Погреб: конструкционные решения
Пошаговая инструкция строительства
Наружная гидроизоляция подвала
Пошаговая инструкция по возведению погреба
После подготовки основания делается каркас из арматуры, один из простейших методов, как укрепить фундамент, для чего пруты укладывают на дно ямы по всему периметру, выдерживая шаг ячейки. Делается обвязка проволокой, чтобы каркас был единым целым.
Каркас
Сварку для соединения не применяют, поскольку это не так устойчиво, как обвязка, к тому же, может возникнуть коррозия элементов и разрушение прочность конструкции. Под арматуру кладут кирпичи или распорки, чтобы не было соприкосновения с землей.
По технологии строительства каркас должен быть двухъярусным, с удалением каждого уровня от поверхности почвы на 5 сантиметров.
Опалубка
После установки каркаса делается опалубка из деревянных досок или щитов. Их покрывают водонепроницаемыми пропитками, но внутри лучше закрывать поверхности полиэтиленом, чтобы влага из бетона не уходила в землю. Высота такой конструкции должна превосходить ленту фундамента по верхнему краю.
Заливка бетоном
В течение нескольких дней поверхность плиты следует смачивать водой, чтобы не избежать неравномерного высыхания частей плит сверху и снизу. Для того чтобы ленточный фундамент с цокольным этажом полностью застыл, нужно выждать неделю.
Перекрытие погреба
Как только бетон наберет необходимую прочность, возводят стены и перекрытия. Лучшим материалом (применимо к подвальным стенам) будет морозостойкий кирпич.
Цоколь из кирпича самый дорогой из аналогов, потому чаще для фундаментного строительства стен применяют сборные конструкции, что удешевляет смету. Для перекрытия берут обычные доски, которые утепляют и покрывают полимерными смесями для придания большей прочности.
Цоколь из кирпича должен «отсекаться» гидроизоляционной защитой и от фундаментной ленты, и от строящихся на нем стен сооружения.
Важно учесть, какая температура должна быть в подполе зимой. Если в летнее время это может быть около 5-7 градусов, когда на улице 25-30, то зимой показатель не должен падать ниже 4 градусов, если на улице около 25-30 градусов мороза
Каким бывает фундамент с погребом
Погреб или подвал?
Пошаговая инструкция по возведению погреба
Конструкция проёма в стене подвала
Как уже было сказано, проёмы в стенах подвала нужно проектировать. Некоторые владельцы домов легкомысленно думают, что сделать запасной выход из цокольного этажа можно запросто, выбив своими руками часть стены.
В уже эксплуатирующемся доме, такие действия производятся только в случае крайней необходимости. И имейте в виду, что для реконструкции здания тоже необходим проект.
Для этого так же следует обратиться к специалистам:
Схема сечения дверного проёма в стене подвала
Двухэтажный дом с боковым входом в подвал
- Конструкция лестницы, ведущей во двор, может быть самой разной — это зависит от дизайна входа и размера примыкающей к нему площадки или крыльца. Когда вход в подвал предусмотрен в проекте, после окончания работ по отделке фасада, он будет выглядеть не «придатком», а неотъемлемой частью экстерьера дома. Думаем, что приведённый нами пример, в полной мере доказывает это утверждение.
- Лестница, ведущая к входу в подвал должна быть бетонная – этот вариант наиболее прочный и долговечный, и есть масса возможностей для выполнения красивой облицовки. В зависимости от ширины спуска, можно использовать готовый марш, либо сделать лестницу монолитной. В любом случае, грунтовое основание должно быть уплотнено, и застелено рубероидом.
Бетонная лестница в подвал
Залогом красивой и геометрически правильной бетонной лестницы, является опалубка. Прежде чем её установить, по бокам земляного пандуса нарезаются горизонтальные канавки, шириной чуть больше толщины парапета — его проще всего выложить из кирпича. Опалубку делают из досок, или как на фото, из плит OSP.
Внутрь опалубки устанавливается арматура, свободное пространство заполняется крупным щебнем и битым кирпичом, а затем заливается цементно-песчаным раствором.
Если в подвальном этаже располагаются жилые помещения, зона отдыха, или, к примеру, бассейн, бетонную лестницу можно отделать керамической плиткой, мозаикой, натуральным камнем – тут уж всё зависит от ваших финансовых возможностей.
Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками
Чем отличается погреб, построенный под домом, от дворового варианта
Небольшая разница в местонахождении погреба дает ощутимые преимущества:
- Экономится значительное по площади место во дворе, которого в частном доме всегда не хватает;
- Пользоваться погребом становится намного удобнее, достаточно открыть люк, достать и поставить на стол именно то, что нужно, а не перетаскивать на кухню горы консервации и килограммы овощей;
- Нет необходимости выходить зимой во двор и выстужать помещение хранилища.
Важно! Все преимущества погреба под домом становятся очевидными и наглядными, если поставить хранилище в соответствии с основными требованиями обустройства домовых ледников. В противном случае погреб под домом создаст больше проблем, чем преимуществ, среди которых самыми безобидными можно считать запах испорченных овощей и просевшие полы. Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала
Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала.
Какой тип фундамента можно делать
Технология строительства подвала
Строительство фундамента для дома с подвалом
Как говорилось ранее, возможно построить любой тип фундамента в зависимости от окружающего грунта и прочих условий. Мы рассмотрим общую схему заливки фундамента для дома с подвалом, вне зависимости от типа основания.
Этапы проведения работ
Обычно этапы работ производятся в следующем порядке:
- Изыскания на месте и определение того типа фундамента, который будет возведен.
- Проектирование и расчет необходимых материалов, их закупка и заказ той техники, которая может понадобиться при строительстве.
- Выкапывание траншеи, в случае с ленточным фундаментом или котлована, если выбрано плитное основание.
- Засыпание песчано-щебеночной подушки на дно траншеи или котлована.
- Заливка бетона.
- Обустройство тепло- и гидроизоляции.
- Если близко к фундаменту залегают грунтовые воды, то нужно позаботиться о системе дренажа.
- Покрытие цоколя гидроизоляционным и теплоизоляционным материалами.
- Отделка, но производить ее можно не раньше, чем по истечении 1 года после строительства.
Подготовительные работы
Стоит помнить о том, что для каждого конкретного проекта дома могут вноситься изменения в технологию строительства фундамента, так как в каждой отдельной ситуации работы рассматриваются и выполняются по-разному.
Например, будет отличаться по своей мощности фундамент для кирпичного дома и дома из бруса. Так как дерево намного легче, то можно делать более тонкий фундамент, использовать меньшее сечение арматуры, разводить бетон в иных пропорциях. Подвести фундамент под деревянный дом выйдет намного дешевле и экономней в плане времени. В любом случае все эти моменты рассчитываются индивидуально.
Для начала перед тем, как сделать фундамент, нужно все точно рассчитать и создать проект. Уже по этому документу нужно следовать в процессе строительства.
Обустройство фундамента
Теперь подробней разберем, в чем заключается строительство фундамента:
Рытье котлована, высотой немного больше, чем 2 метра, для возможности перемещения по подвальному помещению. Разравнивание грунта на дне в строгой горизонтальной проекции. Засыпание песка по всей площади дна котлована и его плотная утрамбовка. Это нужно, чтобы создать амортизацию между бетонной плитой и грунтом.
Раскатывание поверх песчаной подушки полос рубероида с нахлестом листов друг на друга не менее 15 см, а также их обработкой битумной мастикой. Края рубероида по всему периметру котлована нужно поднять на боковые стенки на высоту приблизительно полметра. Совет! Использовать нужно рубероид на пленочной основе, так как он более прочен и может при необходимости слегка растянуться.
Установка армированной сетки с сечением прутьев не менее 6 мм и размером ячеек 50 на 50 см. Арматура должна быть не менее 4 метров в длину, чтобы прочность фундамента была выше. Выпуск по периметру стен арматур на высоту приблизительно полметра с целью связывания пола и будущих стен подвала. Заливка бетона на дно ямы слоем не менее 30 см
Смесь заливается в полном объеме за один раз, чтобы избежать слоистости основания. После схватывания бетона до такого состояния, что по нему можно ходить, необходимо связать арматурный каркас стен и установить опалубку по периметру
Важно! Опалубку формируют на полметра от стенок самого котлована, чтобы в дальнейшем была возможность крепить теплоизоляционный материал и гидроизоляцию
Заливка бетона в готовую опалубку, после его высыхания, производится демонтаж досок. Организация системы дренажа, если получены данные о ближнем залегании грунтовых вод. Для этого нужно заложить специальные трубы ниже уровня основания фундамента. Грунтовка внешней поверхности стен и покрытие их битумной мастикой. Приклеивание на внешние поверхности стен пенополистирола.
Засыпание промежутка между стеной и краем котлована землей. Укладывание перекрытий сверху.
https://youtube.com/watch?v=56GjKC4x1Q4
Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно
Ленточный фундамент
Разметка фундамента под дом 3х3 м
Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.
Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:
- Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
- Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
- Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.
Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:
- Подходит для строительства на любом грунте.
- Возможность размещения под постройкой подвала.
- Более дешевый и простой чем плитный.
Ленточный фундамент может быть:
- Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
- Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
- Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
- Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.
Разметка внешнего контура фундамента
Свайный фундамент
Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.
Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.
Сваи бывают следующих типов:
- Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
- Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
- Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.
Плитный фундамент
Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.
Плитный фундамент может быть следующих типов:
- Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
- Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.
Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка
Столбчатый фундамент
Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.
Сверху устанавливается связующая балка, которая и формирует основу для будущего строения. Так же существует углубляющийся тип столбчатого фундамента. В местах основных опорных мест бурятся скважины, которые заливаются бетоном и армируются.
Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.
Как найти уровень грунтовых вод на своем участке
Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:
- Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
- Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
- Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
- Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.
Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.
Кстати о подвале
Виды ленточного фундамента по способу устройства
Особенности устройства фундамента
Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.
Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».
https://youtube.com/watch?v=bMsAstp48A0
Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.
Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.
Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:
- более объемные земляные работы;
- устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
- более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
- утепление стенок и пола;
- внутреннее обустройство помещений;
- монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.
Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей
Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.
Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.
Пошаговая инструкция строительства
Первым этапом строительства погреба является создание котлована. Его глубина завит от параметров почвы (пучинистости, глубины промерзания).
При необходимости глубина котлована может быть уменьшена. После этого необходимо засыпать на дно котлована песок и щебень и выровнять этот слой.
Особенности создания армокаркаса
Когда основание для строительства погреба будет готово, необходимо создать армирующий каркас. Для этого прутья арматуры укладываются по всей площади внутренней части фундамента.
После этого производится вязка арматуры при помощи монтажной проволоки. Получается единый каркас.
Монтаж опалубки
Щиты опалубки удобнее изготавливать не внутри котлована, а отдельно
Особое внимание следует уделять соединению досок. Между ними не должно быть щелей, поэтому лучше не использовать старый расслоившийся пиломатериал. Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм
Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм.
Последовательность укладки опалубки выглядит следующим образом:
- сначала в котлован нужно опустить щиты внешнего периметра — они предварительно должны быть надежно зафиксированы;
- на следующем этапе выполняется укладка подготовленного ранее армирующего каркаса — для того чтобы соблюсти требование отступа от земли, под конструкцию нужно уложить кирпичи или распорки;
- в котлован опускаются щиты, которые были подготовлены для внутренней части опалубки;
- опалубка выравнивается в соответствии с планом;
- внутренние и внешние щиты соединяются при помощи верхних перекладин;
- выполняется фиксация нижних частей щитов — чтобы предотвратить расползание, потребуются клинья, также конструкция дополняется упорами, которые устанавливаются снаружи, они опираются на колья, которые вбиваются на некотором расстоянии.
На заключительном этапе нужно прочно закрепить все стяжки, упоры и другие элементы при помощи гвоздей и саморезов. Лучше добавить несколько лишних упор, чем рисковать тем, что опалубка разъедется в процессе заливки бетонной смеси.
Более подробно можете почитать здесь.
Заливка бетоном
Остается залить в опалубку бетонный раствор. Его нужно выливать за один раз. В противном случае бетон начнет застывать неравномерно, что может привести к его дальнейшему растрескиванию. В ходе работ рекомендуется использовать глубинный вибратор, чтобы исключить образования пор или пустот в бетонной массе.
После заливки бетона, его следует накрыть полиэтиленом (особенно если стоит очень жаркая погода). Первые несколько дней нужно следить за тем, чтобы смесь не пересыхала сверху. Поэтому периодически основание нужно смачивать водой. До полного затвердевания требуется около 6 дней.
Полный набор марочной прочности бетона наступает через 28 дней, но дальнейшие строительные работы можно проводить и через неделю.
Перекрытия подвала
Когда бетон наберет необходимые прочностные характеристики, начинается этап возведения стен и перекрытий.
Для подвальных стен обычно рекомендуется использовать кирпич с повышенной морозостойкостью. Это самый дорогой, но наиболее долговечный вариант.
Если необходимо возвести более дешевую постройку, то допускается использование сборных конструкций.
Для перекрытий обычно используют доски, которые покрывают специальными полимерными составами для увеличения их прочности, а также утеплителем.
Подвал, цокольный этаж или погреб нужно «отсечь» от фундаментальной ленты при помощи гидроизоляционной защиты.
Сырая земля под полом. Проблема сырого подполья решается следующим образом
Первый способ Герметизация стен фундамента с внутренней стороны. Дополнительное качественное бетонирование с последующей оклейкой стен и пола подполья полиэтиленовой армированной пленкой. Основная сложность при выполнении таких работ состоит в заделке до герметичного состояния стыков плёнки, тем более в углах. Необходимо использовать специальные герметики и мастики. Крепление пленки в верхней части стены выполняется пластмассовыми дюбелями.Для защиты от механических повреждений поверх плёнки располагают добавочный слой бетона. Понятное дело сделать это на полу просто, однако придётся повозиться при размещении пленки на стенах. Возможно, бетон на большой площади стен держаться не будет, в таком случае они обкладывают кирпичом в один ряд или пластиковыми листами защищают.
Второй способ Создание результативной вентиляции. Если приточно-вытяжная вентиляция не справляется со своими функциями, устанавливается принудительная.Тем не менее, желательно всё же, чтобы работала естественная приточно-вытяжная вентиляция.Через продухи будет поступать приток свежего воздуха, а выходить через трубу довольно внушительного диаметра (до 0.5 м). Причем низ трубы, выполняющей роль вытяжки, должна начинаться практически от нижней части подполья, таким образом, холодный воздух, располагающийся внизу, станет стремиться вверх.Под нижнюю часть вытяжной трубы можно на какое-то время под вытяжную трубу можно установить зажжённую свечку. Тепла, создаваемого свечей, будет предостаточно, чтобы ускорить воздухообмен за счет создания дополнительной тяги. Таким образом, подполье можно просушить относительно быстро. Третий способ Выполнение дренажа грунтовых вод. Чтобы выполнить подобный дренаж фундамента , по периметру фундамента подполья делают под уклоном канавки к одному из углов здания. Вода по трубе из этого угла попадает в герметичный дренажный колодец расположенный снаружи дома. Время от времени воду из колодца придётся откачивать.Четвертый способ Вариант на ваше усмотрение. В холодный период года пенопластовыми заглушками закрыть продухи.Дело в том, что наружный теплый воздух может гораздо больше влаги содержать, чем холодный.В итоге он создает дополнительную сырость за счет конденсации на стенах подполья.Недостатки данного способа: что предпринимать при резких температурных перепадах?В подполье, в результате отсутствия вентиляции, процессы образования плесени и гниения могут значительно активироваться. Тем не менее, этот способ попробовать стоит, поскольку реализуется он очень легко. Пятый способ Наиболее легкий, но довольно эффективный способ ликвидации сырости в местах, где добраться невозможно – под полом здания застелить землю одним из гидроизоляторов: полиэтиленовой пленкой, рубероидом, и т.п. Однако это лучше сделать в период строительства, перед началом чернового пола. Либо подрывать и заново перестилать полы. Из земли влага подниматься вверх не сможет, а значит, через гидроизолятор не проникнет. Придавите плёнку в нескольких местах. Чтобы пленка не могла сдвинуться по каким-либо причинам (вездесущие кроты, сквозняк через продухи, и т.п).Следует отметить, что существуют и другие методы борьбы с сыростью в подполье. Надеемся, описанные варианты натолкнут вас на мысль и помогут решить проблемы борьбы с повышенной влажностью под полом вашего дома!
Контроль температуры
Комната в подвале жилого дома. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения
Фундамент с подвалом и без подвала — в чем разница
В бесподвальных домах фундамент можно сделать мелкозаглублённым, поверхностным или на висячем ростверке, что в каждой конкретной ситуации даёт свои преимущества. Главное — это минимизированный объём земляных работ, который при строительстве подвала составляет немалую долю от общих затрат на фундамент. Наряду с объёмом вынимаемого грунта, на себестоимость подвала оказывает влияние и высота стен, которые, в зависимости от назначения заглубляемых помещений, должны соответствовать высоте технических или жилых помещений.
Котлован, предназначенный для дома с подвалом
Некоторые виды фундаментов (сваи, столбы), которые сами по себе в этом плане экономичны, вообще невозможно применить, когда проектируется подвал. Его стены либо образуются за счёт фундамента, как в случае с лентой, либо опираются на плоский фундамент, как в случае с плитой – третьего не дано. В итоге мы имеем всего два типа фундаментов, на основе которых можно построить подвал. Они имеют индивидуальный конструктив, что зависит от конкретных гидрогеологических условий грунта на участке.
Особенности сооружения подвального помещения
Ленточный фундамент, сооруженный с учетом всех требований и с соблюдением технологии, становится высокопрочной конструкцией, способной выдерживать довольно большие нагрузки. Для строительства подвала в здании, возведенном на таком основании необходимо учесть не только особенности самого грунта, но и уровень, на котором находятся грунтовые воды.
Подвал удобно использовать в хозяйственных целях
Прежде чем приступить к строительству дома с подвалом, возводя его на ленточном фундаменте, необходимо еще на стадии разработки проекта определить, каковы будут размеры подвального помещения.
Правильно сделать подвал в доме, значит обеспечить все строение дополнительным теплом. Подвальное помещение играет роль своеобразного термоса, значительно увеличивая свою функциональность.
От того, какими будут размеры подвала, зависит, нужно ли вынимать весь грунт с площади под домом. Устройство подвального помещения под всем домом требует дополнительного армирования конструкции, так как лента фундамента будет играть роль стен подвала.
В ходе строительства потребуется соблюдение специально разработанной технологии, в соответствии с которой проводится:
- армирование пола;
- устройство вентиляции;
- изменение поясов ленты фундамента.
Подвал в загородном доме с ленточным фундаментом несет на себе определенную нагрузку
Здесь обычно хранят продукты, и потому обустройству эффективной вентиляции уделают повышенное внимание
Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками
Как найти место для погреба?
Если было решено, что строим погреб сами, перед тем, как начать строительство, придется заняться проектными работами. И прежде всего – определить место расположения погреба. Для этого нужно продумать, какой погреб в частном доме будет более удобным. Если в доме не был предусмотрен подвал или цокольный этаж, то можно разместить его на участке отдельно от дома. Причем теоретически можно построить наземный погреб своими руками, ничего сверхсложного в этом нет. Можно сделать и наполовину заглубленный погреб. Но лучший вариант – это погреб под домом своими руками, то есть реставрация помещения в цокольном этаже.
Однако сама теоретическая возможность устройства такого заглубленного погреба определяется рельефом местности и уровнем грунтовых вод, который должен проходить примерно на 0,5-1 м ниже, чем проектируемый пол в подвале. Как об этом узнать? Лучше всего нанять специалистов, которые определят уровень воды. Но если человек хочет осуществить строительство погреба своими руками и без привлечения специалистов, то он может и сам узнать уровень залегания грунтовых вод. Для этого нужно определить уровень воды в разведочных скважинах и колодцах на соседской территории. Причем желательно делать это весной или осенью, поскольку в отечественных климатических условиях именно на этот период приходится больше всего осадков.
Как правило, погреб в частном доме выполняют если не под самим зданием, то под хозяйственными пристройками, под гаражом и т.д. Но если спросить специалиста, где и как выкопать погреб, он наверняка ответит, что лучше всего – непосредственно под кухней, поскольку так намного удобнее. Оптимальная площадь погреба, независимо от его расположения, составляет 5-10 м².
Если в доме не был предусмотрен подвал или цокольный этаж, то можно разместить его на участке отдельно от дома
Как построить погреб, если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности? В такой ситуации специалисты рекомендуют устроить полузаглубленный погреб как наиболее оптимальный и подходящий вариант и ограничить площадь самой постройки 4-5 м². Как сделать такой погреб на даче своими руками пошагово? Нужно найти возвышенное место, сделать там выемку грунта на глубину примерно 80-100 см. В дальнейшем основание такого погреба нужно будет утрамбовать. Дно и боковые стены должны быть покрыты слоем бетона, чтобы вода не нашла дорожку в погреб. Поверх него кладут цементно-песчаную стяжку. Боковые стены такого сооружения должны быть сложены из красного кирпича. Их высота должна составлять до 120 см от поверхности земли.
Преимущества чугунных скамеекСладкий болгарский перец: секреты выращиванияМотопомпы: обзор неисправностей и правила эксплуатацииОсобенности и варианты остекления веранд и террас частных домов
Построенный погреб нуждается в дополнительной гидроизоляции. Для этих целей используются обмазочные материалы вроде битума, глины, иногда – рубероид современной модификации. Устраивают вход в тамбур с уровня земли. Затем сооружение для дополнительной теплоизоляции засыпают грунтом.
Возможно ли построить монолитный фундамент с подвалом своими руками
Обычно подвальное помещение строится одновременно с возведением нулевого цикла. И если поставить цель – возвести монолитный фундамент с подвалом своими руками – достичь ее вполне реально, обладая определенным опытом и знаниями. Единственное исключение составляет столбчатое основание – при этом опоры должны быть очень высокими, с их установкой едва ли можно справиться без привлечения профессионалов и больших расходов. Что касается плитного фундамента – придется поднимать цоколь, это сделает вход в дом ощутимо ниже.
Чтобы не пристраивать лестницу и не тратить большие средства на услуги строителей и привлечение спецтехники, останавливайте свой выбор на ленточном фундаменте. Построить дом своими руками с подвалом такого типа – гораздо проще. Однако следует строго придерживаться алгоритма работ и заранее ознакомиться с технологией.
Монолитный фундамент с подвалом своими руками
Обычно она состоит из таких этапов:
- изучение климатических и геологических особенностей территории;
- планирование сооружения, нанесение разметки на местности;
- составление сметы на закупку строительных и изолирующих материалов;
- подготовка материалов и инструментария;
- рытье котлована, вывоз лишнего грунта;
- закладка подушки из песка и щебня;
- выполнение стяжки;
- тепло- и гидроизоляция подвала, стен;
- строительство стен и несущих конструкций;
- отделочные работы.
Технология выполнения гидроизоляции подвала
Достоинства и недостатки ленточных фундаментов
Поскольку возведение глубокозаглубленных опорных конструкций вряд ли доступно для выполнения своими руками, остановимся подробнее на мелкозаглубленных.
При наличии сильно вспучиваемых грунтов с близкими грунтовыми водами мелкозаглубленные фундаменты неприменимы, нужно отдавать предпочтения монолитным свайным основаниям.
Свайный фундамент с монолитным ростверком
Такие основания применимы только для легких деревянных и каркасных конструкций. Для кирпичных или блочных строений следует остановиться на более тяжелом варианте основания.
Из преимуществ остановимся на следующих:
- финансовая сторона – такие фундаменты обходятся примерно вдвое дешевле
- простая технологи изготовления, доступная для самостоятельного воплощения
- нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники
- значительное снижение трудоемкости по сравнению с заглубленными вариантами фундаментов
- время сооружения заметно меньше
