Винтовые сваи для веранды: Обзор вариантов установки и Фото

Технология строительства свайного фундамента

Этапы монтажа своими руками

Перед строительством просчитывают количество свай и их местоположение

Подготовка сводится к разборке отмостки на протяжении примыкания террасы к жилому строению. Одновременно снимают 15 – 20 см плодородного слоя почвы. Планировку участка строительства делают самостоятельно, чтобы удобнее выполнить разметку на поверхности. Оси пристроенной беседки выставляют с помощью колышков, досок и шнура, которые запасают заблаговременно.

Готовят инструменты для работы:

• лопаты штыковые и совковые, носилки;
• наголовник для монтажа сваи завинчиванием;
• трубы для рычагов, лом для фиксации в проушинах наголовника;
• магнитный уровень, отвес, рулетка, керн;
• бетономешалка или корыто для раствора;
• сварочный аппарат;
• болгарка, молоток;
• вибратор для уплотнения бетона.

Разметка и установка опор

Для ввинчивания свай на небольшую глубину можно использовать ручной бур

После расчистки площадки размечают места установки опор для веранды на винтовых сваях. В отмеченную точку на углу ставят первую стойку. Ее выравнивают по отвесу и надевают наголовник с проушинами. В отверстия вставляют лом, на его концы надевают два отрезка труб большего размера. На стволе крепят магнитный уровень для контроля вертикальности при закручивании.

Элементы вкручивают до тех пор, пока над землей не останется хвост высотой 35 – 50 см. Иногда свая упирается в камень или плотный слой и дальше не идет. Если стойка закручена на глубину больше 75% от проекта, ее оставляют в таком виде и верх срезают. Сваю, застопорившуюся на меньшей глубине, аккуратно вывинчивают и переставляют на 0,5 метра по ходу разметочной оси. Угловые стойки переставлять нельзя.

Верхушки срезают на одинаковую высоту, ориентируясь по горизонтальному уровню. Внутрь полости вокруг стержня заливают бетон с последующим уплотнением. Так повышают устойчивость в почве и предупреждают контакт металла с земельным слоем. После застывания бетонной массы приваривают оголовок сваи, который послужит связующим элементом опорной стойки и ростверка.

Обустройство обвязки, лаг и настила

Для ростверка применяется древесина хвойных пород

Ростверк представляет собой пояс из хвойной древесины, его берут сечением 15 х 15 или 20 х 20 см. На оголовках стержней бруски фиксируют болтами. Укладывают обвязочные балки в виде сетки между внутренними элементами и по периметру наружного края. На углах делают вырез в теле бруса, чтобы получить пазовое соединение.

Перпендикулярно деревянным лагам ставят металлические прогоны с промежутком 50 см, к дереву фиксируют саморезами. Сверху лаг укладывают древесно-полимерный декинт. Слой представляет собой затвердевшую смесь древесины и мономеров (полистирол, поливинилхлорид). Материал бывает в форме половых и террасных досок, плит.

Металлические прогоны часто меняют алюминиевым профилем. Ошибкой считается укладывать легкие элементы поверх металлических оголовков, т.к. металл и алюминий при контакте окисляются и разрушаются. Если так случилось, используют резиновые подкладки размером немного шире балок. При установке горизонтальных прогонов проверяют уровень с помощью инструментов.

Возведение стен и кровли

Прозрачная крыша в деревянном каркасе для террасы

Каркас террасы на сваях, примыкающей к дому, монтируют из брусков, ширина по стороне которых должна быть не меньше 12 см. Горизонтальное соединение выполняют под углом для прочности. Вертикальные стойки распирают диагональными укосами. Деревянные части каркаса обрабатывают защитными средствами против влажности, микроорганизмов и возгорания.

Верхнюю часть остова обвязывают поясом из деревянных прогонов, он служит опорой при установке стропил и конструкций кровли. Каркас обшивают готовыми щитами заводского изготовления, досками, фанерными листами ДСП, OSB, вагонкой, брусками блок-хаус. Стены можно выполнить из кирпича, пеноблока, ракушки, сделать наполовину остекление, чтобы увеличить освещение. Иногда верхнюю часть стен оставляют открытой.

Виды свай

Вариант #1. Терраса, мощенная клинкером

Данный вариант террасы сооружается на песчаной утрамбованной подушке, на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выкладывается настил, позволяет формировать кривые, изогнутые линии площадки. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают ограждения. Например, небольшие деревянные столбики, пропитанные антисептиками.

Работы выполняют следующим образом:

1. Расчищают грунт в месте устройства мощеной террасы. Убирают камни, коряги, удаляют верхний слой грунта, толщиной 20 см.

2. В полученную выемку засыпают песок, слоем 15 см.

3. По намеченной границе площади выкапывают траншею с размерами 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпают слой гравия или песка, высотой 15-20 см. Он необходим для лучшего отвода воды в месте установки ограждающих столбиков.

4. В траншею, на дренажный слой, устанавливают два ряда деревянных столбиков (по внутренней и внешней стороне). Их вертикальность контролируют строительным уровнем. Столбики, установленные по торцам ограждения, скрепляют саморезами. Такое решение обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не позволяет им смещаться и вываливаться из ряда.

Ограждение имеет вид замкнутого «кармана», который в дальнейшем будет использоваться в качестве клумбы, обрамляющей террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно выполнить в один ряд, установив в траншею кирпичи, готовые пластиковые ограждения и т.п.

5. Чтобы не допустить вымывание грунта из будущей клумбы, внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, заводя его на стенки столбиков. Рубероид укладывают на высоту планируемого уровня засыпки грунтом. В нескольких точках гидроизоляционный слой закрепляют на стенках столбиков саморезами или гвоздями.

6. В землю, от стены дома до ограждения, вбивают колышки с шагом 3 м и натягивают на них шнуры с уклоном 2-3 см на 1 п.м. Таким образом намечается уровень песчаной засыпки, которая обязательно должна образовывать уклон для стока дождевой воды с площадки террасы.

7. Песчаную засыпку утрамбовывают и разравнивают по уровню натянутых шнуров, досыпая, при необходимости, недостающее количество песка.

8. Начинают монтаж клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на песчаный слой, плотно прижимают и постукивают по поверхности резиновым молотком.

9. Оставшиеся свободные участки, между мощением и ограждением, засыпают крупным декоративным гравием.

10. Швы между плиткой заполняют мелким песком с помощью жесткой щетки.

11. Излишки песка на поверхности смывают струей воды из-под шланга. Напор должен быть небольшим, чтобы песок не вымылся из швов.

12. Чтобы дождевая влага смогла беспрепятственно стекать с мощеной площадки, выполняют дренаж. Для этого вдоль столбиков ограждения выкладывают с уклоном дренажную трубу с прорезями, обернутую в джутовое полотно (чтобы в прорези не попадал мусор и грунт). Для маскировки поверхность трубы засыпают гравием.

Конец уложенной дренажной трубы соединяют с трубой ливневой канализации. Через тройник сюда же подсоединяют отвод водостока. В нужное место устанавливают водосточный желоб с решеткой.

Виды свай

Винтовые сваи имеют два основных вида:

• Сварные.
• Литые.

Отличие между ними состоит в конструкции наконечника. Это важный элемент, принимающий на себя основную нагрузку при погружении.

От качества наконечника зависит, как поведет себя свая при появлении контакта с техногенным или природным препятствием, не являющимся плотным грунтовым слоем. Сварные наконечники в этом отношении менее прочные, при встрече с обломками скальных пород часто деформируются и выходят из строя.

Литой наконечник намного прочнее и способен проходить препятствия, разрушая их и не теряя работоспособности сваи.

Кроме того, имеются различия по количеству лопастей.

Существуют винтовые сваи:

• Однолопастные.
• Многолопастные.

Однолопастные сваи имеют единственную спиралеобразную лопасть, обеспечивающую поступательное движение при вращении сваи вокруг вертикальной оси. Они предназначены для установки в относительно мягкий и однородный грунт, не имеющий плотных или скальных включений.

Несущая способность таких свай ниже, чем у многолопастных образцов, которые гораздо устойчивее и прочнее соединяются с грунтом. Наличие нескольких опорных узлов позволяет уменьшить диаметр ствола, что облегчает установку и обеспечивает целостность конструкции.

В комплекте с литым наконечником они оптимальным образом подходят для работы на плотных грунтах, в зонах вечной мерзлоты или с большим количеством техногенных включений.

По типу защитного покрытия сваи делятся на оцинкованные и неоцинкованные. Последние практически ничем не защищены от воздействий грунтовой влаги, так как слой краски, который наносится для придания изделиям большей солидности, сходит при завинчивании.

Кроме того, все типы винтовых свай практически не защищены от электрохимической коррозии или воздействия блуждающих токов, что сложно заранее предусмотреть или определить.

Материалы для строительства

Веранда представляет собой пристройку к основному строению, накрытую навесом для защиты от солнца и осадков. Она может быть исполнена в нескольких вариантах:

• Открытая: без ограждений по сторонам, либо с продуваемыми ограждениями;
• Полуоткрытая: имеет частично прикрытые стены;
• Закрытая: все стены глухие, есть окна и входная дверь.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и используется в разных целях. Например, закрытая веранда может задействоваться в качестве небольшой оранжереи. Отдыхать в ней будет комфортно и в холодные сезоны, особенно если заранее предусмотреть отопительную систему. Открытые веранды, наоборот, порадуют любителей отдыхать на свежем воздухе. Это идеальное место для приема пищи и вечерних семейных посиделок.

В зависимости от выбранного типа конструкции, будут отличаться материалы для ее возведения. Наибольшей популярностью пользуются материалы, подходящие для каркасного строительства, такие как профилированные трубы или деревянные брус и доски. Иногда можно увидеть основательные сооружения из кирпича или камня, но они обойдутся хозяевам  в немалую сумму.

• Металл хорош своей надежностью и высокой прочностью. Его обработка подразумевает только периодическую покраску. Он не реагирует на ультрафиолет, а защищенный хорошо от влаги, никогда не поржавеет. Однако строить самому из металла сложнее, чем из дерева. Необходимы навыки сварщика, а этому надо учиться, либо привлекать специалиста.
• С деревом в этом плане все проще. Навыки работы с ним важны, но осилить простую прямоугольную конструкцию будет под силу каждому, если проявлять скрупулезность в замерах и раскрое материала.
• Обработка дерева делится на два этапа: механическая обработка его поверхности (строгание, шлифование, придание рельефности, браширование и прочее), и химическая (пропитка декоративно-защитными составами). Многие породы древесины прихотливы в эксплуатации: они со временем трескаются, меняются в размерах, гниют.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса 23.76%

Дом из кирпича 17.63%

Бревенчатый дом 13.77%

Дом из газобетонных блоков 19.17%

Дом по канадской технологии 11.05%

Дом из оцилиндрованного бревна 3.48%

Монолитный дом 3.99%

Дом из пеноблоков 3.83%

Дом из сип-панелей 3.31%

Проголосовало: 3682

Несмотря на описанные сложности, при правильном подходе к делу деревянная постройка прослужит долго. А что главное, она будет намного привлекательнее внешне холодного невзрачного металла. Именно этот материал будет рассмотрен в качестве основного в сегодняшней публикации.

Факторы, влияющие на долговечность винтовых свай

Реклама уверяет, что фундамент на винтовых сваях способен прослужить не менее столетия. Так ли это на самом деле, или это всего лишь очередная уловка маркетологов? Практика показывает, что такое вполне возможно, ведь некоторые из маяков, возведенных еще при Митчелле, стоят до сих пор. Однако нас больше интересует судьба не какого-то маяка в далекой Европе, а маленького загородного домика где-нибудь в Подмосковье, на Урале или на берегу Енисея. Сколько простоит он, будучи возведенным на фундаменте из винтовых свай, произведенных не где-то и когда-то, а здесь и сейчас?

На основании экспериментальных данных были оценены сроки службы стальных винтовых свай в грунтах с различным электрическим сопротивлением. Согласно этим оценкам в грунте с низкой коррозионной активностью (например, сухие сланцы или сухой песок) сваи из не оцинкованного металла прослужат не менее 300 лет, а из металла с защитным покрытием – 800 лет и более. Впечатляет, не правда ли? Однако это грунт, идеальный с точки зрения способности (а точнее неспособности) вызывать коррозию металла.

Рассмотрим для сравнения другой предельный вариант. В грунтах с очень высокой коррозионной активностью (морской грунт, ил, влажная глина, торф) средний прогнозируемый срок службы стальной винтовой сваи составляет всего 30 лет (если свая изготовлена из оцинкованного металла, эта цифра увеличится до 70-75 лет).

Следует сделать одну важную оговорку. При проведении всех этих расчетов предполагалось, что свая произведена в соответствии с используемым на Западе стандартом ICC AC358, т.е. толщина стенок ее ствола составляет 8 мм. Но найти на российском рынке винтовые сваи из горячекатаных стальных труб с такой толщиной стенок практически невозможно. Сколько продержится в агрессивной среде «стандарт» отечественного производства, т.е. свая, изготовленная из сварной трубы с толщиной стенок 3-4 мм, – никому не известно, но явно существенно меньше 30 (75) лет.

Из всего вышесказанного следует, что обещаемые в рекламе 100 лет службы фундамента на винтовых сваях – это не более чем пустые слова. Сваи могут прослужить и существенно больше, и существенно меньше – все зависит от качества продукции и условий эксплуатации, о чем в рекламе не говорится ни слова.

В целом срок службы винтовых свай зависит от трех основных параметров:

• толщина стали, использованной для изготовления ствола и лопастей сваи,
• толщина и качество защитного антикоррозионного покрытия,
• химическая активность грунта на данном участке.

Не зная этих характеристик свай и эксплуатационных условий, нельзя даже сделать предположения о том, как долго они прослужат.

Уменьшению срока службы винтовых свай способствует и широко распространенная у наших строителей практика обваривания винтовых свай связками из металлических швеллеров или уголков. Конечно, устройство подобных связок между сваями оправдано при монтаже фундамента в грунте со слабой боковой поддержкой. Однако соединение стальных свай перемычками из токопроводящего материала приводит к ускорению электрохимической коррозии металла.

Во избежание возникновения блуждающих токов, способствующих ускорению коррозионных процессов, стальные сваи не должны иметь гальванической связи друг с другом, а также с другими строительными элементами, изготовленными из стали. Для связи свай в единую систему следует применять деревянную обвязку либо металлическую обвязку, элементы которой соединены со сваями посредством хомутов, изолированных от свай диэлектрическим материалом.

Вот собственно и все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Теперь вы знаете все плюсы и минусы винтовых свай и, надеемся, поняли главную мысль, которую мы пытались до вас донести. Винтовые сваи – это прекрасный выбор для создания фундамента, но использовать их можно не всегда и не везде. Определить допустимость применения винтовых свай в каждом конкретном случае под силу лишь профессионалу. Поверьте, затраты на привлечение специалиста несоизмеримо меньше стоимости устранения ошибок, допущенных в процессе проектирования и постройки фундамента.

Вариант #1. Терраса, мощенная клинкером

Данный вариант террасы сооружается на песчаной утрамбованной подушке, на уровне земли.

Клинкерная плитка, из которой выкладывается настил, позволяет формировать кривые, изогнутые линии площадки. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают ограждения. Например, небольшие деревянные столбики, пропитанные антисептиками.

Работы выполняют следующим образом:

1. Расчищают грунт в месте устройства мощеной террасы. Убирают камни, коряги, удаляют верхний слой грунта, толщиной 20 см.

2. В полученную выемку засыпают песок, слоем 15 см.

3.

По намеченной границе площади выкапывают траншею с размерами 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпают слой гравия или песка, высотой 15-20 см. Он необходим для лучшего отвода воды в месте установки ограждающих столбиков.

4. В траншею, на дренажный слой, устанавливают два ряда деревянных столбиков (по внутренней и внешней стороне).

Их вертикальность контролируют строительным уровнем. Столбики, установленные по торцам ограждения, скрепляют саморезами. Такое решение обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не позволяет им смещаться и вываливаться из ряда.

Ограждение имеет вид замкнутого «кармана», который в дальнейшем будет использоваться в качестве клумбы, обрамляющей террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно выполнить в один ряд, установив в траншею кирпичи, готовые пластиковые ограждения и т.п.

5.

Чтобы не допустить вымывание грунта из будущей клумбы, внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, заводя его на стенки столбиков. Рубероид укладывают на высоту планируемого уровня засыпки грунтом. В нескольких точках гидроизоляционный слой закрепляют на стенках столбиков саморезами или гвоздями.

6.

В землю, от стены дома до ограждения, вбивают колышки с шагом 3 м и натягивают на них шнуры с уклоном 2-3 см на 1 п. м. Таким образом намечается уровень песчаной засыпки, которая обязательно должна образовывать уклон для стока дождевой воды с площадки террасы.

7. Песчаную засыпку утрамбовывают и разравнивают по уровню натянутых шнуров, досыпая, при необходимости, недостающее количество песка.

8. Начинают монтаж клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на песчаный слой, плотно прижимают и постукивают по поверхности резиновым молотком.

9. Оставшиеся свободные участки, между мощением и ограждением, засыпают крупным декоративным гравием.

10. Швы между плиткой заполняют мелким песком с помощью жесткой щетки.

11. Излишки песка на поверхности смывают струей воды из-под шланга. Напор должен быть небольшим, чтобы песок не вымылся из швов.

12.

Чтобы дождевая влага смогла беспрепятственно стекать с мощеной площадки, выполняют дренаж. Для этого вдоль столбиков ограждения выкладывают с уклоном дренажную трубу с прорезями, обернутую в джутовое полотно (чтобы в прорези не попадал мусор и грунт). Для маскировки поверхность трубы засыпают гравием.

Конец уложенной дренажной трубы соединяют с трубой ливневой канализации. Через тройник сюда же подсоединяют отвод водостока. В нужное место устанавливают водосточный желоб с решеткой.

Способы монтажа

Установка винтовых свай может выполняться двумя способами:

Размеры сваи

1. Ручным.
2. Механизированным.

Выбор определяется несколькими важными факторами, которые обязательно нужно учитывать, иначе основа дома может быть смонтирована некорректно:

• характеристика почвы (плотность, каменистость);
• близко залегающие грунтовые воды;
• удаленность коммуникационных магистралей;
• густота и возраст ближайших построек;
• личные предпочтения застройщиков.

Далее мы более подробно рассмотрим ручную и механизированную установку винтовых элементов по отдельности и разберем их особенности, преимущества и недостатки.

Особенности

Из названия уже ясно, что основой конструкции является каркас из обрезного бруса. Угловые стойки и обвязка выполняется из этого же материала. Процесс монтажа каркасной пристройки настолько лёгок, что можно обойтись без посторонней помощи. Данный вид не уступает конструкциям из кирпича или бетона по качеству и теплоизоляции. Особенно актуальны деревянные каркасные пристройки для строительства второго этажа ввиду их небольшого веса.

Главное преимущество каркасной пристройки – возможность её высокого сопряжения с домом, независимо от того, из какого материала он изготовлен, будь то кирпич, брус или бревно.

Преимущества каркасной пристройки:

• небольшие затраты на материалы;
• простота монтажа;
• возможность строительства своими руками;
• маленький вес конструкции;
• не требуется много времени для прогрева помещения при правильном утеплении.

Определитесь с назначением пристройки, так как, например, для жилой комнаты или прихожей понадобятся дополнительные звуко- и теплоизоляция, где не рекомендовано экономить на гидроизоляции, а также утеплении фундамента.

Пристройка для жилой комнаты должна быть продумана до мелочей ввиду того, что предстоит надёжное утепление и качественная звуко- и теплоизоляция. Фундамент должен быть надёжным и стойким, чтобы защитить комнату от возникновения плесени.

Если дополнительная площадь нужна для обустройства кухни либо ванной комнаты, стоит продумать наперёд о проведении коммуникаций и канализационных труб. Все трубы необходимо будет утеплить должным образом.

Самая простая конструкция – веранда, не требующая утепления, состоящая из стен, настила и крыши на опорах. Веранда –помещение, где не всегда обязательны двери и окна. Конструкция выглядит как каркас с настилом, где по периметру расставлены столбики, на которые крепится крыша.

Фундамент в обязательном порядке должен быть хорошо гидроизолирован, что поможет избежать сырости.

Пристроить гараж к дому – также отличный вариант, который не «крадёт» полезную площадь, а позволяет сэкономить на возведении одной стены помещения.

Но также важно знать, что необходимо легализовать проект пристройки, без этого строительство будет считаться как незаконное увеличение площади. Чтобы в будущем не возникло проблем, получите разрешение в администрации архитектурного отдела, где план строительства проверят на соответствие СНиПу

Если проект не содержит ошибок и будет одобрен, то вы получите документ-инструкцию, который поможет вам при обустройстве пристройки.

Задумываться об узаконивание лучше до начала строительных работ, так как процесс легализации готовой пристройки сложный, и делать это придётся через суд. Причём в итоге результат может быть не в пользу истца, и тогда придётся снести всё построенное.

Возведение стен

Стены, в отличие от пола — необязательный атрибут пристроенных веранд. Вместо них вполне можно построить обычное ограждение в виде перил. У веранды может и вовсе не быть никакого ограждения — некоторые проекты пристройки веранды к дому предполагают использование растений, живой изгороди, в качестве ограды. Если же планируется сделать полноценные перила, стены и кровлю, следующим за формированием пола этапом будет возведение каркаса.

Облегченный каркас из дерева делается так.

1. По периметру пола укладываются брусья, соединяемые друг с другом прямым замком. На них следует сделать пазы для крепления стоек с шагом около 50 см.
2. Стойки фиксируются в пазах при помощи металлических скоб.
3. Сверху стойки обвязываются брусом.
4. Делаем стропила для кровли.

Аналогичным способом возводится легкий металлический каркас. Если позволяет фундамент, каркас можно сделать из бетона или кирпича. Толщина несущих элементов конструкции может отличаться от характеристик стен основного дома. Опоры для крыши должны иметь толщину не менее 1,5 кирпича, стойки ограды — 125 мм.

Отделка стен террасы может производиться с применением самых разных материалов:

• деревянная или пластиковая вагонка;
• металлический сайдинг;
• брус;
• декоративный кирпич и многое другое.

Главное — соответствие дизайна отделки террасы и внешнего вида дома.

Стены веранды необходимо соединить со стеной дома так же, как и фундаменты конструкций. Для этого используются закладные элементы из стали. В основной стене они фиксируются при помощи глубоких отверстий, а в стеновые конструкции террасы они закладываются на этапе возведения и закрепляются цементно-песчаным раствором.

Если веранда делается открытой, вместо стен возводятся перила. Сделать их также можно из дерева, металла, ДПК, кирпича или бетона. Состоит такая ограда из стоек, балясин и перил.

Какие требования ГОСТ предъявляются к винтовым сваям

Соответствие проектным нагрузкам свай регулирует ГОСТ 27751-2014.

Технические условия, регулирующие условия производства винтовых свай: ТУ 25.11.23-004-20882284-2017.

Качественная свая или нет, можно определить, прочитав техническую документацию производителя. Производство регулируется как минимум двумя ГОСТами:

• для труб стальной электросварной прямошовной ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80;
• для проката листового горячекатаного ГОСТ 19903-2015.

Также оценка качества металлических опор для свайного фундамента проводится с учетом таких нормативов:

• требуемые размеры оснований под сваи – ГОСТ 10704-91 ст.3;
• контроль качества, приемки труб из металла – ГОСТ 10705-80;
• контроль отклонений от формы – ГОСТ 19903-2015;
• система защиты от коррозии, методы коррозионных испытаний ГОСТ Р 9.905-2007.

Применение свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент — это один из видов монолитной основы строения для сложных грунтов. Его особенность в том, что ленточный фундамент служит опорой для стен здания по всему периметру, а прочность соединения со слоями грунта обеспечивается сваями, которые находятся ниже глубины промерзания. Ленточно-свайный фундамент уменьшает затраты на строительство и обеспечивает высокие нагрузочные характеристики здания.

Свайно-ленточный фундамент используется для строительства частого, малоэтажного строительства домов, коттеджей с полуподвальными помещениями. Такие фундаменты устанавливаются на грунтовых почвах, склонных к пучению, а также на участках с большой разницей в высотах.

Технология строительства свайного фундамента

Первым делом следует выбрать проект веранды и нарисовать её план, определившись с точными размерами. После составления чертежа уже можно рассчитать количество и вес материалов, которые нужны для монтирования свай. Следует также учесть качество грунта и глубину залегания вод, уровень промерзания почвы. После этого нужно выбрать правильные параметры и количество свайных труб, учитывая, что их расстояние друг от друга может составлять 1,5–3 м.

Проще всего построить своими руками открытую веранду из деревянного бруса. Нагрузку от снега по регионам можно найти в Строительных нормах и правилах в разделе «Нагрузки и воздействия». Например, в Санкт-Петербурге на каждый 1 м² крыши приходится до 180 кг снежной массы.

Необходимые материалы и инструменты

При возведении летней веранды на свайно-винтовом фундаменте нужно закупить следующие материалы:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• винтовые сваи;
• деревянные брусья для лагов и крыши (100×50 мм);
• балки для ростверка (металлические, бетонные или деревянные);
• доски;
• гвозди, шурупы;
• лак или краска для дерева;
• кровельный материал (выбирают в соответствии с крышей основной постройки).

Для лёгкой деревянной веранды в качестве ростверка лучше взять профилированную венечную балку с сечением не менее 150×150 мм. Помимо вышеперечисленных материалов нужно обработать сваи антикоррозийными средствами, например, битумом.

Следует запастись такими инструментами:

• лопатой;
• воротом для закручивания;
• сварочным аппаратом;
• глубинным уплотнителем для бетонной смеси;
• угловой шлифовальной машинкой с отрезными кругами (болгаркой);
• молотом;
• пилой;
• шуруповёртом;
• рулеткой;
• отвесом;
• уровнем (обычным и гидравлическим);
• колышками и верёвкой.

Ворот для ручного вкручивания продаётся уже со стержнями.

Подготовительные работы

Сначала следует расчистить место, где планируется пристройка. Затем нужно демонтировать крыльцо и отмостку. Грунт под винтовой фундамент можно просто разровнять лопатой. После этого при помощи колышков и верёвки делают разметку периметра веранды. Далее намечают места установки свай и в них выкапывают небольшие лунки для удобства вкручивания.

Как вкрутить винтовые сваи

Порядок работ для установки винтовых свай следующий:

1. Стержневую трубу вставляют лопастью в лунку и вкручивают воротом. Лучше всего, когда данную процедуру делают два человека. В начале вкручивания требуется постоянно проверять вертикальное положение свай отвесом и поправлять его, если необходимо. При наличии небольшого отклонения, сваи обрезают, ровняя концы по уровню. На поверхности обычно оставляют 20–30 см трубы (зависит от высоты цоколя).
2. Когда все сваи устанавливают на нужную глубину, то при помощи гидроуровня на надземных концах делают отметки для ростверка.
3. Стержни обрезают угловой шлифовальной машинкой на помеченном уровне.
4. В свайные полости заливают бетон и тут же трамбуют уплотнителем.
5. В середину цементной смеси вставляют стальной стержень (это нужно для веранды с ростверком из дерева). Затем к нему крепят нижний венцовый брус.
6. Трубу закрывают оголовком и приваривают его.
7. Сверху крепят гидроизоляцию.

При определении параметров веранды, примыкающей к стене дома, проводят черту. При её нанесении учитывают толщину пиломатериалов, которые укладывают сверху.

Монтаж ростверка и пола

Вдоль границ пристройки по сваям прокладывают венцовый брус. Если веранда значительных размеров, то балки забивают и внутри периметра с последующей обвязкой. Там же, при помощи уголка и шурупов, крепят лаги с промежутком в 50–60 см по периметру конструкции. Внизу можно сделать цоколь из сайдинга или плит. Затем устанавливают в углах вертикальные стойки, к которым будет крепиться навес или крыша. Поперёк лаг делают настил пола из досок. Пустоты между ними рекомендуется заполнить гравием.

В последнюю очередь устанавливают ограждение веранды

Её фундамент может незначительно оседать, поэтому конструкция должны быть самостоятельной. Между верандой и стеной делают зазор в 2-3 см, который заполняют утеплителями (например, минеральной ватой). Фундамент из винтовых свай для веранды частного дома можно установить самостоятельно, без проведения земельных работ и ожидания застывания бетона. Это значительно сокращает время и финансы на возведение пристройки.

Каркасный дом на винтовых сваях

Какие еще сваи используются?

Помимо винтовых свай под террасу можно использовать забивные и буронабивные опоры. В первом случае используются столбы, которые различаются между собой по материалу изготовления и эксплуатационным характеристикам.

Забивные опоры могут быть металлическими, железобетонными и деревянным. Для их устройства в грунте необходимо привлекать спецтехнику, что приводит к удорожанию строительства. При плотной застройке участка организовать подъезд техники достаточно сложно.

Если ведется строительство террасы с высокими проектными нагрузками, то буронабивные опоры послужат лучшей альтернативой винтовым сваям из-за их высокой несущей способности.