Строительство плитного фундамента
Строительство плитного фундамента состоит из нескольких этапов, по окончании каждого из которых должен осуществляться контроль качества выполненных работ. Мы не будем подробно описывать весь процесс, но ответим на ключевые вопросы, которые часто задают участники форума
Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?
При этом следует руководствоваться нормативами (СП и СП ). Более простой путь предполагает использование готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, например Foundation, GIPRO или WINBASE.
Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?
На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. При этом функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их оптимальный шаг составляет 1,5–2 м). Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки. Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом. Наличие дренажа уменьшит риск промерзания грунта под домом, продлит срок службы фундамента и снизит риск растрескивания отмостки.
Плиту заливают под всем домом, включая крыльцо и террасу (веранду). Если пристраивать эти элементы позже, велика вероятность образования перекосов и трещин на стыке стен.
Как проложить коммуникации?
Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидроизоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб.
Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?
Только для небольшой постройки хозяйственного назначения. Если речь идёт о доме, то такой способ исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию трещин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.
Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?
Да, как правило, удаётся обойтись без выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, например керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.
3 мифа об армировании
- Арматуру следует вязать, а не сваривать, так как сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве практически не используется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.
- Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, так как соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса. Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни должны быть подтянуты друг к другу без зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.
- Диаметр арматуры не важен, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На самом деле использование тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.
Необходимость заглубления фундамента
Рисунок 1. Заглубленный ленточный фундамент
Заглубленное ленточное основание – сборная или монолитная лента из арматурного каркаса и бетонного раствора, которая заливается в предварительно подготовленной траншее. Обычно такой фундамент пересекает уровень промерзания грунта. Это позволяет избежать воздействия нагрузок вследствие пучения грунта на конструкцию.
Если не заглубить фундамент, то вода, расширяясь при замерзании, будет выталкивать основание или деформировать его. Правильно сделанная конструкция опирается на тот слой грунта, который никогда не замерзает. Нагрузка на него уменьшается. Основание остается прочным и не двигается. Заглубленный ленточный фундамент способен выдерживать сильные нагрузки.
Его обустройство обойдется дорого, но цена окупается в процессе эксплуатации здания. Уровень заглубления зависит от таких факторов: рельефа местности, технических характеристик сооружения, глубины прохождения подземных вод, уровня промерзания почвы, неравномерности усадки грунта вследствие пучения.
Заливка
Заливка производится одномоментно, без перерывов. Если временной разрыв составляет более суток, приходится прерывать процесс и дожидаться полного затвердения материала, что на месяц остановит работы.
Заливать бетон надо с нескольких точек, чтобы получить равномерное распределение материала по всей длине ленты. Это поможет выровнять нагрузки, возникающие с массиве ленты при кристаллизации.
Дополнительно производят полив водой в течение первых 10 дней для выравнивания напряжений, возникающих между влажными внутренними участками и более сухими внешними. Опалубку снимают через 10 дней, а продолжение работ допускается через 28 дней после заливки бетона.
Обустройство фундаментов
Проектирование: план и чертеж
Заглубленный фундамент в виде ленты
Устройство любого ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Ведь, по сути, лента – это просто очень толстая бетонная или блочная «стенка», опирающаяся на песчаную подушку.
То есть, если рассмотреть поперечный срез в плоскости фундамента, то перед нами откроется такая картина: в глубокой траншее, на 15-сантиметровой подушке покоится бетонный блок, армированный горизонтальными прутами с вертикальными и горизонтальными перевязками.
Весь этот блок: от подошвы до ростверка, представляет собой монолитную конструкцию, обустроенную по всему периметру строения. Причем в некоторых случаях, ленточный монолитный заглубленный фундамент заливается не только по периметру: внутри коробки основания обустраивается еще и поперечная лента, соединяющая противоположные стенки.
В итоге, архитектор, использующий в качестве основания ленточную конструкцию, обращает внимание всего на два параметра – глубину погружения и толщину фундамента
Как определяется глубина залегания?
Основания ленточного типа, с большой глубиной залегания подошвы фундамента обустраиваются на плотных грунтах, таких как: суглинок, скала, камениста почва с крупными обломками скальных пород, глина. Только такие грунты могут выдержать солидный вес монолитной ленты, упрятанной в землю намного ниже глубины промерзания грунта.
Впрочем, решая, на сколько заглублять ленточный фундамент в грунт, в первую очередь, обращают внимание не на глубину промерзания почвы, а на вес строения, зависимый от типа используемого стройматериала
От чего зависит толщина фундамента?
Ширина среза поперечного сечения фундамента определяется исходя из двух параметров:
- Толщины несущей стены постройки.
- Площади опорной поверхности основания.
От первого параметра – толщины стенки будущего дома зависит ширина сечения в верхней части. Ведь ростверк должен быть немного толще, чем несущая стена. То есть, на этот параметр влияет теплостойкость строительного материала используемого при сооружении стен.
Второй параметр – площадь опорной поверхности фундамента определяется путем сложных вычислений. Причем, в качестве вводные данных в этом случае используется и несущая способность грунта, и предполагаемый объем бетонной ленты, и вес самого строения. Смысл расчетов заключается в уменьшении, путем увеличения площади основания, определяемого весом дома — давления, до уровня воспринимаемого грунтом.
Итогом таких изысканий является определение оптимальной площади подошвы фундамента (которая зависит от постоянной длины и рассчитываемой ширины), как параметра, распределяющего весовую нагрузку строения на грунт. Разумеется, чем больше будет площадь, тем меньше будет нагрузка. Однако излишняя толщина стены увеличит общую строительную смету, что крайне нежелательно.
Кроме того, косвенное влияние на толщину фундамента оказывает и его теплостойкость. Впрочем, последний параметр можно откорректировать с помощью простейшей теплоизоляции.
Виды ленточного фундамента глубокого заглубления
Рисунок 2. Ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Каждый вид имеет некоторые особенности возведения:
| Тип основания | Характеристика |
| Сборное | Больше подходит для работы на пучинистых грунтах. Для его строительства применяются ФБС блоки, которые при деформационных влияниях не ломаются, а выгибаются. Чтобы уменьшить или нивелировать вред процессов пучения грунта, блоки монтируют на подготовленную заранее песочно-гравийную подушку. Причем размещают их в единой плоскости, ровно. Между собой блоки фиксируются металлическими скобами или цементным раствором. Увеличить прочность фундамента поможет арматура. Достоинством сооружения считается невысокая стоимость работ. Для сооружения такого основание не требуется обустройство опалубки |
| Монолитный ленточный фундамент | Он предусматривает заливку бетонного раствора в подготовленную траншею с опалубкой, в которой размещен арматурный каркас. Достоинством такого заглубленного фундамента считается отсутствие потребности в привлечении тяжелой строительной техники. Однако увеличиваются затраты на расходные материалы |
| Комбинированное заглубленное основание | Оно предусматривает сочетание бетонной ленты и столбов. Опоры вкапываются, а сверху на них укладывается раствор. Такой фундамент считается самым прочным и применяется для возведения крупногабаритных зданий |
Комбинированный тип основания может сочетать бетонную ленту и блоки ФБС.
Как рассчитать фундамент глубокого залегания
На этом этапе рассчитывают три самых важных показателей: глубина залегания, ширина и длина. Длина будет равна периметру здания, которое предполагается построить. Глубину высчитывают, учитывая тип грунта, высоту подъема залегания вод, на почве для постройки. Ленточный фундамент данного типа должен, находится ниже линии, на которую почва промерзает, в данной местности. Ширина ленточного основания будет зависеть от материала, для постройки сооружения.
Весь расчет производится в следующей последовательности:
- нужно посчитать удельный вес сооружения, при этом вес основания не считают;
- учитывая тип грунта, устанавливают несущую способность ленточного основания;
- ширина основания будет зависеть от расчета общего удельного веса здания, при этом стоит учесть и вес почвы, она будет оказывать на основание определенное воздействие;
- по всем вышеперечисленным параметрам нужно определить вес самого фундамента;
- только после этого можно рассчитать максимальную ширину ленточного основания, способного выдержать нагрузку.
Глубокозаглубленные основания могут выдерживать достаточно большой вес, даже если их ширина будет равна 10 сантиметров, но подобные фундаменты не используют, так как подобной ширины материала для постройки нет. Если брать за пример дом из бревна, то для него нужно делать фундамент в 25 сантиметров. В некоторых случаях применяют ленточные основания в полметра и больше.
Утепление фундаментной основы
С чего начинается фундамент: грунтовые работы
Тип фундамента
Монтаж опалубки
Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.
Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.
Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.
Особенности незаглубленного ленточного фундамента
Усадки построек на подвижных почвах.
Возведение сооружений на пучинистых типах почвы грозит возможными усадками, а также деформационными процессами, направленных против фундамента. К числу часто встречающихся относятся следующие:
- Прогибы и выгибы вследствие неравномерной усадки. В данном случае выгибы значительно опаснее, поскольку могут отразиться на состоянии кровли.
- Сдвиги. Устройство фундамента на пучинистых грунтах может грозить сдвигами, вызванными подъёмом одной стороны постройки и подъёмом другой.
- Перекосы – образуются из-за неравномерной усадки в некоторых местах под сооружением.
Многие задаются вопросами о том, почему имеют место подобные неравномерные усадки. Обуславливается это явление тем, что в результате промерзания грунта замерзает и влага, которая в ней содержится. А это, в свою очередь, приводит к увеличению её объёма. В результате почва вспучивается. Далее могут подниматься целые пласты грунта, что приводит к деформации и разрушению постройки.
Эти процессы негативно влияют на возведённое здание только в том случае, если оно было построено без учёта особенностей грунта. Поэтому следует выполнять устройство мелкозаглубленных фундаментов. Как мы уже указывали в статье, кроме ленточного основания мелкого заглубления использоваться могут также свайные и столбовые фундаменты. Главное строго соблюдать технологию, и разрушительные процессы не коснутся вашей постройки.
Рекомендация: Хорошая общая основные моменты мелкозаглубленного фундамента на пучинистом грунте. Прежде, чем с головой окунаться в строительство своего фундамента, и не потерять свои деньги вам все равно понадобится более подробно изучить и понять эту тему.
Преимущества
- Прежде всего, нужно отметить то, что данный тип фундамента отлично выполняет несущие функции. Поэтому его можно использовать в случаях, когда малозаглубленный фундамент может не выдержать.
- Такое основание обладает очень хорошим потенциалом, если в будущем здании будут присутствовать подземные помещения (погреба).
- Если правильно возвести такой фундамент, то под постройкой можно сделать дополнительное помещение, а именно цокольный этаж или большой подвал. При использовании заглублённого фундамента подвал построить гораздо проще. Ведь в нем в качестве стен можно использовать готовые бетонные ленты. Останется только забетонировать пол. При желании подвал можно еще углубить.
Виды фундаментов
Гидроизоляция и засыпка
Как только бетон полностью застынет можно, убрать опалубку. Для того чтобы фундамент не начал разрушаться от промерзания зимой его нужно гидроизолировать.
Схема гидроизоляции и засыпки фундамента
Провести эту процедуру нужно обязательно, хотя некоторые застройщики этим пренебрегают. Не стоит исключать и грунтовые воды, от которой сможет защитить слой рубероида. Рубероид нужно разрезать на листы, которыми не только покрывают верх фундамента, но и закрывают боковые стороны. После того как весь фундамент будет покрыт рулонным материалом, его нужно обмазать жидкой битумной гидроизоляцией.
Далее, фундамент нужно засыпать как снаружи, так и внутри будущего здания. Засыпают любым не пучинистым грунтом, можно взять ранее выкопанную землю из траншеи. Пучинистые почвы могут разорвать ленточный глубокозаглубленный фундамент, даже если он будет выполнен с соблюдением всех технологических аспектов.
Заливаем бетон
- Когда арматура установлена, можно заливать раствор. Лучше всего использовать для этого готовый бетон М200 – М300, который следует предварительно заказать. Это связано с тем, что нужно будет замешать несколько кубометров раствора, что вручную сделать практически невозможно. Для того чтобы не образовывались линии напряжения между слоями, лучше всего заливать весь раствор сверху. В противном случае, образуются слои с разной степенью усадки.
- В начале работ следует с помощью лопат аккуратно распределять бетонную смесь по опалубке, а после этого несколько раз проколоть массу раствора с помощью металлического прута для того, чтобы удалить образовавшиеся пузыри воздуха. Это действие называется штыковкой.
- Для того чтобы сэкономить время и быстрее приготовить фундамент, вместо металлического прута можно воспользоваться вибрационным уплотнителем. Верхнюю кромку фундамента следует выровнять, а затем высушить его под полиэтиленом. В зависимости от габаритов фундамента сушить следует от 7 до 12 суток. После этого опалубку можно снимать.
Расчет незаглубленного ленточного фундамента
Устройство простого основания и технология строительства для частного дома
В статье «Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, расчёт и устройство МЗЛФ»( https://moi-domostroi.ru/melkozaglublennyi-lentochnyi-fundament/) приводятся следующие данные, интерпретировать которые в собственной редакции смысла не вижу
Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом
Армирование
Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома
Плюсы и минусы
Бетонирование
После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.
процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:
- Готовим раствор в бетономешалке.
- Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
- Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
- Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
- После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.
При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.
При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.
Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов
Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.
Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.
Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.
Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.
Варианты выполнения НЗЛФ
Соорудить НЗЛФ под хозяйственные строения или жилой дом на даче можно несколькими способами.
Сборный ленточный фундамент
Такое основание чаще всего выполняется на низкопучинистых песчаных почвах. В качестве материала используются ФБС-блоки.
Не рекомендуется обустраивать сборный фундамент на пучинистых грунтах, т.к. выталкивание и проседание бетонных блоков в период морозного пучения будет осуществляться неравномерно.
ФБС блоки удобно монтировать за счёт монтажных зазоров и петель, что заметно ускоряет сборку ленточного основания.
Основные требования к обустройству сборной фундаментной конструкции:
- под основание делается подсыпка;
- ФБС устанавливаются в одной плоскости;
- для соединения отдельных плит используются стальные закладные детали (свариваются между собой) или раствор на основе цемента марки М200/300;
- желательно дополнительно усиливать такой фундамент при помощи металлического каркаса.
Преимущества сборных фундаментных конструкций:
- простота монтажа;
- минимальные временные затраты на строительные работы;
- нет необходимости в обустройстве опалубки, приготовлении и заливке бетона;
- низкая себестоимость конструкции.
Недостаток: тяжелые бетонные блоки вручную не установить, поэтому необходимо нанимать строительный кран.
Монолитный
Под монолитную основу из бетона предварительно монтируется опалубка. Такое основание можно использовать для возведения частных жилых домов на пучинистых почвах, но с обязательной подсыпкой под фундамент и обустройством эффективной дренажной системы.
Отличается долговечностью и устойчивостью на подвижных грунтах.
Преимущества монолитного НЗЛФ:
- возможность возведения основания любых параметров;
- все строительные работы можно выполнить своими силами без специального строительного оборудования, привлечения опытных рабочих;
- низкая себестоимость.
Недостатки: большие трудозатраты, время застывания бетонной массы — до 30 суток.
Комбинированный
Незаглубленный ленточный фундамент можно делать комбинированным:
- основание столбчатого типа — фундаментная лента монтируется на столбы, вкопанные в грунт;
- сборно-монолитная основа — часть фундамента возводится с помощью ФБС-плит, другая часть заливается бетонным раствором с использованием опалубочной конструкции.
Нецелесообразно применять комбинированные конструкции оснований под небольшие постройки.
Обустройство гидроизоляции ленточного фундамента мелкого заложения
Гидроизоляция ленточного фундамента
Обустройство надёжной гидроизоляционной системы является одним из важнейших условий, дающих возможность пользоваться конструкцией с наибольшим сроком его службы. Прежде тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, рекомендуется ознакомиться с разновидностями методов гидроизоляции. Итак, сюда относится обмазочная технология, возможно использование рубероида, либо напыляемого метода.
Способ обмазочной гидроизоляции отличается наименьшими затратами при его осуществлении и, в то же время, долговечностью он похвастаться особо уж и не может. Это напрямую связано с тем, что имеет место уязвимость к разного рода механическим повреждениям. Использование рубероида для создания гидроизоляции является наиболее популярным на сегодняшний день. Перед его установкой следует предварительное нанесение горячей мастики на основание. Этот способ доступен и весьма эффективен.
Что же касается напыляемого гидроизоляционного способа, то он используется для того чтобы обработать мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. С этой же целью необходимо использовать специальный распылитель. Перед началом обработки в рамках такой технологии следует ЛФ-основание тщательно очистить от какой бы то ни было пыли.
Подготовка территории
Сперва необходимо спланировать весь ход стройки, все нужные материалы привезти и распределить на строй площадке. Перед постройкой нужно расчистить территорию от лишнего мусора и сделать разметку. Нанести на земле границы фундамента внешней и внутренней стороны.
Для этого применяют колья или арматуру, натягивают нитку или леску, но для большей точности лучше воспользоваться лазерными нивелирами или чем-то похожим
Важно помнить, что большая разница в замерах будет заметна во внешнем виде построения
Чтобы разметка была точной, нужно найти ось, на которой будет размещен объект. Разметить угол, и от него под углом 90 градусов протянуть леску к двум углам объекта, с помощью угольника, наметить последний угол. Ориентируясь по диагонали, определить точность расположения разметки, если все верно — натянуть между углами веревку.
Для чего нужен фундамент
Особенности конструкции
Армирование, вязка
Армирование нужно для усиления прочности фундамента на изгиб, чтобы нагрузка от здания равномернее распределялась по площади бетонного основания – арматура должна соприкасаться по периметру. Армированный контур должен быть замкнут.
Горизонтальных слоёв арматуры может быть несколько, будет передаваться основная нагрузка от здания к грунту.
Материал — армированные стержни, толщиной 6-16 мм. Тонкие используют в качестве вспомогательных элементов каркаса, толстые – основной материал.
Соединяют армированные элементы вязальной проволокой, методом скруток. Применяют мягкую стальную проволоку, толщиной 2-3 мм, заготавливают отрезки около 30 см, вяжут инструментом: ручным, полуавтоматическим, автономным.
Армирование
Вязка ручным способом: отрезок 30 см складывается пополам, обхватываются соединяемые прутки, остриё вязального крючка вставляется в петлю, образованную складыванием отрезка. Затем, цепляя другие концы крючком, начинают вращать инструмент – образуется скрутка. Для хорошего соединения узла, проволоку нужно натягивать.
После окончания вязки, уточняют объём фундамента, заказывают бетон.
Расчет заглубления основания
Сильно заглубленный фундамент не всегда является лучшим вариантом. Для легких построек, возводимых на плотной почве, достаточно будет мелкозаглубленного основания. Но бывают случаи, когда не обойтись без значительного заглубления бетонной ленты.
Правильный расчет является залогом того, что здание будет стоять долгие годы без усадки и образования трещин.
Лучше всего, если все расчеты выполнят специалисты. Экономия на этом этапе может привести к дополнительным расходам в процессе эксплуатации на исправление ошибок.
При строительстве общественных объектов проводятся геологические пробы грунта, определяют уровень расположения грунтовых вод и другие исследования. Эти работы стоят дорого, поэтому индивидуальные застройщики часто занимаются расчетами самостоятельно.
Чтобы рассчитать, насколько нужно заглублять основание и какой ширины делать его подошву, нужно знать:
- массу домостроения, сданного в эксплуатацию со всеми предметами и людьми, которые могут находиться в доме;
- сопротивляемость грунта определяют по таблице, различается в зависимости от района расположения строительного участка.
Расчет ведут по формуле: площадь подошвы фундамента (S) = расчетная нагрузка (Р), поделенная на сопротивление грунта (R).
Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет
Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.
Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.
Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.
Постройка ленточного мелкозаглубленного фундамента
Чтобы возвести незаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие этапы работы:
Подготовка траншеи
Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, снимите с, выделенной под постройку, территории верхнюю часть почвы и произведите разметку фундамента. Для этого возьмите деревянные колья и капроновую нить и отмерьте углы. После этого, сверьте расстояние между стенами со своим проектом и выройте траншею, высотой порядка 70 см и шириной 30 см.
Следите, чтобы стены траншеи оставались вертикальными, а дно – ровным. На следующем этапе необходимо застелить траншею геотекстилем, который предотвратить смешивание песчаной подушки и грунта.
После этого, на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок (мелкий использовать не стоит) или смесь из песка и щебня, высотой 10-15 см. Засыпка должна производиться послойно, с увлажнением и утрамбовкой каждого последующего слоя. Конечная высота песчаной подушки зависит от типа грунта. Наверх подготовленного гидроизоляционного слоя рекомендуется уложить утеплитель (например, рубероид), таким образом, вы произведете утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Опалубка
Поверх утеплительного слоя устанавливается опалубка, изготовленная из обрезной доски, ламинированной фанеры или ОСП. Лучше всего делать съемную опалубку, скрепляя ее стенки стяжками с шагом от 0,5 до 1 м.
На обратной стороне опалубки сделайте разметку уровня заливки бетонного раствора.
Армирование
Уложите в опалубку стержни арматуры, предварительно разрезав прутки в соответствии с размерами стен как в поперечном, так и в продольном сечении. В углах и на стыках стен перпендикулярные стержни арматуры необходимо перевязать, чтобы повысить прочность и долговечность армокаркаса.
Сваривать прутья не рекомендуется, так как в местах соединения будет образовываться коррозия.
Полезно! Если высота фундамента превышает 30 см, то вам потребуется несколько слоев арматуры.
Подробнее об армировании МЗЛФ смотрите на видео:
Заливка
Для заливки фундамента можно приобрести готовую цементно-песчаную смесь или изготовить ее самостоятельно:
После заливки первого слоя, в бетонной поверхности необходимо пробить отверстия с помощью прутка. Это нужно для того, чтобы из раствора вышел весь воздух.
Каждый следующий слой цементно-песчаной смеси нужно заливать до того, как схватится предыдущий, поэтому для работы лучше нанять бригаду.
Заключительный слой бетона нужно выровнять по разметке, нанесенной на опалубку. После этого рекомендуется выполнить железнение бетона, для того чтобы повысить прочность фундамента и избежать растрескивания поверхности. Для этого просыпьте еще не схватившийся бетон сухим цементом (удобнее всего для этого использовать обычное сито).
Заключительная обработка
Через 3-5 дней, когда основание схватится, снимите опалубку и произведите вертикальную гидроизоляцию фундамента. Выполнить ее можно несколькими способами:
- Обмазать поверхность битумной мастикой в 2-3 слоя.
- Оклеить фундамент рулонным материалом на основе полимера или стекловолокна.
- Пропитать поверхность пенетрирующейся смесью.
Окончательно фундамент наберет прочность через 28 дней, после чего можно будет продолжить строительство дома.
