки — 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.

Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации окон в процессе монтажа, после установки опорных колодок и перед заделкой монтажных швов необходимо удалить.

При установке оконных блоков допускается использовать универсальные опорные колодки, конструкция  которых позволяет их использовать, как для регулировки положения и временной фиксации окна, так и в качестве постоянных несущих колодок.

При многослойных конструкциях стен, когда оконный блок устанавливают в зону утеплителя, нагрузки должны передаваться на несущую часть стены.

ГОСТ 30971-2012 рекомендует выполнять крепление коробки пластикового окна к стене одним из следующих способов:

Схема крепления коробки пластикового окна к стене

В качестве крепежных элементов для монтажа изделий следует применять:

• гибкие анкерные пластины в комплекте с шурупами и дюбелями;
• распорные рамные дюбели (для стен из кирпича, бетона и каменных материалов) или монтажные шурупы (для деревянных стен);
• специальные монтажные системы (например, с регулируемыми монтажными опорами).

Выбор крепежных элементов (в т.ч. размеров анкерных пластин) и их глубину заделки в стене производят в зависимости от конструкции стены и устанавливают в технологической документации на основании расчета несущей способности крепежа.

Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.

Расстояние между точками закрепления окна по контуру проема устанавливают на основании технических требований производителя профильной системы.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120-180 мм.

Пример расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок при монтаже оконного блока приведен на рисунках.

Схема расположения фиксирующих колодок, а также мест крепления и сверления пластикового окна. Расстояние между точками крепления SA не более 700 мм при ширине металлопрофиля коробки менее 62 мм. Если ширина профиля более 62 мм, то расстояние SA = 600 мм., не более.Схема расположения фиксирующих колодок, а также мест крепления и сверления одностворчатых пластиковых окон. Расстояние между точками крепления SA не более 700 мм при ширине металлопрофиля коробки менее 62 мм. Если ширина профиля более 62 мм, то расстояние SA = 600 мм., не более.

Ширина профиля — это наибольший размер между лицевыми наружной и внутренней поверхностями профиля.

Боковые фиксирующие колодки не должны оказывать избыточного давления на оконный блок. Колодки устанавливают только в тех местах, которые указаны на схеме. Учитывайте то, что оконный блок изменяет размеры при колебаниях температуры. При установке колодки фиксируют в требуемом положении герметиком. 

При креплении распорными дюбелями следует контролировать усилие затяжки винта так, чтобы не нарушить прямолинейность профиля коробки окна. Рекомендуется после затяжки винта вывернуть его на несколько оборотов так, чтобы между головкой винта и профилем оконного блока образовался зазор 3 — 5 мм. Этот зазор позволит компенсировать температурные изменения размеров оконной коробки.

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Пластиковые окнаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блока