Требования к материалу, конструкции и установке дверей
Полную информацию о регламенте производства можно получить из соответствующих документов. Перечислим лишь некоторые из требований, имеющих отношение к установке дверей для комнат.
- Если речь идет об изделиях из дерева, государственный стандарт дает четкие рекомендации касательно исходного сырья. Влажность древесины, используемой при изготовлении дверных конструкций, не должна превышать 8 %, кроме того, указаны допустимые колебания влажности для древесины разных пород.
- Деревянная поверхность не должна иметь сучков и прочих дефектов. Отдельно оговаривается состояние мест, где будет крепиться фурнитура: здесь не должно быть скрытых дефектов, таких как червоточины или смоляные каверны, которые влияют на качество крепления.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Разрешенное время для ремонта в квартире: как не рассориться с соседями
- Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам. Этот монтажный зазор впоследствии заполняется пеной и закрывается дверным наличником.
- Внутренние двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер створки на 3 миллиметра со всех сторон за исключением низа. Нижний зазор между изделием и порогом или полом должен составлять не менее 10 миллиметров.
- Запирающие механизмы имеют разные виды и способы крепления, которые зависят от режима эксплуатации, веса конструкции, и от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель.
- Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные монтажные петли и дверные доборы.
Последовательность работ
- Закрываем мебель пленкой, укладываем на полу листы фанеры или картона.
- Снимаем с петель старую дверь, удаляем коробку. Освобождаем ее от штукатурки, выдергиваем гвозди, выкручиваем саморезы. Хорошо, если ее удается демонтировать целиком. Старой двери с неповрежденной коробкой всегда можно найти применение. Если коробка замурована на совесть, сделайте несколько надрезов и вытаскивайте бруски частями.
Старые железные штыри срезаем начисто, а лучше вытаскиваем, чтобы не мешали.
Полностью очищаем проем и проверяем его «совместимость» с дверью. Перфоратором расширяем до нужных размеров, делаем контрольный замер: с каждой стороны между коробкой и стеной нужно оставить зазор 10 — 20 мм. Убираем мусор, но картон на полу оставляем: работа еще не закончена.
Следующий этап — установка.
Предварительно закрепляем ее деревянными клинышками, устанавливая их с внутренней стороны. Проверяем расположение коробки относительно стены: по глубине установки и параллельности.
Через монтажные отверстия в коробке или в «ушках» сверлят стену, вставляют анкерные болты. Начинают со стороны петель, с верхнего болта. Чтобы резьбовая часть не выскочила из фиксирующей, сделайте пару оборотов гайки, а затем забивайте анкер окончательно. Затягивая болт, контролируйте положение коробки уровнем. Таким же образом закрепите нижний болт, средний – в последнюю очередь.
Одна сторона коробки закреплена, переходим на противоположную сторону, действуем в том же порядке: верх, низ, середина. Проверив еще раз правильность установки коробки, окончательно ее крепят.
Если конструкция двери не предусматривает крепление на анкера, вместо них в стену забивают металлические штыри и коробку приваривают непосредственно к ним.
Декоративные обкладки устанавливают уже после окончания всех работ.
Более наглядно познакомиться с процессом установки металлических дверей можно на сайтах специализированных магазинов. Каждая фирма обязательно делает видеоролик с подробным показом именно их конструкции входной двери. Посмотрите и оцените правильно свои возможности. Дело в том, что при самостоятельной установке вы автоматически лишаетесь гарантии на металлическую дверь.
Если вы не решитесь выполнять работы самостоятельно, знать, как установить железную дверь надо: это может пригодиться, чтобы контролировать порядок и содержание работ при вызове мастеров. Специалистов с кривыми руками еще достаточно.
Как установить?
Проблема выбора
Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.
Выбор материала
Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала. ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков
Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков
ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.
С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.
МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.
Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.
Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината, нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.
При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.
ГОСТы, допуски и неясные вопросы
Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.
Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.
Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.
По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.
Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:
- Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
- Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
- Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.
Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.
Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.
Подготовка дверного проема
Дверной проем
Если проход не соответствует величине устанавливаемой входной системы, то перед тем, как установить металлическую дверь, необходимо изменить его параметры. Подготовительные работы с дверным проемом, точнее, его подгонка под необходимые размеры – важный этап процесса монтажа конструкции. Поэтому провести их надо по всем правилам.
Если требуется расширить проход, то применяют один из двух способов:
- Резка. Достаточно затратный способ, поскольку требует специального оборудования и режущих алмазных дисков к нему. Зато его можно использовать для работы с несущими стенами самой разной прочности.
- Рубка. Более простой и потому востребованный способ расширения проема. Никакого специального оборудования и финансовых вложений он не требует. После того, как проем расширен до предусмотренных параметров по размеру, его края необходимо выравнивать и оштукатуривать. Вырубать дополнительные сантиметры можно с обеих сторон либо только с одной.
Если, перед тем как установить входную железную дверь, нужно сузить проем, то нельзя забывать о прочности конструкции. Лучше всего сделать крепление к капитальной стене за счет металлической арматуры. Лишнее пространство можно забетонировать или выполнить кладку из кирпича. После этого, нужно дать раствору минимум трое суток для высыхания, затем кладку оштукатурить.
Саму дверную конструкцию допустимо монтировать не ранее, чем через 10 суток, а лучше через 2 недели. При широком дверном проеме не обязательно его сужать, можно установить более широкую двустворчатую дверь. Одно из полотен меньшего размера будет глухое, оно открывается только при необходимости перемещать крупногабаритные предметы. Вторая широкая створка будет рабочая.
Дверная коробка
Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:
1После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры.
2Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык.
Полосы металла соединяются встык
3Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм.
4Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы.
5Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником.
6Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям.
7Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания.
Рама с внутренним каркасом
8Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков.
9Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла.
10Для вставки рамы в дверной проем можно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия.
Готовая дверная коробка
Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы
Монтажные работы
После окончания подготовительного этапа дверной проем должен иметь четкую форму и размеры. После этого можно начинать монтаж.
Установка коробки
Первый этап монтажа – это установка в проем коробки. Крепится этот элемент конструкции металлической двери с использованием монтажных пластин, приваренных к коробке. В монтажных пластинах есть отверстия, через которые и забиваются в стены штыри или анкерные болты.
Крепление петельной стойки
Перед тем, как начать крепить коробку, ее нужно будет выровнять, для этого используются деревянные (можно брать и пластиковые) клинья.
Убедившись в том, что коробка установлена ровно, можно продолжать монтаж своими руками. Следующим этапом является крепление петельной стойки. Способ крепления стойки выбирается в зависимости от конструкции дверей, как правило, используется крепление стойки анкерами или металлическими штырями.
Установка полотна двери
Перед тем, как произвести установку полотна металлической двери, нужно будет установить на него необходимую фурнитуру – замки, ручки, глазок и пр. Как это сделать своими руками будет подробно описано в инструкции к двери.
Затем нужно будет хорошо смазать петли и произвести навешивание полотна. Поскольку эта деталь двери весит немало, выполнить эту часть работы без посторонней помощи будет чрезвычайно сложно. Поэтому на этом этапе будет весьма кстати наличие одного, а лучше двоих помощников.
Далее необходимо хорошо выровнять замковую стойку дверной коробки. Для этого нужно будет прикрыть дверь и добиться того, чтобы зазор, разделяющий замковую стойку и дверь, был равномерным и имел ширину 2-3 мм. После окончания регулировки стойку закрепляют теми же способами, что и петельная стойка.
Установка двери своими руками в трехслойной стене – дело не простое
Трехслойная стена состоит, как правило, из таких слоев:
- конструкционного слоя – толщиной 20-40 см, например, из пустотелых блоков, традиционной или поризованной керамики, ячеистого бетона или керамзитобетона;
- слоя теплоизоляции – толщиной около 6-12 см из пенополистирола или минеральной ваты;
- облицовочного слоя – толщиной 6-12 см из облицовочного или клинкерного кирпича. Облицовочный слой вокруг дверных и оконных проемов может выступать вперед на несколько сантиметров, создавая так называемую четверть.
Оптимальным с точки зрения сохранения тепла местом для установки входной двери считается плоскость теплоизоляции. Именно в ней и нужно устанавливать дверную коробку. Однако это создает серьезную проблему с ее закреплением. К тому же такое расположение дверной коробки затрудняет открывание двери под углом, превышающим 90°. Поскольку дверь монтируется не на уровне половины толщины стены, а ближе к ее наружному краю, удобнее открывать ее наружу (тогда угол открывания будет немного больше). При покупке входной двери необходимо проверить, позволяет ли гарантия производителя открывать дверь в за планированном нами направлении
Это особенно важно, если дверь противовзломная (подобные двери обычно спроектированы так, чтобы открываться внутрь)
Герметизация и заделка
После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.
Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15–20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.
Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.
рмнт.ру, Игорь Максимов
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.
Устанавливаем дверь в проем.
Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.
Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню.
Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.
В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.
Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.
Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.
По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.
В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.
В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом.
Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.
Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото
В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Отделочные работы
Начать работу по отделке и благоустройству придверного пространства следует с откосов. Откосы делятся на внутренние (которые видите вы) и внешние (которые видят все остальные). Помимо декоративной функции они защищают от сквозняков. Существуют 3 основных правила отделочной работы откосов для входных металлических дверей:
- Для создания ровной плоскости нужно точно измерить габариты дверного проема.
- Расстояние между откосами с внутренней стороны должно быть меньше их расстояния с внешней.
- Они должны быть размещены на 15 – 20 мм ниже уровня коробки.
Материалы используют разнообразные:
Декоративный камень. Отделку камнем делают с расшивкой, где используются текстурные материалы или без нее, сланец или гальку.
Панели МДФ
Этот отделочный материал для применения в отделке дверей бывает двух типов. Ламинированный – влагостойкий, имеющий большую прочность, он хорошо зарекомендовал себя. Имеет широчайшую цветовую гамму, в том числе имитирующую дерево. Шпонированный – отличается устойчивостью к износу и долгим сроком службы, для отделки проемов это самый подходящий вариант.
Процессы отделки:
- Обработайте откосы. Если нужно заделайте щели, удалите излишки старого цемента.
- На обработанную поверхность нанесите грунтовку.
- Разровняйте откосы шпатлевкой или песко-цементной смесью, применяя маячки.
- Плотно закрепите внешние углы.
- Из панелей МДФ обрежьте 3 детали (2 боковых и 1 верхнюю части), необходимых параметров.
- Крепят панели при помощи специализированного клея, сначала его наносят средним слоем, затем прикладывают панель и ждут, когда она схватится. Желательно при этом использовать распорки.
- Закройте уголком оставшиеся щели с использованием жидких гвоздей.
- Внешний край обработайте декоративным уголком.
- Сделайте обналичку.
Замеры и подготовка проема
Монтаж дверного полотна
Монтаж металлической двери производится только по завершении монтажа стального каркаса. Полотно необходимо навесить на петли, убедившись в отсутствии люфтов. Нужно помнить, что перед началом монтажа самого полотна следует проверить, насколько плотно прилегает уплотнитель по всему периметру коробки.
В противном случае, процесс установки может затянуться, либо вообще потребуется проведение дополнительных работ. Как правильно проверить плотность и ровность прилегания уплотнительного материала по периметру коробки, а также как делается дальнейшая установка – видео-урок объяснит лучше, чем любая графическая инструкция. Кстати, в роликах-инструкциях очень подробно описывается не только сам процесс монтажа металлической двери, но и особенности выбора расходных материалов, в том числе и уплотнителей.
Дверное полотно устанавливается в следующей последовательности:
- с помощью крестообразной отвертки подтягиваются болты замочного корпуса, секрета и накладок – это необходимо сделать обязательно, поскольку во время доставки металлической двери крепежные болты могут ослабнуть
- затем дверь нужно закрыть и проверить работу механизма закрывания – сделать это можно, провернув механизм в обе стороны (то есть, открыть и закрыть замок), в идеальном варианте замок будет закрываться и открываться без единого усилия
- после проверки работы запорного механизма нужно заделать все строительные зазоры между дверным проемом и стеной – для этого прекрасно подойдет силикон или строительная пена, но если вы будете использовать строительную пену – не забудьте после ее застывания срезать ненужный объем, для этого подойдет простой канцелярский нож
Если все сделано в правильной последовательности, то установку можно считать завершенной. При возникновении трудностей или же при полном отсутствии строительных навыков, устанавливать дверь самостоятельно не рекомендуется. Точно так же не рекомендуется выполнять работу без помощника.
Монтаж дверей своими руками – это не столько сложный, сколько долговременный процесс. Поскольку само дверное полотно имеет достаточно большой вес, устанавливать дверь лучше с помощником. В одиночку вам сложно будет справиться с некоторыми задачами, такими, как монтаж дверной коробки и подвешивание полотна на петли.
Если у вас нет возможности пригласить помощника или вы не уверены, что сможете правильно установить металлическую дверь – лучше не рискуйте и обратитесь за помощью к специалистам. В противном случае вы можете травмироваться за счет большого веса двери.
Конструктивные особенности дверей входных
Как готовится проём перед установкой двери
Поначалу демонтируется старая дверная конструкция, хотя особой осторожности такая работа не требует. При этом нужно стараться, чтобы старые стены не разрушались. Хотя и здесь особая аккуратность не потребуется, если впоследствии дверной проём всё равно придется расширять
Но если стена возводилась из пеноблоков или кирпича, тогда нужно стараться не навредить материалу стен
Хотя и здесь особая аккуратность не потребуется, если впоследствии дверной проём всё равно придется расширять. Но если стена возводилась из пеноблоков или кирпича, тогда нужно стараться не навредить материалу стен.
Демонтаж старой дверной коробки
Старое полотно можно сразу снять с петель. А если петли прикручены к лутке, тогда нужно выкрутить шурупы. Всё зависит от конструкции двери.
Остаются старый цементный раствор и излишки прежней штукатурки. Периметр проёма принято очищать перфоратором
Причем очень важно на этой стадии хорошо вычистить низ дверного проёма. Иной раз после демонтажа коробки снизу выявляются:
- кладка, отслужившая свой век;
- подгнивший деревянный брус.
Демонтаж старой двери
Испорченные элементы вырезают, их место должны занять или новый брус с фиксированными размерами (по длине для правильной вставки и с учетом высоты), или кирпич.
Когда новая металлическая дверь будет установлена, по уровню она должна совпадать с полом коридора.
Подготовка дверного проёма к монтажу двери
Нужно учитывать. Впоследствии пол может заливаться стяжкой.
Как подготовить новую дверь к установке
Конечно, большая часть входных дверей поставляется к реализации уже в полностью укомплектованном виде – с коробкой, замками, уплотнительными элементами и дополнительной фурнитурой. Объясняется это тем, что для металлообработки требуется профессиональное оборудование и специальная подготовка. К тому же, многие подобные работы сопряжены с рисками для здоровья. Однако кое-какие манипуляции всё же проделать надо, а именно:
- В случае, если вместо замка на дверной обшивке прорезаны отверстия, то необходимо их установить в соответствии с инструкцией. Как правило, перед отправкой двери производитель тщательно проверяет, насколько подходит замок и демонтирует его лишь для безопасной транспортировки. В связи с этим, дополнительные работы по обработке металла вряд ли потребуются.
- После установки замка нужно прикрутить дверные ручки, приводящие его в действие. Для этого надо лишь собрать их в готовый комплект и установить в посадочное гнездо, зафиксировав саморезами.
- После монтажа фурнитуры следует проверить её работы, наличие брака, насколько подходят ключи и прочие запорные устройства.
- В случае, если в месте притвора отсутствует уплотнение, а дверь устанавливается с уличной стороны – необходимо дополнительно приобрести резиновый самоклеящийся профиль и зафиксировать его по всему периметру примыкание двери к косяку и порогу.
Рис. 4. Установка фурнитуры на полотно
По завершении всех работ можно непосредственно приступать к монтажу всего комплекта в подготовленный дверной проём.
