Особенности и технология возведения фундамента финская плита

Технология изготовления фундамента

Технология возведения.

Технология «шведская плита»

Поэтапная технология обустройства фундамента финская плита

С помощью нивелира, необходимо произвести расчет разности высот между крайними точками поверхности, где будет располагаться дом

Проводятся работы по подготовке и расчистке строительной площадки, устанавливается (при необходимости) кольцевой дренаж.

Для этого вначале, с помощью нивелира, необходимо произвести расчет разности высот между крайними точками поверхности, где будет располагаться дом. Это обеспечивает более точный проект строительства и выбрать точку относительно которой будет выравниваться поверхность;

• Производится разметка будущего фундамента с помощью колышков, которые вбиваются по периметру строительного участка и натянутой между ними лески;
• Снимается слой почвы;

Совет! Снятый слой почвы можно потом использовать для создания сада.

• Роется котлован, глубина которого может варьироваться в зависимости от функциональной нагрузки, уровня грунтовых вод, промерзания почвы. При этом финская плита не подразумевает глубокий котлован;
• Для укрепления основания и предотвращения смещения слоёв щебня, песка и гравия на дно котлована устилается нетканое полотно – геотекстиль плотностью 350;
• Производится подведение основных коммуникаций к дому: вода, канализация, электричество;
• По периметру основания устанавливается деревянная или фанерная опалубка. Последняя, по мнению специалистов, является более предпочтительной;
• Проводится послойная засыпка щебнем: 15 см крупной фракции, затем 15 см мелкой фракции. Каждый слой тщательно утрамбовывается;
• Проводится гидроизоляция из современных изоляционных материалов, например, рубемаста и стеклоизола;
• Укладывается пенополистерол или пенопласт для утепления толщиной в 15 см;
• Устанавливается армированный каркас;
• Для усиления основания на высоту 10-30 см обустраиваются ребра жёсткости (в зависимости от нагрузки);
• Проводится виртуальная разметка будущих стен дома с помощью веревок;
• Производится разводка коммуникаций (вода, канализация, электричество, заземление) по дому согласно верёвочной разметки;

Производится разводка коммуникаций (вода, канализация, электричество, заземление) по дому

Прокладывается водяное напольное отопление; Засыпается песчаная подушка на высоту рёбер жесткости, покрывающая разводку коммуникаций; Заливается стяжка бетоном марки М-300. Укладка бетона производится единовременно и в рёбра, и в саму плиту, что создаёт идеально ровную поверхность, готовую под финишное напольное покрытие.

Внимание! При строительстве на почве с высоким уровнем грунтовых вод дренажная система устанавливается на начальном этапе строительства. Совет! Если система кругового дренажа всё-таки предусмотрена, то каждый слой плиты (гравий, песок) прокладывается слоем геотекстиля

Совет! Если система кругового дренажа всё-таки предусмотрена, то каждый слой плиты (гравий, песок) прокладывается слоем геотекстиля.

В итоге получается ровная плита относительно небольшой толщины с хорошей прочностью и великолепными тепловыми показателями. Пол непосредственно не касается плиты, благодаря прослойке из утеплителя. Все системы коммуникаций укладываются в стяжку, включая систему обогрева, которую можно уложить в пол по всей площади жилых помещений.

В зависимости от нагрузки, глубина и расположение рёбер жесткости может варьироваться. Чем более тяжелое здание планируется построить, тем жестче предполагается конструкция на этапе закладки фундамента.

Сравнение УШП и утеплённого финского фундамента

Нюансы технологии, основные этапы строительства

К главным требованиям относят заливку единой монолитной конструкции на максимально ровной и уплотненной площадке. Пошаговая инструкция включает:

1. Очистку, выравнивание и разметку строительной площадки. Проверка прямоты углов обязательна.

2. Выемку грунта, с целью ускорения работ на этом этапе стоит арендовать экскаватор. Удаляется весь органический слой, дно тщательно трамбуется – лопатами или с помощью виброплиты, по окончании проверяется его уровень по горизонтали. Края котлована подравниваются, поправляется разметка.

3. Настил геотекстиля на дно, с перехлестом соседних полотнищ на 30-50 см.

4. Засыпка и трамбовка 20-30 см песка и 10-20 щебенки. Песок уплотняется через каждые 7-10 см, для упрощения процесса его смачивают водой.

5. Заливку тощих марок бетона: М100 или М150 с высокой подвижностью. Этот слой считается необязательным, но эффект от его наличия значительный – обеспечивается хорошая изоляция от капиллярной влаги и усиливается устойчивость фундамента. Рекомендуемая толщина защитного бетонного слоя составляет 50-70 мм, по сути это аналог стяжки пола.

6. Сборка опалубки и придание ей жесткости с помощью вертикальных опор.

7. Укладка качественной гидроизоляции – исключительно после застывания подбетонка, с нахлестом и спайкой соседних полотнищ и заходом краев на стены опалубки. Для создания барьера подбираются материалы с максимально долгим сроком службы, предпочтение отдается разновидностям с добавками полимеров.

8. Вязка армокаркаса согласно заранее составленной схеме. Под нижнюю сетку подкладываются пластиковые подстаканники, требуемые для обеспечения минимального отступа от краев бетона. Стыки и ячейки решетки обвязываются проволокой, с целью упрощения работ допускается использование шаблонов. К важным нюансам относят правило прямых захлестов арматуры на 50 см при ее разрыве.

9. Проверка разметки плитного фундамента и герметичности опалубки.

10. Заливка и распределение бетона. По умолчанию необходимая марка прочности – не ниже М300, морозостойкость – F200, подвижность – П2, водостойкость – W

Крайне важно провести бетонирование за один день, от соблюдения этого требования технологии зависит прочность и надежность будущего основания, проще всего это сделать при заказе заводских марок. Из раствора выгоняется воздух, поверхность выравнивается, в идеале монолит уплотняется с помощью глубинного вибратора

11. Стандартный уход за поверхностью: накрытие полиэтиленом минимум на 1 сутки, увлажнение, при необходимости – электроподогрев.

12. Демонтаж опалубки при достижении бетоном 70% прочности, проверка состояния качества стенок, при необходимости – заполнение каверн плотным свежим раствором.

Закладку коммуникаций проводят одновременно с подготовкой подушки, выступающей за края основы, при риске подтапливания стоит предусмотреть систему водоотвода. Приведенное руководство также подходит для возведения по технологии «шведская плита», в этом случае поверх гидробарьера кладут утеплитель (экструдированный пенополистирол), и только потом собирается каркас. Этот этап сложно выполнить самостоятельно даже при армировании фундамента стеклопластиковой арматурой (более легкой и бесшовной), требуются силы как минимум двух человек. Для исключения ошибок каждый шаг инструкции просчитывается заранее.

Пять плюсов в пользу УФФ

Большинство построенных нами домов стоят именно на УФФ. На мой взгляд, это основание наряду со своей технологичностью и надежностью обладает важными, особенно в сложных северных условиях, преимуществами.

(1) Во-первых, для утепленного финского фундамента практически не имеет значения рельеф участка. Нередко пятно застройки обладает перепадом, а в случае с УФФ эта задача решается легко — увеличением высоты цокольной части фундамента.

(2) Во-вторых, УФФ позволяет сделать высокий цоколь и как бы управлять им: есть минимально необходимая цокольная часть, которая формируется в базовом варианте. Ее величина 400 мм. Но по желанию, высоту цоколя можно легко наращивать.

Для России в целом, для Северо-Запада и Центральной части страны в частности, — это важно. Снежная зима, дождливая осень — это всегда дополнительная нагрузка для нижней части стены дома

При отсутствующем цоколе испытание снегом, дождем и грязью принимает на себя фасад, что, разумеется, уменьшит срок его эксплуатации. А если участок находится в зоне потенциального подтопления, то высота цоколя уже имеет принципиальное значение. Об этом редко задумываются, но запас по высоте цоколя может оказаться решающим в период обильных или аномальных осадков, когда вода может физически прийти в дом.

(3) В-третьих, ремонтопригодность. Если в утепленном плитном фундаменте с коммуникациями, например, утепленной шведской плите, почти невозможно заменить коммуникации, то УФФ такую возможность дает. Напомню, что его конструкция подразумевает ленточную часть с опорной «пяткой» и стяжку с интегрированной системой обогрева пола, которая жестко не связана с самой лентой. Даже полный демонтаж стяжки в процессе эксплуатации никак не повредит ленточной части. Очевидно, что это трудоемкий и затратный процесс, но тем не менее он реален. Особенно актуальна эта возможность при глубокой реновации объектов.

(4) В-четвертых, УФФ — отличный вариант для тяжелых каменных домов в несколько этажей. Ведь посредством уширения подошвы фундамента конструкции могут воспринимать гораздо большие нагрузки относительно легких деревянных домов. Причем, уширение подошвы не дает серьезную прибавку к стоимости всего фундамента.

(5) В-пятых, работы по устройству УФФ можно выполнить в несколько этапов:

1. сначала смонтировать ленточную, т. е. конструктивную часть;
2. затем построить полностью теплый контур здания;
3. а после приступить к обустройству полов по грунту с утеплением и инженерными коммуникациями.

Этот порядок работ имеет высокую актуальность при производстве работ поздней осенью, когда температурные условия не позволяют комфортно работать на улице. Также преимущество этого способа могут оценить компании, которые хотят разделять компетенции специалистов по общестроительной части и работников по инженерным сетям.

Именно так часто и поступают в Финляндии. А самостройщики найдут в этой возможности свои преимущества. Отдав в руки сторонних специалистов лишь те работы, с которыми они не могут справиться сами, они получат хорошую возможностью сэкономить финансы.

Помимо объективных причин в пользу УФФ нельзя не назвать и субъективные. Российские потребители лояльно относятся к скандинавским технологиям, тем более что это полностью готовое и проработанное решение, которое можно использовать в формате «бери и повторяй». Законы простой физики, строительной физики и теплофизики интернациональны.

Обращу внимание, что в российской практике нечто подобное тоже встречается. Я говорю о ленточном фундаменте и утепленных полах по грунту

Этот тип решения давно имеется в наших учебниках по строительству. По сути, это фундаменты-«одноклассники», и стоимость их приблизительно схожа, просто с точки зрения готовых решений в малоэтажном домостроении УФФ является более современным и технологичным с точки зрения системности.

Если же сравнивать УФФ или ленточный фундамент с полами по грунту с деревянным перекрытием, то по параметрам энергоэффективности, надежности во времени, технологичности расположения инженерных коммуникаций и, к примеру, показателям по зыбкости перекрытия, разумеется, выигрывает решение с полами по грунту.

Технология и процесс монтажа

Технология строительства финского фундамента не регламентируется нормативными требованиями, действующими в РФ, но инженеры должны получить перед началом проектирования данные по результатам исследований гидрогеологических особенностей участка.

Разметка и рытье котлована

Разметка участка делается с помощью дощечек и шнура,

Строить фундамент на плодородном слое почвы запрещено, потому что сооружение в процессе эксплуатации может дать неравномерную усадку.

Поэтому сначала снимают плодородный слой, а затем делают углубления для ленточной части силовой конструкции под всеми внутренними и внешними несущими стенами. Ширина подошвы ленты может составлять от 0,6 до 0,8 м, утеплителя – 0,6 – 1,2 м от наружной грани МЗЛФ, поэтому котлован получается значительно шире площади основания дома.

Обустройство дренажа

Дренаж для финской плиты нужен только в том случае, если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Для устройства дренажного слоя дно траншеи углубляют еще на 0,5 м. Нерудный материал (песок, щебень) укладывают на слой геотекстиля.

Сверху утрамбованной подушки выстилают слой гидроизоляционного материала (например, можно использовать Технониколь или Бикрост) с запасом для запуска на бока фундамента.

Бетонирование ленты

Для внутренней опалубки используют пенополистирол вместо дощатой конструкции, чтобы избежать вероятности возникновения мостиков холода по всему периметру. Каждый фрагмент ленты армируется каркасом из стальных рифленых прутов диаметром от 8 до 14 мм.

Когда ширина ленты превышает 160 мм, то каркас устраивают в два ряда для верхнего и нижнего поясов. Для фиксации стержней используют П-образные хомуты из арматуры с диаметром сечения от 6 до 8 мм. Нижний пояс укладывают на пластиковые подставки. После демонтажа опалубки внутренняя часть ленты покрывается слоем гидроизоляционного материала, после чего конструкция засыпается нерудным материалом на весь период службы фундамента.

Утепление

Особенности:

1. Наружная часть ленты не утепляется, таким образом нижняя часть силовой конструкции остается без утеплителя.
2. На внутреннюю поверхность ленты наклеивают два слоя пенополистирола толщиной 50 мм.
3. После засыпки свободного пространства нерудным материалом изолируют подошву пенополистиролом.

Засыпка внутренней части

Поскольку железобетонная лента выступает над поверхностью земли, то изготовить полы по грунту без подсыпки невозможно. Использовать с этой целью отработанную почву по технологии запрещено, поэтому для обратной засыпки применяют:

1. щебень;
2. крупнозернистый песок;
3. песчано-грунтовую смесь.

Гидроизоляция

При использовании несъемной опалубки для ленты боковые грани силовой конструкции остаются незащищенными от воздействия влаги, поэтому целесообразно в бетонный раствор добавлять проникающие гидрофобные добавки еще до прибытия миксера на участок.

В случае со съемной опалубкой для ленты фундамент обмазывают мастикой на основе битума или эпоксидной смолы. Также можно на поверхность наклеить рулонный гидростеклоизол.

Когда по проекту плита состоит из блоков или кирпичей, то после монтажа используют наплавляемые или наклеиваемые гидроизоляционные материалы. Одновременное использование нескольких способов гидроизоляции позволяет продлить срок службы силовой конструкции до 80 лет.

Заливка

Когда проектная толщина плиты не превышает 0,15 м, а на участке грунт характеризуется отсутствием или слабой степенью пучения, то можно ограничится одним арматурным поясом из металлопроката с диаметром сечения от 8 до 12 мм.

В остальных случаях армокаркас будет состоять из верхнего и нижнего пояса, которые соединены между собой П-образными заготовками.

Поскольку нижняя часть финского фундамента не ограничена холодным контуром, а имеет фрагменты под внутренними стенами, то армирующий каркас представляет собой несколько независимых между собой стяжек, расположенных под разными помещениями. Эта особенность значительно упрощает процесс заливки бетонной стяжки.

Технология бетонирования плиты представляет собой стандартный набор операций:

1. Устраивают закладные для узлов ввода инженерных коммуникаций.
2. Заливают пространство бетоном, начиная от угла.
3. Уплотняют раствор с помощью глубинного вибратора.
4. Ухаживают за бетоном до его полного высыхания: регулярно орошают очищенной водой, укрывают пленкой от жары и осадков.

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Возможность использования более дешевого утеплителя, чем экструдированный пенополистирол.
2. Ремонтопригодность инженерных коммуникаций за счет того, что основную часть нагрузки принимает ленточная часть фундамента.
3. Система теплого пола может быть электрической, водной, пленочной или электроводяной.
4. В случае со сборной плитой увеличивается экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости монтажа армирующего каркаса и выжидания, пока бетон наберет прочность.
5. Широкая сфера использования: на участках с большими перепадами высот можно увеличить цокольную часть, а для тяжеловесных конструкций – расширить ленту в подошве до 0,8 м.

Недостатки:

1. С высотой цоколя увеличивается и себестоимость фундамента.
2. Методика предполагает большой объем земляных работ.
3. Потребность в значительном расходе сыпучих материалов на обратную засыпку.

Утепленный финский фундамент своими руками

Данная технология возведения плитного фундамента еще достаточно нова для России, как и уже известная всем утепленная шведская плита. Именно поэтому, необходимо тщательно рассмотреть технологию монтажа УФП (финской плиты) шаг за шагом, изучить, как сделать утепленную финскую плиту своими руками. Мы расскажем про все плюсы и минусы этой технологии для малоэтажного строительства и покажем видео инструкцию по самостоятельному устройству фундамента УФФ.

Современные технологии возведения финских каркасных домов предусматривают легкость возводимого здания. Деревянные дома возводят чаще всего на ленточном фундаменте. Лишь в редких случаях, на сложных грунтах, необходим надежный столбчатый фундамент или винтовой. Рассмотрим далее недостатки и достоинства утепленной финской плиты.

Утепленная финская плита шаг за шагом

Принцип технологии заключается в сооружении опалубки для фундаментной плиты из пенополистирольного утеплителя с высокой прочностью. Основание УФФ (утепленного финского фундамента) – это несъемная опалубка, размещенная на песчаной подушке. По периметру утепленной финской плиты выкладывается каркас из арматуры, через которую укладываются коммуникации, а затем арматура заливается бетоном.

Утепленный финский фундамент своими руками

Достоинства и недостатки утепленного финского фундамента

При использовании данной технологии снаружи плита не утеплена, что приводит к промерзанию бетонной конструкции МЗЛФ. Однако при выборе плиты УФП вы получите готовый черновой пол и низкие теплопотери на первом этаже, благодаря отсутствию подполья. Бетонная стяжка отделена от ленточной части фундамента плитами пенополистирола и не воспринимает нагрузки от здания (смотри фото выше).

Достоинства УФФ:

1. Экономичность – вместо экструзии можно использовать ПСБ-С, который дешевле;
2. Ленточную часть фундамента можно выложить из кирпича или блоков, как цоколь;
3. Возможность ремонта коммуникаций под стяжкой, при необходимости.

Недостатки УФФ:

1. Земляные работы – необходимо вырыть траншею;
2. Обратная отсыпка дома, необходимость в уплотнении каждых 10 см слоя отсыпки;
3. Необходимость в покупке нерудного материала для отсыпки фундамента дома.

Как сделать утепленный финский фундамент своими руками

1. Подготовка котлована и траншеи для МЗЛФ

При проектировании необходимо учесть проложенные коммуникации на участке расстояние до проезжей части и т.д. После этого необходимо сделать разметку будущей плиты. Заливка бетона на плодородный слой не допускается, поскольку разложившаяся органика даст усадку за 2 – 3 года. Поэтому грунт с площадки вывозится, а котлован выравнивается и отсыпается песком на заранее уложенный геотекстиль.

Технология утепленного финского фундамента шаг за шагом

2. Заливка МЗЛФ (мелкозагубленного фундамента)

Перед заливкой мелкозагубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) отсыпается щебенкой на уложенный геотекстиль. Далее производится армирование стержнями диаметром 8 – 14 мм. Далее изготавливается опалубка, в которую застилается гидроизоляционный материал. Ленту заливают бетоном высотой 20 – 30 см, распалубка фундамента выполняется после набора бетоном прочности не менее 50%.

3. Отсыпка внутренней части фундамента

Внутренняя поверхность ленточного фундамента оклеивается пенополистиролом ПСБ-С, наружная сторона МЗЛФ не имеет утепления. После этого производится засыпка песком с послойным уплотнением через каждые 10-20 см. Для засыпки используют песок, ПГС, ОПГС или щебень фракции 5/20. На отсыпку укладывается плитный утеплитель ПСБ-С или экструдированный пенополистирол URSA XPS, арматурная сетка и заливается стяжка.

4. Заливка плиты финского фундамента

Про заливку бетонной стяжки мы рассказывать не будем. Скажем лишь, что опалубка для плиты не нужна, так как ею является ленточный фундамент по периметру здания. Имеет смысл добавлять в бетон пенетрирующие добавки для надежной гидроизоляции конструкции. Также с помощью битумной мастики и оклеечной гидроизоляции производится гидроизоляция фундамента своими руками по внешнему периметру.

У специалистов есть мнение, что вместо пенополистирола для фундамента лучше использовать экструзию с большой плотностью.

Сделать утепленный финский фундамент (УФФ) можно без ограничений практически на любых грунтах. При этом застройщик получит готовый черновой бетонный пол. Недостатком технологии является возможное промерзание МЗЛФ, так как отсутствует наружное утепление ленточного фундамента и отмостки. Но это не критично, так как этот минус финской технологии можно легко исправить самостоятельно.

Описание технологии строительства

Возведение утепленного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

1. определение места постройки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
2. разметка котлована;
3. полное удаление плодородного слоя;
4. разработка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент;
5. устройство дренажного слоя из щебня;
6. укладка гидроизоляционного слоя;
7. монтаж армируемой опорной подушки МЗЛФ;
8. кладка фундаментной ленты из строительных блоков;
9. внутреннее утепление ленточного фундамента пенополистирольными плитами;
10. засыпка внутренней части котлована мелкофракционным щебнем и песком;
11. укладка плит утеплителя пола и армирующей сетки;
12. монтаж труб теплого пола;
13. заливка бетона для устройства плиты;
14. укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

На завершающем этапе выполняется устройство отмостки и вывоз неиспользуемого грунта.

Разметка и земляные работы

Выполнение разметки будущего фундамента должно производиться в точном соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие наружные коммуникации, подъездные пути, границы участка застройки и другие факторы. Рабочие оси отмечаются натянутым по горизонтальным планкам шнуром с запасом 500 мм от наружного периметра здания.

После этого плодородный слой должен быть снят до глубины прорастания корневой системы растений. Под всеми несущими стенами следует выкопать траншею на проектную глубину заложения ленточного фундамента с запасом на устройство насыпного дренажного слоя.

Выемка грунта и укладка подушки.

Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

В траншеи для устройства МЗЛФ насыпается слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывается и покрывается слоем геотекстиля.

Далее насыпается подстилающая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заливки опорной плиты ленты.

Вяжется арматурный каркас, укладывается внутрь опалубки и заливается бетоном.

Во время твердения бетона можно выполнить работы по вывозу или планировке вынутого из котлована и траншей грунта. После схватывания бетонной смеси можно производить кладку строительных блоков на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладка армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков.

Наружную и внутреннюю поверхность цоколя следует изолировать от воздействия влаги. Для этого необходимо использовать для наружной поверхности оклеечные гидроизоляционные материалы, а для внутренней стороны — обмазочные (подробнее про их виды — здесь).

Гидроизоляция.

Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

Установить вертикально по внутренней поверхности цоколя пенополистирольные плиты на толщину не менее 100 мм и закрепить их. На дно котлована уложить геотекстильное полотно и засыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку требуется тщательно уплотнить виброплитой.

На щебеночный слой укложить 3 слоя рулонной гидравлической изоляции с проклеиванием между собой всех полос и слоев. При этом необходимо предусмотреть запас гидроизоляции для заворачивания ее на вертикальную стену цокольной части ленточного фундамента.

На всю площадь котлована уложить плиты утеплителя для создания слоя толщиной 200 или более миллиметров.

Армирование, монтаж труб и заливка бетона

На поверхность утеплителя уложить готовые или вязанные самостоятельно армирующие сетки с размером ячейки не более 150 мм (подробнее про армирование — тут).

Поверх сетки смонтировать трубы водяного теплого пола, привязывая их к арматуре.

Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре 14 мм и 120 метров при диаметре 16мм. Поэтому при монтаже труб получится несколько греющих контуров в зависимости от общей площади дома.

Армирование.

Бетонную смесь необходимо заливать за одну рабочую смену, не делая технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки бетона заводского изготовления. Залитую смесь необходимо хорошо уплотнить с использованием погружного вибратора или виброрейки.

Заливка бетона.

Устройство теплой отмостки

Основанием отмостки служит слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются плиты утеплителя, армирующая сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки — не менее одного метра. При укладке бетона следует соблюдать уклон поверхности в сторону от дома.

Утепления отмостки.

Более подробно технологию устройства утепленного финского фундамента шаг за шагом можно посмотреть на следующем видео.

Когда УФФ — оптимальный выбор

Перед тем как начать строительство, в обязательном порядке проводится тщательное геологическое исследование участка, которое позволяет оценить тип грунта, насколько глубоко он промерзает, на каком уровне расположены грунтовые воды. От этих параметров и зависит технология возведения фундамента. Помимо прочего, учитываются ландшафтные особенности участка – имеются ли перепады высоты и какого типа планируется возводить дом.

Фундамент, как основа дома, должен обладать прочностью, жесткостью, выдерживать силы морозного пучения и нагрузку несущей конструкции. Присутствует и заинтересованность в энергоэффективности, учитывая стоимость энергоресурсов.

Утепленный фундамент финского происхождения возводят на местах с большим перепадом высот, он отлично выдерживает нагрузку пучинистого грунта и конструкций, например, из пеноблоков или кирпича. Если ваш участок или будущий дом обладает подобными особенностями, то УФФ станет лучшим вариантом. Он выполнит функцию энергоэффективности, станет прочной основой и готовым нулевым циклом первого этажа.

В конструкции фундаментной плиты имеется система обогрева пола, что позволяет защитить основание от промерзания и деформации, сократит утечку тепла и превратит основу дома в аккумулятор тепла. Даже в зимнее время, в момент отключения систем обогрева, фундамент долгое время отдает свое тепло помещению.

УФФ (утепленный фундамент)

Менее популярный вид возведения фундамента дома, набирающий свой силу и отличающийся от описанного выше тем, что представляет собой утепленную ленту с небольшим порогом, выполняющего роль опоры и несущего основания – УФФ. Реализуется такая уфф-технология посредством использования в качестве ленты блоков или цельного бетона, размещенных на несъемной пенопластовой опалубке.

Отличительные особенности плит УФФ

Отличия фундамента из УФФ заключаются в следующем:

• изготовление конструкции из плит, не связанной с цокольным этажом и воспринимающей только эксплуатационные нагрузки;
• глубина залегания от 0,5 до 0,8 м в отличие от УШП, где этот показатель варьируется в диапазоне от 0,1 до 0,3 м;
• все коммуникационные системы выполняются на этапе конечной отделки;
• выполнение как внешней, так и внутренней опалубки.

Достоинства

Сложив все перечисленные преимущества УШП, следует прибавить ряд индивидуальных характеристик, существенно увеличивающих значимость этого материала:

• возможность использования на грунтах с большим уклоном;
• оборудование высокого цокольного этажа;
• планомерное выполнение теплых полов и коммуникаций, а также доступный их ремонт.

Ценовая политика

Не существенное увеличение стоимостного выражения в сравнении с предыдущим видом. Так, использование УФФ обойдется заказчику на 15-20 % процентов дороже с той же квадратурой.