Подвал своими руками - постройка в частном доме: прочного, сухого и надолго

Как найти место для погреба?

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Пошаговая инструкция по возведению погреба

Строительство погреба внутри помещения

Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор.

Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, так как чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить нужно тепловым инфракрасным, ИК излучением. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе.

Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете Вт на 1 куб.

Выполняем разметку

Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом.

Просушить подольше ни в коем случае не повредит — на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Для начала стоит разграничить понятия подвал, погреб и цокольный этаж. Первое помещение является частью фундамента, оно полностью находится ниже уровня земли и зачастую приспособлено под размещение коммуникаций. Это особое помещение, которое опирается на фундамент и углублено в почву лишь частично.

В этом разделе речь пойдет не о 3D обоях, баре, HD TV, джакузи или 3-спальной кровати под зеркалом на потолке. Это и все такое прочее — по вашему усмотрению. Обязательное и, для жилого и технического, желательное обустройство подвала состоит из:. Вентиляция жизненно необходима для любого подвала, так как почти все вредные, ядовитые и многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и стекают вниз.

По этой же причине подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией. Площадь сечения просвета патрубков — по 5 кв. На входной патрубок лучше вместо сетки от грызунов поставить фильтр, справа на рис. Проточный с фильтрующим наполнителем поз. Аэродинамический поз. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются. Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу сложно и не всегда возможно.

В таком случае вентиляцию подвала строят по схеме на рис. Минимальный диаметр патрубков мм; для подвала более 10 кубов площадь сечения 10 кв.

В подвале между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние концы патрубков загибаются гусем от дождя и снега

Лестница в подвал одна из самых обычных причин бытовых травм, поэтому ее конструированию следует уделить самое сугубое внимание. С этой точки зрения лестницы делятся на всхожие и крутонаклонные

С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за перила или верхние ступеньки. Конструкция лестницы может быть любой из показанных слева на рис.

Цветом выделены наиболее удобные с точки зрения экономии полезной площади:. Справа на рис. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия см.

По этой высоте должно уложиться целое количество ступеней, берем Высота ступени тогда мм. Делим на 1,2, получаем мм — подходит. Чего не надо мудрить с подвальной лестницей, так это, во-первых, делать ее на струне одном косоуре с висячими ступенями, поз.

Во-вторых, заливать бетонную лестницу самому по месту, поз.

Контроль температуры

Как сделать, построить подвал своими руками

Вяжем сетку проволокой и арматуру, для армирования фундамента. Толщину делаем достаточную, с запасом прочности, сантиметров пятьдесят. Теперь наступает черед заливки фундамента, слоями. После застывания бетона, дом перегружается с подпорок на фундамент.

Выкопать/соорудить подвал под домом/дачей конечно можно, но он существенно будет уступать помещению.

Есть люди которые копают подвалы, смотровые ямы уже в готовых домах, дачах, гаражах — но нужно отступить не менее метра от стенок, а если стены мощные, то и все два метра

то есть при доме в 4 на 4 — подвал будет 2 на 2 не больше,
и в мощном кирпичном, перекрытом плитами помещении 6 на 6 — он опять же будет 2 на 2 — так нужно будет отступить место.

Достаточно освободить лазейку и добраться до грунта, начать его выкапывать и выносить на улицу.

После завершения работ по котловану, нужно будет армировать стенки решётками с арматуры, сварить их в цельный короб, установить щиты и залить стены бетоном.

После застывания стен, снять щиты и обустроить дальнейшее оборудование подвала — пол, ляду, лестницу, полочки, вентиляцию и прочее.

Выкапывать котлован под домом по периметру фундамента, оголяя его (не отступая упорного места 1-2 метра) — категорически запрещается — вы разрушите дом!

Земляные работы в постройке подвала

Выбирая место для погреба, необходимо исследовать грунт, сняв верхний его слой на глубину до полуметра

Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующее:

пробы грунта не должны содержать чрезмерное количество влаги, о чем может свидетельствовать его прилипание к инструменту;
каменистый грунт не является непригодным для подвала, но вручную земляные работы будет выполнить сложно;
грунт не должен пахнуть болотом: это признак высокого уровня грунтовых вод, что характерно для болотистой местности, где строить не рекомендуется;
песчаная и глинистая почва – не лучший выбор: погреб может быть нестабильным.

Подготовка к началу строительства подвала своими руками состоит в разметке участка, освобождении его от деревьев и кустов. Вначале по углам внешнего периметра подвала (согласно размерам, указанным в проекте) вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. После этого приступают к очистке территории.

Котлован, подготовленный для устройства песчано-гравийной подсыпки

Необходимо знать, как вырыть котлован под погреб правильно своими руками

На этой стадии важно учитывать следующее:

Размеры котлована зависят от планируемых размеров подвала с учетом объема, необходимого для устройства бетонного основания, пола и стен цокольного уровня.
Рекомендуется планировать перекрытие подвала на высоте не менее 0,5 м: это позволит установить окошки или устроить продухи для вентиляции помещения.
Уровень заглубления подвала следует планировать максимально высоким: это уменьшит влияние грунтовых вод. Оптимальная глубина котлована для технического подвала – в пределах 0,2-0,22 м, для жилого – 0,26-0,27 м.
Для того чтобы обезопасить стенки котлована от разрушения дождевой водой, они должны быть под уклоном к центру. На дне устраиваются канавки для отведения воды в зарытую емкость (бочку, ведро). При наполнении из емкости воду откачивают, осушая котлован.
На дне котлована насыпают слой щебня – 100-150 мм, который утрамбовывают, после чего насыпается песок слоем такой же толщины. Песок увлажняют и утрамбовывают.
Поверх подсыпки укладывают 2-3 слоя рубероида или аналогичного материала для гидроизоляции. Полотна соседних рядов перекрывают друг друга на 10 см, место стыка заливается расплавленным битумом.
Для того чтобы подвал был теплым, поверх гидроизоляции укладывают утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола 40-60 мм толщины.
По периметру днища котлована монтируется опалубка для бетонного пола в подвале. Доски устанавливаются на уровне 0,25 м.

Теплоизоляция подвала

На подземную часть дома приходится пятая часть общих тепдопотерь. Отсутствие теплоизоляции подвала приведет к значительным потерям тепла во всем доме. Утепление же защитит стены подвальных помещений от промерзания, предотвратит появление сырости и развитие плесени. Теоретически утеплять подвал можно снаружи и внутри, но более эффективна сплошная наружная теплоизоляция по периметру. Внутреннее утешение рекомендуют, только если невозможно наружное.

Наружный слой утепления не только выполняет теплоизолирующую функцию, но и защищает гидроизоляцию от механических и термических повреждений. При утеплении изнутри проникающие сквозь нее водяные пары будут превращаться во влагу на стыке со стеной, а это чревато скоплением влаги, подтеками на отделочных покрытиях и неприятным запахом в помещении. Причем недостатки внутреннего утепления проявятся не сразу, а со временем.

Заботясь о теплоте и сухости подвала, необходимо уделить внимание не только стенам, но и окнам. Лучший вариант — многокамерный стеклопакет. Утеплители для наружной теплоизоляции должны соответствовать двум требованиям: не впитывать влагу и не реагировать на тяжесть почвы, то есть не сминаться под ее весом

И то и другое можно сказать об экструдированном пенополистироле. От обычного пенопласта он отличается полностью закрытыми порами, что гарантирует его герметичность, прочность и выносливость. Плиты из минеральной ваты не используют из-за их сминаемости при засыпке грунтом и высоких показателей влагопоглощения

Утеплители для наружной теплоизоляции должны соответствовать двум требованиям: не впитывать влагу и не реагировать на тяжесть почвы, то есть не сминаться под ее весом. И то и другое можно сказать об экструдированном пенополистироле. От обычного пенопласта он отличается полностью закрытыми порами, что гарантирует его герметичность, прочность и выносливость. Плиты из минеральной ваты не используют из-за их сминаемости при засыпке грунтом и высоких показателей влагопоглощения.

Рейки в середине подвала используются для зонирования, а на стенах служат каркасом для утеплителя

Утеплять подвал рекомендуют через 5-6 дней после гидроизоляции его стен. При помощи битумной мастики или клеящих составов на битумной основе плиты утеплителя наклеивают непосредственно на гидроизоляционные слои. Нельзя использовать для крепления плит горячие битумные мастики! На утеплитель точечно наносят холодную мастику и прижимают его к стене. Плиты утеплителя должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Их приклеивание строители рассматривают как вспомогательную монтажную операцию, поскольку в рабочем состоянии плиты плотно прижимаются к стенам подвала благодаря подпору фунта. Для защиты утеплителя от повреждений при выполнении обратной засыпки и уплотнения грунта рекомендуют использовать гладкие асбестоцементные плиты.

Если наружная теплоизоляция невозможна, приходится утепляться изнутри. Выбор схемы утепления зависит от отделки помещения. Если стены подвала будут зашивать гипсокартоном, лучше предпочесть минераловатные утеплители. Их необходимо защитить со стороны помещения пароизоляционной пленкой. Если же в качестве отделки планируют штукатурку, больше подойдет экструдированный пенополистирол.

Наружная теплоизоляция подвала

Преимущества наружного утепления:

улучшение микроклимата в подвальных помещениях;
увеличение температуры на поверхности стен подвала;
предотвращение конденсата на стенах подвала;
экономия площади подвальных помещений;
экономичная теплозащита;
отсутствие мостиков холода в теплоизоляции;
защита гидроизоляции от повреждения.

Экструдированный пенополистирол

Преимущества экструдированного пенополистирола:
воздушность, небольшой вес;
прочность;
стабильность размеров;
водонепроницаемость;
долговечность;
низкая теплопроводность.

Схемы гидроизоляции и утепления подвала

Уровень грунтовых вод ниже уровня пола подвала

Уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала

Зачем делать погреб?

Внешний дренаж

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Защита погреба от грунтовых вод

Виды ленточного фундамента по способу устройства

Технология строительства погреба

Как и в случае конструкции единой технологии строительства погреба “на все случаи” нет. Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:

Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты” (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87).
Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты.
Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.
Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.
Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен.
Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.
Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.
Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.
Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.
Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк.
Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.
Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.
Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.
Монтаж воздуховодов.
Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.
Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.
Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.
Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.
Изготовление тамбура ведут как указано выше.
К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.

Какой тип фундамента можно делать

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства. В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок

Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы. После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками

Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.

Проектирование технического подполья

При сооружении техподполья ориентируются на регламентирующие документы:

СНиП номер 2.08.01;
СниП 31.06;
СниП 54.13330;
СНиП 2.08.01-89;
СП 118.13330.2012.

Согласно правилам, помещение для прокладки инженерных коммуникаций должно быть расположено в нижней части здания (техническое подполье). Оно может находиться между нижним перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта. Существуют требования к инженерным коммуникациям, в соответствии с которыми в техподполье создаются благоприятные для функционирования систем жизнеобеспечения условия.

Если присутствуют агрессивные среды, фундамент возводят из бетона на основе пуццоланового цемента. Защиту технического подполья от напора грунтовых вод осуществляют посредством 2-4-слойной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. Преимущественно создают «пирог» из рубероида, гидроизола, изола, стеклоткани. Таким способом предотвращают возникновение в помещениях с коммуникациями повышенной влажности и проникновение в них подземных вод. При гидростатическом напоре, превышающем 80 см, стены усиливают сплошной железобетонной стеной.

Требования к перекрытиям и стенам:

Должны обладать качественной звукоизоляцией, в связи с чем рекомендуется строительство многослойных конструкций. Жильцам не должна быть слышна работа коммуникаций, ниже этажом расположенных.
Жесткость должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать весовые нагрузки верхних этажей.
Возможные конструктивные решения перекрытий: балочные, плитные толщиной 60-100 мм, состоящие из плит и настилов, безбалочные монолитные железобетонные, связанные вертикальными опорами.
Стены помещений для трассировки инженерного оборудования здания и прокладки электросетей могут быть кирпичными/деревянными (для малоэтажных строений) или железобетонными (для многоэтажных).
Если длина пролета техподполья превышает 6 м, устанавливают однослойные, предварительно напряженные плиты толщиной 14 см. В этом случае звукоизоляция обеспечивается массой стен.

Высота техподполья и его оснащение

Высота техподполья регулируется СНиП 2.08.01-89, в которых указано, что она не должна превышать 2 м. При высоте стен до 1,8 м БТИ зарегистрирует помещение, как техническое подполье. Если помещение высотой 1,8-2 м, оно будет классифицировано как технический этаж. Это важный момент в проектировании и строительстве технических подполий, т. к. эти подсобные помещения не облагаются налогом, а этаж ему подлежит. Поэтому в малоэтажных строениях расстояние между поверхностью грунта и перекрытием не должно превышать 180 см.

Согласно документов, помещение на этаже (технический этаж) находится в собственности каждого жильца многоквартирного дома, но доступ к коммуникациям имеют только работники служб жизнеобеспечения и управляющей компании. Освещение должно быть достаточным для того, чтобы можно было выполнять монтаж, ремонт и снимать показания счетчиков. Согласно рекомендациям нормативной документации, это 75 люкс.

Вентиляция в техническом подполье

Техподполье, погреб, подвал, подпол должны быть вентилируемыми пространствами. В каждой секции этих помещений необходим приток свежего воздуха. Повышенная влажность, сырость стен и перекрытий недопустимы там, где проложены коммуникации. В этих помещениях может быть смонтирована вентиляция естественная и принудительная.

Вторая выполняется с помощью системы воздуховодов, приток и отток воздуха в которой регулируется посредством специальных приборов. В многоэтажных домах устанавливается система контроля за микроклиматом. Техподполье и его оснащение регулярно осматриваются на предмет появления сырости. В подвале должна быть плюсовая температура, чтобы вода в трубах водоснабжения не замерзала и нормально циркулировала.

Уязвимые места в конструкции техподполий

На стадии разработки проекта дома учитывают все требования к устройству технического подполья. Самое уязвимое место в его конструкции — высокий риск повышенной влажности воздуха, вследствие которой может ржаветь арматура и выходить из строя приборы учета и контроля. Неблагоприятна такая среда и для теплоизоляции труб, которая стандартно выполняется из волокнистых материалов, хорошо впитывающих влагу. Поэтому рекомендуется укрытие теплоизолятора гидроизоляционными материалами: рубероидом, жестью, полиэтиленовой пленкой.

При высоком УГВ возможно заиливание грунта, поэтому устраивают пристенный или кольцевой дренаж. Стены и нижнее перекрытие рекомендуется обрабатывать растворами, препятствующими образованию грибка и плесени.

Общие положения

Если подвальное помещение будет располагаться под всей площадью строения, то на этапе проектирования нужно учитывать особенности возведения фундамента и следует предусмотреть промежутки. Они будут предназначаться для монтажа входов и дверей.

Когда осуществляется строительство домов с подвальными помещениями, следует учитывать тот факт, что на последние, будет приходиться существенная нагрузка. Она будет складываться из общей массы строения, давлению внешнего грунта и грунтовых вод. Следует устанавливать специальные опорные конструкции, и делать толщину стен достаточной для сопротивления нагрузкам. Не забывайте, кстати, и про гидроизоляцию фундамента.

Грунтовые воды

Как сделать подвальное помещение удобным

Удобным подвал станет только в том случае, если все работы по его строительству и отделке будут выполнены в соответствии с общепринятыми нормами. Тогда вам не придется ежегодно выходить на «смертный» бой с плесенью, зимой снимать иней с банок с соленьями и сортировать промерзшие овощи. Чтобы помещение стало пригодным для проживания необходимо выполнить несколько этапов работ:

Проведение отопительной, вентиляционной систем и электропроводки. К сожалению, без батарей в помещении долго находиться не получится даже в летнее время, при отсутствии розеток использование техники исключено, а дышать застоявшимся воздухом не захотят ни гости, ни хозяева;
Отделка. В данном случае речь идет об использовании особо прочных тепло- и гидроизоляционных материалах, которые помогут снизить процент влажности и стабилизировать температуру;
Подбор обстановки и оформление помещения.

Если при строительстве и отделке ошибки не допускались, то помещение не будет ничем отличаться от обычной жилой комнаты в доме.

Создание проекта

Прежде чем создать планировку, необходимо учесть ряд факторов, которые могут помешать в строительстве

Например, обратите внимание на грунт

На каменистой почве создать цокольное помещение крайне сложно. Помешает и наличие внутренних подземных вод. В таком случае от подвального помещения проще отказаться.

Строители проводят геодезические исследования. Например, в случае расположения внутренних вод на глубине не более 2-х метров, строительство возможно, но оно будет затруднительным.

Сделать подземное помещение тогда самостоятельно почти нереально. Придется прибегнуть к помощи специалистов.

Что такое технический этаж

Техническое помещение оборудуют на основании утверждённого проекта дома. Его расположение зависит и от общего количества этажей. Таких помещений бывает несколько, если квартир в доме много.

Технический этаж может занимать:

подвал;
чердак;
пространство между жилыми этажами.

В стандартном девятиэтажном доме технические подполья делают под первым этажом или соединяют подполье с подвалом. Если этажей больше, дополнительно оборудуют технический чердак. Очень высокие строения, в которых больше шестнадцати этажей, должны иметь технические этажи через каждые 50 м. Это позволяет контролировать гидростатический напор в трубах водоснабжения и отопительных системах.

Технические этажи отделены от жилой части дома. В них размещают оборудование для обслуживания коммунальных потребностей жильцов:

бойлерные;
трубы водоснабжения;
отопительные системы;
канализации;
магистральные сети электрооборудования;
электрические щиты;
насосы;
вентиляционные сети;
системы кондиционирования воздуха;
машинные отделения для лифтов.

Высота технического этажа соответствует высоте оборудования, которое в нём предполагается размещать (но при этом не должна быть меньше установленных норм). Нагрузка от работы инженерного оснащения рассчитывается на основе нормативных документов.

Помещение для размещения оборудования может располагаться в нижней части дома, под крышей или между этажами.

Поскольку работа коммунальных систем создаёт шум и вибрацию рядом с квартирами, технический чердак или техподполье должны быть звукоизолированы. Техническое помещение, расположенное между этажами, оснащают амортизирующими системами, а под оборудование кладут упругие материалы для дополнительного поглощения вибрации.

Материалы для утепления подвала

Сначала собственник дома должен определиться, чем утеплить подвал. На строительном рынке представлено много видов теплоизоляционных материалов с самыми разными характеристиками.

Рассмотрим наиболее популярные утеплители с точки зрения целесообразности использования для теплоизоляции подвала:

пенопласт. Самый дешевый и доступный изоляционный материал. Для утепления используют пенопласт с плотностью 25 кг/м.куб. Пенопласт популярен благодаря свойствам: легкость, устойчивость к гниению, отличные теплоизоляционные характеристики, неспособность впитывать влагу, длительный срок эксплуатации. Именно поэтому утепление подвала пенопластом является одним из распространенных способов повысить теплоизоляционные характеристики подвального помещения. Но, не следует забывать о том, что пенопласт нельзя использовать в помещениях с высоким риском возгорания, чтобы исключить вероятность возникновения пожара. Этот материал горюч и главное – выделяет вредные токсичные вещества при горении;

пенополистирол. Более современный аналог пенопласта. Обладает всеми свойствами, которые присущие пенопласту, но отличается более высокой плотностью (а значит крепче), наличием системы «паз-гребень». Вместе с тем, пенополистиролу свойственна простота механической обработки (лист не крошится при порезке), устойчивость к нагрузкам и более высокая цена. Утепление подвала пенополистиролом активно практикуется, т.к. этот материал наилучшим образом подходит для того, чтобы осуществить утепление подвала снаружи и изнутри;

пенополиуретан. Напыляемый теплоизоляционный материал. Особенность ППУ состоит в способности заполнить мельчайшие щели. Пенополиуретан не пропускает влагу, не гниет, не горит, обеспечивает полную герметичность помещения. Утепление подвала пенополиуретаном позволяет создать прочный наружный слой изоляции. К числу недостатков относится высокая стоимость и невозможность выполнить работы своими руками;

минеральная вата. Утепление подвала изнутри допускает использование мягких утеплителей и только при условии отсутствии влаги. Минвата – гигроскопична и при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства;

керамзит. Несмотря на то, что это сыпучий утеплитель, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Тем не менее, утепление подвала керамзитом оправдано только для изоляции пола в подвальном помещении и для защиты фундамента снаружи, поскольку керамзитовый гравий (щебень) обеспечивает хороший дренаж.

Утеплитель, его вид и толщина, подбирается индивидуально для каждого конкретного случая. Выбор теплоизоляционного материала можно доверить профессионалу, который рассчитает требуемую толщину с учетом многих факторов. А можно сделать расчет самостоятельно. Для этого можно воспользоваться рекомендациями, которые содержат:

СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»
справочник по конструкциям тепло- и звукоизоляции. Стены подвалов и фундаменты;
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

А также:

Теплотехнические требования к утеплителю для подвала

Изучение приведенных выше документов, дает возможность выделить главные теплотехнические требования:

сопротивление теплопередаче (СНиП 23-02-2003). Для Москвы – Rо = 4,15 м2•°C/Вт.

Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для внутреннего утепления подвала (таблица)

Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для наружного утепления подвала (таблица)

восприятие нагрузок (СНиП 2.01.07-85);
теплоустойчивость ограждающей конструкции. Расчет амплитуды колебаний температуры базируется на положениях СНиП 23-02-2003;
паропроницаемость ограждающей конструкции (СНиП 23-02-2003).
требования пожарной безопасности (СНиП 21-01-97, ГОСТ 30247, ГОСТ 30403).

Выбранный материал накладывает существенный отпечаток на выбор технологии и определяет, чем и как утеплить подвал в частном доме правильно.

Виды погребов

Виды помещений в подвале и особенности их отделки

Техническое помещение. Это может быть как котельная, так и кладовая или погреб. В таких помещениях выполняется простая штукатурка стен с последующей окраской водными составами. Пол – цементная стяжка.

Тренажерный зал. Отделка зависит от фантазии и финансовых возможностей собственника. Общее требования – улучшенная штукатурка стен, гипсокартон – на потолок, линолеум – на пол.

Сауна. Как правило, стены и потолок отделывают деревом, предварительно выполнив дополнительное утепление стен. Пол – керамическая плитка. При отделке сауны необходимо всегда помнить: это помещение повышенной пожарной опасности вне зависимости от способа ее нагрева. Именно поэтому необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности с учетом эксплуатации.

Бассейн. Вопрос защиты поверхности всех ограждающих конструкций от избыточной влаги должен стоять во главе угла. Пол, стены, потолок и сама чаша бассейна должны не пропускать воду к конструктивным элементам ограждающих конструкций. Чаще применяют керамическую или стеклянную плитку.

Бильярдная. Отделку, как правило, выполняют в строгом классическом стиле

Особое внимание уделяют потолку и освещению.

Винный погреб. Многие владельцы винных коллекций предпочитают отделку погребка выполнять в виде старинного замка: из натурального камня, кирпича, необработанного дерева

Вне зависимости от отделки главное в таком помещении – соблюдение температурного режима.

Подвал: проектирование, материалы, строительство, изоляция, обустройство