Самостоятельное возведение крыши частного дома

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

Закрепление мауэрлата

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

Соединение с врубкой и без

Крепление стропил к стене

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс

Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева

Усиление системы

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Обрешетка

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

• фальцевая кровля;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• гибкая черепица.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снеговой покров.
2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Чтобы рассчитать снеговую нагрузку используют формулу: S=µ*Sg

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

Значение частного H/L	Угол α°
0.27	15°
0.36	20°
0.47	25°
0.58	30°
0.7	35°
0.84	40°
1	45°
1.2	50°
1.4	55°
1.73	60°
2.14	65°

В тех случаях, когда:

Нормативы ветрового давления по районам

Высота, м	Открытая местность	Пересечённая местность, с препятствиями более 10 м	Городские районы, с высотой зданий более 20 м
до 5	0,75	0,5	0,4
5-10	1,0	0,65	0,4
10-20	1,25	0,85	0,53

Произведём условный расчёт . Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Кровельный материал	Масса, кг/м 2
Шифер	10-15
Ондулин	4-6
Черепица (керамика)	35-50
Черепица (цементно-песочная)	40-50
Черепица (битум)	8-12
Черепица (металл)	4-5
Профнастил	4-5

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Составляющая	Масса, кг/м 2
Черновой настил	18-20
Обрешётка	8-10
Стропильная система	15-20

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

Вид нагрузки	Масса кг/м 2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	50
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме (Q)	303

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Вид нагрузки	Масса кг/м2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	5
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме	258

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α 30°.

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

• Qr — распределённая нагрузка кг/мпогонныйй;
• Lmax — рабочий участок ноги максимальной длинны, м;
• B — ширина сечения см;
• H — высота сечения, см.

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

Что включает в себя пошаговое строительство крыши дома

Строительство крыши – технологически сложный и многоэтапный процесс.

Первый этап после расчета – обязательная подготовка кровельных материалов. Это обработка их защитными средствами, препятствующими поражения кровельного каркаса грибком, влагозащита, а также обработка для максимальной пожароустойчивости всех деревянных конструкций. Ведь, как правило, крыши, особенно в частных домах, возводятся с использованием деревянного каркаса, подверженного воздействию всех перечисленных факторов.

Это важно!Особое внимание следует уделить защите деревянных конструкций, особенно карнизных, защите от грибка. Ведь именно грибок быстрее всего приводит дерево в негодность. Поэтому обязательно используйте средства, препятствующие росту грибка, особенно в местах, которые находится в непосредственной близости от мест контакта с водой: грибок любит повышенную влажность.

Поэтому обязательно используйте средства, препятствующие росту грибка, особенно в местах, которые находится в непосредственной близости от мест контакта с водой: грибок любит повышенную влажность.

Второй этап – монтаж основы крыши, а именно – стропильной системы. Здесь расчет должен быть обязательно максимально точным, поскольку именно на стропильную систему ложится наибольшая нагрузка.

Третий этап строительства крыши, после возведения стропильной системы – установка гидроизоляционных, пароизоляционных и термоизоляционных конструкций в кровельном пространстве.

Четвертый этап – это, собственно, монтаж самой финальной кровли, а также установка дополнительных функциональных элементов, рассчитанных на водо- и снегоотведение.

Установка стропил для двухскатной крыши своими руками

Укладка мауэрлата на стены

Этот элемент крепится на несущей стене по всей ее протяженности. Если речь идет о бревенчатом доме, то мауэрлатом может служить верхний венец. Для зданий из газобетона или кирпича потребуется мауэрлат, равный длине стены. Иногда эту деталь можно укладывать между стропилами.

При недостатке длины материала для мауэрлата можно срастить несколько кусков. При этом края запиливают под 90º и стыкуют с помощью болтов – проволока, нагели или гвозди не годятся.

Есть два способа укладки мауэрлата поверх несущей стены:

• симметрично по центру;
• со смещением в нужную сторону.

Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно уложенный гидроизоляционный слой из рубероида. Это защитит древесину от гниения.

Стоит ответственно отнестись к процессу крепления мауэрлата, поскольку при сильном ветре он должен выдерживать особенно большую нагрузку.

В качестве креплений для мауэрлата можно использовать такие расходники:

• Анкера, которые незаменимы для монолитных материалов.
• Деревянные нагели. Эти детали применяются в домах из бруса и бревен, хотя к ним требуются дополнительные крепления.
• Скобы.
• Арматура или специальные шпильки. Такой вариант предпочтителен для построек из пено- или газобетона.
• Вязальная или стальная проволока – это вспомогательный крепежный элемент, применяемый практически всегда.

Сборка ферм или стропильных пар

Сборка ферм может быть выполнена одним из методов:

• Брусья для стропил собираются и крепятся прямо на крыше здания. Этот процесс довольно трудоемок, поскольку все замеры, подрезку и сцепку брусьев придется делать на высоте. Однако можно обойтись своими силами, без привлечения техники.
• Фермы или стропильные пары можно закрепить на земле, а потом готовые элементы поднять на крышу здания. С одной стороны – это упрощает процесс установки стропил, а с другой – из-за большого веса конструкции ее подъем наверх потребует наличия специального оборудования.

Обратите внимание, что начинать сборку стропильных пар стоит только после нанесения разметки. А если заранее изготовить шаблон, для которого взять две доски, равные длине стропил, и соединить их между собой, то тогда все пары получатся абсолютно одинаковыми

Монтаж стропил

После сборки и подъема на высоту выполняется установка стропил двухскатной крыши деревянного дома. Чтобы зафиксировать их на мауэрлате, в нижней части стропил делают запилы. Первыми устанавливают две фермы с противоположных концов крыши.

После этого между стартовыми парами натягивают веревку, по которой будут выравнивать все остальные стропильные фермы и устанавливать конек.

Теперь можно монтировать оставшиеся пары с соблюдением расчетного шага между ними. В тех случаях, когда сборку пар производят непосредственно на крыше, между двумя торцевыми фермами крепят коньковый прогон. На него впоследствии и производят установку стропил.

Порядок установки половинок стропил согласно мнениям профессионалов может отличаться. Некоторые предпочитают укладывать брусья в шахматном порядке, чтобы не перегружать фундамент и стены в процессе работы. Другие склоняются к последовательной установке пар стропил. Как бы то ни было, стропильные ноги могут нуждаться в подпорках и стойках – все зависит от размеров крыши и формы ферм.

Крепление конька

Конек – это элемент, который образовывается посредством крепления стропил в верхней точке. Как только все детали стропильной системы для двухскатной кровли будут установлены, следует выполнить капитальное закрепление всех элементов конструкции.

Установка обрешетки

Наличие обрешетки является обязательным при строительстве любой крыши. Она не только поддерживает кровельный материал и позволяет его надежно закрепить, но и дает возможность перемещаться по крыше в процессе работы.

Расстояние между отдельными досками выбирают, исходя из типа кровельного материала:

• мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку без зазоров;
• для металлочерепицы нужна обрешетка с шагом в 35 см (между двумя нижними рядами – 30 см);
• шифер и профнастил можно укладывать на обрешетку с шагом в 44 см.

Итоги

Таким образом, чтобы собрать стропильную систему для крыши с двумя скатами, следует учесть много нюансов и предусмотреть любые возможные осложнения. Надеемся, что наши советы помогут вам справиться с этой нелегкой задачей и создать качественную и долговечную крышу для вашего дома.

От чего зависит угол наклона односкатной крыши

Различают плоские (до 5 градусов к горизонтали), малоуклонные (5…30 градусов) и крутоуклонные (свыше 30 градусов) односкатные крыши. При этом плоские и малоуклонные крыши требуют устройства очень тщательной гидроизоляции и отвода воды – это связано с тем, что снег на таких поверхностях задерживается и начинает таять снизу, от тепла, излучаемого домом.

Снеговые и ветровые нагрузки

Эти параметры имеют большое значение при выборе угла наклона.

Считается, что с крыши, имеющей уклон менее 20 градусов, снег не сползает, остается лежать на поверхности. При большем уклоне сохранность снежного покрова зависит от типа кровельного материала. На крышах с углом наклона более 50 градусов снежный покров не задерживается, вне зависимости от покрытия, кроме определенных случаев (немедленное оледенение, сложные конструкции).

Необходимость учитывать вес снегового покрова связана с расчетом крыши на прочность, поэтому до начала проектирования необходимо уточнить снеговые нагрузки данного региона. Информацию можно найти в СП 20.13330.2016, раздел 10 «Снеговые нагрузки». Там же в разделе «Воздействия ветра» есть данные для расчета ветровой нагрузки.

Упрощенно «прикинуть» снеговую нагрузку можно по карте РФ (районирование территории по весу снегового покрова и ветровые районы). Следует понимать: эти данные упрощены и не учитывают возможных нюансов, связанных с преобладающими ветрами, характером местности и другими факторами.

Ветровая нагрузка считается в том числе с учетом высоты здания и зоны его расположения. Зона А – открытые пространства, зона В – лесные массивы, городская плотная застройка.

При высоте постройки менее 10 м допустимо не принимать во внимание ветровую нагрузку, за исключением зданий, расположенных на больших открытых пространствах.

При расчете оптимального угла наклона конструкции необходимо учитывать:

• для снижения ветровой нагрузки необходимо уменьшать угол ската;
• для снижения снеговой нагрузки (обеспечение соскальзывания снега) следует увеличивать угол.

Таким образом, принятое решение – компромисс между желанием избавиться от регулярной чистки крыши от снега и нежеланием заново настилать сорванное ветром покрытие. Примеры расчета с учетом снеговой и ветровой нагрузки показаны ниже.

Выбор типа покрытия

В зависимости от того, насколько круто скат наклонен к горизонтали, можно выбрать тот или иной кровельный материал. Иногда встречается обратная задача – кровельный материал уже выбран, теперь необходимо определить допустимый угол наклона.

Более детально перечислены допустимые и обычно применимые углы кровли для разных материалов в таблице ниже.

Внимание: для крутоуклонных крыш неприменимы тяжелые хрупкие материалы! Также необходимо учитывать надежность крепления отдельных элементов и правильно рассчитывать гидроизоляцию!

Вес кровельного материала можно принять ориентировочно по таблице ниже или выяснить самостоятельно у производителя/продавца.

Важно: при расчете стоит опираться на максимальную цифру, это даст необходимый запас прочности конструкции!

Утепление и гидроизоляция

Здесь только одно правило: чем меньше , тем тщательнее должна быть гидроизоляция. Так, для плоских и малоуклонных конструкций необходимо устраивать двухслойную изоляцию с тщательной проклейкой стыков и обязательной укладкой полотнищ (рулонов, пленки) внахлест с запасом не менее 20 см.

Утепление крыши зависит от региона проживания, его температурного диапазона, планируемой эксплуатации помещений под кровлей, отопления здания в целом и других нюансов. Расчет теплоизоляции здесь подробно излагаться не будет.

Тип и удельный вес выбранных материалов необходимо определить заранее, это требуется для расчета сборной нагрузки от «кровельного пирога» на общую конструкцию и несущие стены.

Немного о безопасности во время работ

Следует понимать, что техника безопасности при работе очень важна.

Поэтому следует соблюдать ряд правил:

• Работая на высоте необходимо иметь страховку, которая спасет при падении.
• Качественные перчатки. Обязательно необходимо иметь строительные перчатки. Не редки случаи, когда пренебрегая этим правилом, люди стирают руки в кровь, а после не могут работать неделями.
• Использование каски. Особенно она необходима при установке стропил. Удар массивной балкой способен даже убить человека.
• Время работ, погода и отдых. Не рекомендуется работать под палящим солнцем и при сильном порывистом метре. Также не стоит перерабатывать, ведь усталость приводит к потере концентрации.

Следует понимать, что работа на высоте отличается от работы на твердой почве. Любую работу стоить делать аккуратно и не спешить.

Подводя итог, необходимо сказать, что установка крыши собственными руками вполне возможна. Тем не менее это сложный процесс, который включает в себя множество мелочей. Также не стоит экономить средства при строительстве и покупке всего необходимого.

Самостоятельное возведение крыши частного дома

Коровин Сергей Дмитриевич Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей

Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции. Для начала необходимо определиться с формой

На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Стропильная система

Правильный состав теплого пирога

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.

Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.

При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.

Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.

Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.

К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.

Пошаговая инструкция по монтажу двускатной крыши своими руками

Выбор кровельного материала

При подборе материала учитывают:

Срок службы покрытия кровли

Цену за погонный метр и сложность монтажа

Защиту чердака от перепадов температуры или посторонних шумов

Стойкость к внешним климатическим воздействиям, определяющая срок службы кровли

Металлочерепица

Черепица выполнена из стального оцинкованного листа, покрытого слоем лака для получения требуемого оттенка.

Металлочерепица отличается небольшим удельным весом.

Мне нравится7Не нравится3

Отличается повышенной механической прочностью и небольшим удельным весом, для монтажа не требуется специальная подготовка обрешетки. Недостатками металлической черепицы являются повышенная теплопроводность и плохая защита чердака от посторонних шумов (например, от звуков при падении капель дождя).

Мягкая кровля

К бюджетным кровельным материалам относят эластичную черепицу и рулонное покрытие. Для изготовления используют стекловолокно с пропиткой битумной мастикой и последующим нанесением минеральной декоративной крошки. Эластичные панели упрощают монтаж, покрытие не пропускает посторонние звуки и не требует частого ухода.

Мне нравится7Не нравится3

Композитная черепица

Покрытие изготовлено из стального листа с покрытием на основе алюминия с цинком и добавлением кремния. Материал отличается повышенной стойкостью к коррозии, срок службы доходит до 100 лет. Композитная черепица может иметь разные цвета, монтаж не требует использования специального инструмента. Недостатком материала является повышенная цена, которая окупается долговечностью.

Композитная черепица имеет повышенную стойкость к коррозии.

Мне нравится7Не нравится3

Профнастил

Металлический лист с полимерным покрытием используется при строительстве заборов или бюджетных крыш. Панели выдерживают перепады температур и имеют высокую механическую прочность. Для крепления применяют винты с резиновой шайбой, постепенно теряющей эластичность и пропускающей воду.

Мне нравится7Не нравится3

Ондулин

Материал представляет собой шифер из прессованной целлюлозы с пропиткой полимерной или битумной мастикой. Добавление пигмента позволяет получать разные цвета покрытия, которое имеет небольшой удельный вес.

Ондулин при падении температуры становится хрупким.

Мне нравится7Не нравится3

Фальцевая кровля

Материал изготовлен из стального листа с антикоррозионным покрытием (например, оцинковкой или полимерами). При укладке боковые кромки соединяют фальцем, обеспечивающим герметичность стыка. Для крепления не требуется сверлить отверстия и забивать гвозди, полосы отделки удерживаются на обрешетке специальными зажимами.

Мне нравится7Не нравится3

Двускатная крыша

Данный вид крыши является не менее популярным, чем первый и, как правило, больше остальных используется при строительстве жилых помещений.

Фото взято с сайта: https://kladochka.ru/

Скорее всего это связано в первую очередь с тем, что данный тип крыши можно достаточно легко устроить в не зависимости от того, какая была выбрана конструкция у строения.

Если говорить о процессе монтажа крыши, то здесь есть несколько обязательных моментов, которые являются базовыми.

• Во-первых, разрабатывается проект крыши или же ее планируемой перестройки;
• Во-вторых, если дом строится не с нуля, то выполняется демонтаж старой кровли;
• В-третьих, укрепляются в обязательном порядке стены верхнего этажа в доме;
• В-четвёртых, утепляются и в последующем всегда гидроизолируется перекрытие на потолке;
• В-пятых, устанавливаются торцевые стены, после чего проводятся самые различные отделочные работы;
• В-шестых, устанавливаются окна и на заключительном этапе осуществляется обустройство в целом мансардной комнаты.

Безусловно, обрешетка является одним из самых важных этапов, но далеко не решающим. При этом, именно при устройстве обрешетки необходимо обязательно закрепить все элементы водосточной системы.

А вот закончить делать обрешетку определенно удастся исключительно после того, как все кровельные работы будут проведены окончательно.

Можете посмотреть различные фото крыши, и тогда будет проще определиться с ее окончательным внешним видом.

Тем не менее, практически все строители отмечают, что если строго соблюдать все прописанные правила в книгах и различных материалах о том, как покрыть крышу, то абсолютно все этапы можно будет выполнить без чьей-либо помощи.

В завершение необходимо еще раз отметить, что действительно процесс устройства крыши, в не зависимости от того, какой ее вид будет выбран – это достаточно опасный и трудоемкий процесс.

Именно поэтому подходить к ремонтным работам следует со всей ответственностью, понимая, что в ваших силах, а для каких этапов можно и строительную бригаду пригласить.

Разновидности крыш домов

Первым делом нужно определить, какой формы будет крыша дома. Существует немало разновидностей:

Односкатные крыши

Конструкция легко выполняется при отсутствии высокой мансардной стенки и небольшом уклоне. В случае, если владелец дома хочет, чтобы чердачное помещение было жилым, схема используется более сложная.

Двухскатные крыши

Чтобы сделать монтаж такой крыши дома, подойдет любая конструкция. При ее выборе учитывают пролет наружных стен, планировку внутренних несущих стен, перекрытия и уклона кровли.

Четырехскатные (вальмовые)

 Такая конструкция более сложная. Для нее используются балки и двойные затяжки.

Многощипцовая

Самой красивой и в то же время непростой в строительстве по праву считается многощипцовая конструкция. Усложнённая стропильная система многощипцовой крыши возводится на сооружениях со сложной планировкой, а также является отличным решением для организации дополнительного освещения на мансардах.

Мансардная

Конструкция легко выполняется с помощью решетчатых ферм.

Шатровая

Такая крыша идеальна для балочно-затяжечной конструкции со стойками и подкосами.

Многоскатная

Такой вид крыши используется в домах со сложной планировкой. Относится к наиболее трудным типам крыш.

Крыша со скосом

 Такая крыша подобна двухскатной, поскольку используется для такого же типа конструкции.

Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых форм с учетом их особенностей. Для экономии нервов и материалов нужно воспользоваться самым простым вариантом — используют перекрытие крыши одним единым скатом. Самостоятельно сделать монтаж такого каркаса – это наименьшая трудоемкость и большая скорость установки.

Однако, этот монтаж не без недостатков. При таком перекрытие нет возможности обустроить полноценный чердак или мансарду, потому что пространство под кровлей получится очень низкое.

Выбор типа кровельной системы

Каркас крыши каркасного дома

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца.

Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.

Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли:

Выбор стропильной системы огромен

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома.

Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

• доска обрезная 50Х150 мм
• брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Элементы стропильной конструкции

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

1. Стропильный ног.
2. Прогонов.
3. Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку

Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансардное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Стропила и элементы кровли

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени

Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Подшивка карниза

Отвечая на вопрос, как построить крышу дома, нельзя упустить момент подшивки крыши.

Подшивка проводится на последнем этапе. Необходимо, чтобы стены уже были утеплены, так как коробка подшивки вплотную прилегает к ним. Иначе, придётся либо ломать подшивку, либо оставлять не утеплённым участок стены.

Желательно делать подшивку из дерева, таким образом возможно избежать проведения дополнительной вентиляции. Сама подшивка представляет собой подобие короба, который крепится к кобылке и продолжению стропил. Каркас короба состоит из двух досок. Одна идёт от края свеса к стене, а вторая спускается со стропил. Получается, что доски соединяются под прямым углом. Места соединения крепятся шурупами или саморезами, также можно использовать металлические пластины. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры. Углы короба режутся под углом и крепятся с помощью металлических скоб и саморезов.

Далее низ каркаса, по всей длине, оббивается досками. Так как они подвержены влиянию погодных условий, их следует прочно закреплять, особенно по краям. Так же учитывайте, что стыки рядов соседних балок не должны совпадать. Углы подпиливаются на 45°.

Крыша без единого гвоздя

Курицы врубались в несколько боковых слегов. Сами курицы вырубались из еловых стволов, крюк получался из корневой системы. На курицах держался поток – выдолбленное бревно, в которое упирался дощатый настил – тёс кровли. Верхняя часть тёса свободно укладывалась на коньковую балку таким образом, чтобы при усадке верхние концы теснин могли свободно сходиться. Для этого оставляли место при укладке. Коньковая балка (кнес) обтёсывался с двух сторон, чтобы теснины плотнее прилегали.

Если оставить 10 см для подъёма теснин по кнесу, то этого хватит с лихвой, потому что при усадке будет опускаться и курица, а значит и теснины лежащие на слегах. Сверху теснины придавливали к коньковой балке охлупнем – тяжёлым выдолбленным бревном. Таким образом тёснины закреплялись и в верху крыши и на отвесах.

Кончено, дотошно следовать древней технологии сейчас никто не заставляет, где уместно, можно использовать гвозди, саморезы и т.п. Главное уловить принцип. А в чём он?

Вот в чём:

Таким же образом можно крепить сегодня сплошную обрешётку на слеговой крыше. Если нет желания возиться с курицами (хотя это не труднее, чем со стропильной системой), то можно упирать доски в выдолбленную в верхнем венце ложбину. Причём можно наоборот – крепить доски на коньковой балке, чтобы они потом опустились в ложбину в верхнем венце. Именно таким образом действуют при устройстве тёплой крыши по «норвежской» технологии, о которой я вкратце скажу ниже.