Можно ли ставить в бревенчатом домовладении?
И специалисты, и уже наработанный многолетний опыт эксплуатации подобных оконных конструкций в деревянных зданиях, говорят в пользу их установки. Тем не менее, эта технология более сложная и отличается от установки в каменных стенах.
Кроме того этот процесс может периодически повторяться, при колебании уровня подпочвенных вод и сил морозного пучения.
Поэтому в отличие от блочных и панельных жилых строений, перед установкой таких оконных блоков в рубленой постройке, должна проводиться основательная подготовка.
Для защиты ПВХ-рамы от деформаций при усадке стен, предварительно устанавливается обсада/окосячка, которая принимает на себя все вертикальные и горизонтальные нагрузки несущих стен. Кроме того выполняют компенсационный зазор вверху и внизу в 12% от размера высоты нового блока.
Представляете, сколько лишних движений?
Теплопотери деревянных оконных рам давно стали притчей во языцех. Об этом свидетельствуют многочисленные рецепты их утепления по периметру — и бумажной лентой, и пропитанной клейстером тканью. Выпускают даже специальные самоклеящиеся поролоновые уплотнители. Множество полуофициальных фирм и артелей распространяют объявления типа: «утеплим по шведской технологии деревянные рамы до полного отсутствия сквозняков». То есть, уже изначально предполагается, что закрытые деревянные рамы вовсе не исключают сквозняк.
Самое время…
Влага, скапливающаяся между стеклами в результате их запотевания, испаряется достаточно долго, что приводит к гниению древесины. Лужицы на подоконнике зимой — дело обычное. В сильные морозы стекла покрываются красивым орнаментом и простая бытовая мелочь — посмотреть, какая температура «за бортом» — превращается в проблему.
Хронически повышенная влажность приводит к разбуханию деревянных рам и их невозможно открыть без монтировки. С течением времени они коробятся. Открывать «поведенную» раму — это целая история, главный герой которой — все та же монтировка.
Приходится пускаться на всяческие ухищрения: подтягивать повыше шторы или отодвигать тюль от окна, чтобы теплый воздух от батарей прогревал пространство перед окнами. Широкие, свыше полуметра, подоконники — характерная деталь старых построек. Они образуют зону холодного воздуха в нижней части окна. А если подоконник достаточно широкий, то куда прикажете двигать шторы? Некоторые даже устанавливают вентиляторы для обдува оконного стекла. Знатоки советуют использовать для этого компьютерные кулеры — как вам это нравится?
Оконная фурнитура от повышенной влажности приходит в негодность — ржавеет, заедает или вообще отказывается повиноваться. Особенно это характерно для достаточно старых, «видавших виды» окон. Сучки в древесине недорогих рам практически неизбежны, а это потенциальные дыры, поскольку со временем они имеют свойство ссыхаться и выпадать. Добавим к ним смоляные карманы. И не забудем о подверженности дерева поражению плесневыми грибами и о горючести этого материала.
В древесине заводятся всяческие сверлильщики и древоточцы, разрушая рамы изнутри. Продолжая энтомологическую тему, заметим, что за лето между стеклами деревянной рамы набиваются разнокалиберные комары, мухи и мошки, попадаются в ловушку и осы, и даже жуки. Всегда недоумеваешь, каким образом они там оказались — ведь видимых щелей нет! Но — тем не менее.
Обслуживание деревянных рам тоже не дает соскучиться. Не будем трогать пока их реставрацию — эта тема столь же обширна, сколь и затратна. Поговорим о банальном мытье. Некоторые модели сконструированы таким образом, что их приходится развинчивать, чтобы помыть внутри. А сделать это нужно, поскольку они не герметичны и в них попадает пыль. Неоднократно смоченная конденсатом и высохшая, она намертво прихватывается к их поверхности.
По-хорошему, раз в пятилетку деревянные рамы нужно красить. Качество краски должно быть высоким, следовательно, она по определению дорогая. Никуда не денешься, профессионалы рекомендуют очень тщательно и взвешенно подходить к выбору покрытия. Прошлифовать и прошпаклевать — пара пустяков, не так ли? Нужно же чем-то заниматься в эти два бесконечных выходных дня… Штапики имеют свойство сгнивать и их нужно менять, так как в щели нещадно задувает холод и захлестывает дождь. Рекомендуют даже ставить их на силикон.
Качественные деревянные рамы минимум — в 1,5 раза дороже пластиковых, особенно, если склеены из деревянных брусков и обработаны специальными составами. И все равно даже такие изделия, учитывая свойственные нашему климату перепады температур, не очень-то долговечны. Добавим к вышесказанному потери тепла и связанные с этим затраты на отопление.
И вот, наступает момент, когда вам надоедает этот «головняк», и вы приходите к решению менять старые деревянные рамы на новые металлопластиковые.
Эффективна ли самостоятельная замена деревянных стеклопакетов?
Замена стеклопакетов в деревянном окне: руководство к действию
Некоторых владельцев деревянных евроокон интересует вопрос, отличается ли замена стеклопакета в пластиковых рамках от замены в деревянных рамах. В целом – не очень, но все же, некоторые отличия имеют место быть.
Вот, к примеру, при замене стеклопакета в пластиковых окнах (кстати, почитать об этом подробнее можно в статье «Лопнул стеклопакет: причины, что делать?») штапики забиваются с помощью резиновой киянки. В случае же с деревянными рамами, для этих целей используются специальные гвозди и пистолет. Самое обидное для тех, кто планирует замену стеклопакета своими руками, заключается в том, что подручными средствами здесь «кашу не сварить». Инструмент обязательно нужен.
Если в пластиковых окнах все ограничивается забиванием штапиков, то с деревянными рамами дела обстоят несколько сложнее. Дело в том, что пластиковые штапики сразу идут с уплотнителем, а чтобы добиться герметичности в случае с деревянными штапиками, потребуется еще и силикон. Его следует заливать в специально проделанный в деревянной раме паз.
Чтобы элементарно вытащить штапики из деревянной рамы, нужно не только быть знакомым с технологией, но и иметь весь необходимый инструмент. Воспользовавшись подручными средствами, можно повредить сам штапик, оконную раму или же стеклопакет. В итоге экономия на услугах специалистов обернется для хозяина окна дополнительными расходами.
Замазка полостей, удаление грибка и плесени
Все, что скрывали краска и лак на вашей деревянной раме, теперь можно увидеть невооруженным глазом. Вы можете заметить различные микротрещины, полости и даже дырки. Все это нельзя оставлять и нужно заделать.
Даже небольшие дырки в оконной раме являются признаком, что с ней что-то не так. Как правило, причина их возникновения заключается в том, что древесина подверглась нападению вредителей. Со временем гнилые фрагменты дерева станут мягкими и могут отвалиться, что не сулит ничего хорошего (туда попадет влага, а сама рама начнет «сквозить»).
Что касается грибков и плесени, то, как правило, они появляются в нижней части оконной деревянной рамы (там, где обычно скапливается излишняя влага от дождя и снега).
Как избавиться от этих проблем? Это несложно. Для этого вам потребуются:
- шило;
- зубило;
- шпаклевка;
- шпатель;
- отвердитель;
- кисть и наждачная бумага.
Как мы уже писали ранее, зараженные грибком или гнилью места на раме легко определяются с помощью шила или зубила. Затем их следует аккуратно соскоблить при помощи шпателя и зубила.
После очистки, на пораженные места следует нанести кистью древесный отвердитель и оставить его сохнуть на несколько часов. По истечении этого времени, когда слой отвердителя полностью высохнет, следует замазать дефекты деревянной шпаклевкой и разгладить ее шпателем. Деревянная шпатлевка может быть любой и подобрана в зависимости от типа древесины и ее цвета.
После чего, опять таки, мы оставляем сохнуть новый слой в течение одного или двух часов, а затем выравниваем и шлифуем сглаженные поверхности тонкой наждачной бумагой.
Как вставить стекло в раму пластикового окна
Стоит ли менять окна?
Менять окна просто потому, что хочется новые – нецелесообразно. Менять их надо тогда, когда в этом есть необходимость. Кстати, в некоторых районах менять деревянные рамы на пластиковые запрещено. Это относится к районам, которые несут архитектурную ценность. Как правило, в крупных или старых городах. Согласитесь, что на фоне исторического здания пластиковые рамы будут словно бельмо на глазу.
Не стоит менять окна, если стремитесь окружить себя всем натуральным. Сейчас модно эко-фермерство, натуральные продукты без обработки химикатами, люди стремятся уходить от всего искусственного. Тогда почему бы не соблюдать эту тенденцию и в своем жилище?
Если окна старые, рамы рассохлись, из всех щелей сквозит, то их однозначно надо менять. Это позволит снизить теплопотери и повысить качество жизни. Производители сейчас делают деревянные рамы со стеклопакетами – это новый вид деревянных окон. Но тут есть нюансы:
- Во-первых, такие окна стоят дороже пластиковых. В среднем это повышение цены на треть.
- Во-вторых, надо тщательно выбрать производителя с идеальной репутацией. Материал для окон должен быть выбран в соответствии со всеми правилами. В частности, древесина должна быть тщательно высушена перед обработкой, иначе это чревато тем, что она начнет деформироваться после установки.
Пластиковые окна – спасение во многих случаях. Если хотите избавиться от сквозняков из окон, избавить себя от необходимости красить и обрабатывать ежегодно рамы, хотите не слышать звуков с улицы, то пластиковые – идеальный вариант. Они способны избавить и от шума, и от потоков воздуха, и от проникновения запаха сквозь щели, потому что таких щелей у пластиковых рам просто нет.
Выбирайте тех производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Можно посмотреть окна разных фирм и выбрать то, которое больше всех устраивает по качеству. Порой даже такая мелочь как фурнитура (оконная ручка) может стать решающей в выборе.
Если не хотите возиться с переводом окон в режим зимы-лета и заниматься смазкой деталей, просто заключите договор с фирмой, которая занимается установкой и тогда останется только договариваться о дате и времени встречи с мастером, который все сделает сам быстро и качественно.
Реставрация деревянных окон старого образца
Данную услугу оказывают многие компании, специализирующиеся на производстве и установке различных типов окон. Покраска, реставрация и срочный ремонт окон пвх, как правило, входят в перечень дополнительных услуг. Приняв решение о реставрации старых окон, лучше обращаться именно в такую компанию, работники которой уже «набили руку» на работе с разными видами окон.
Итак, если в вашей квартире, находящейся в доме постройки 70-90-ых годов, все еще стоят старые деревянные окна, не торопитесь менять их. Пригласите специалиста по реставрации для осмотра окон и принятия решения о целесообразности проведения «реанимационных» работ. Если окна совсем в плохом состоянии, придется менять. Если же они неплохо сохранились, можно придать им прекрасный новый вид и значительно повысить уровень герметичности.
Как проводят реставрацию старых деревянных окон?
Прежде всего, специалисты оценивают состояние окна и всех его элементов: рамы, стекла, фурнитуры. Затем очищают окна от грязи, старых уплотнителей, лишних болтов и т.д. и т.п. Потом удаляют слой (вернее, слои) краски полностью, до дерева. Затем дерево шлифуют. После этого реставрируют поврежденные участки древесины, заделывают трещины. Далее следует восстановление геометрии оконных конструкций, устранение всевозможных перекосов и т.п.
Фото с erwltd.co.uk
Очищенную раму, приобретшую благородный вид, обрабатывают антисептирующим раствором, шпатлюют, грунтуют. Все это необходимо для того, чтобы древесина, говоря по-простому, не гнила.
На подготовленные рамы наносится эмаль. Чаще всего используются непрозрачные лакокрасочные материалы, которые подбираются в соответствии с характеристиками древесины и качеством ее поверхности. Лакокрасочные материалы колеруются, так что выбор цветов эмали безграничен. Возможно нанесение эмали с созданием особых эффектов: например, деревянная рама может быть окрашена под мрамор, металл, ткань. Есть и такой интересный вариант, как эффект патины. Можно выбрать и уровень глянцевости эмали: хозяева могут выбрать матовые рамы или, наоборот, глянцевые, похожие на металлопластик.
Если хочется оставить цвет дерева, это тоже возможно. Для этого используются морилки и прозрачные эмали.
Итак, рамы готовы. Теперь следующий этап: замена стекол и их герметизация. Производится установка остекленных рам и последующая герметизация их примыкания к откосам (внутренним и внешним), подоконникам. Обязательно производится уплотнение окон по специальным технологиям.
Затем следует монтаж новой фурнитуры, замена или реставрация подоконника. Если это необходимо, осуществляется отделка откосов. Возможны замена внешних подоконников (отливов), установка декоративных деталей. Ну и, конечно, необходима регулировка створок.
В итоге хозяин получает совершенно новые окна. Вернее, старые, но переродившиеся в нечто совершенно новое — надежное и солидное. Результаты бывают действительно потрясающими.
Отреставрированные окна могут приобрести такой вид
Как монтировать обсаду своими руками
Вот как выглядит технология монтажа обсады:
- В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
- Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.
Между обсадой и стеной – пакля/джут Между окном и обсадой – пена монтажная профессиональная. На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип. Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).
- Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
- Смонтировать подоконник;
- Установить стояки;
- Смонтировать вершинник;
- Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то: Можно увеличить до 80 мм.
У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом. Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин. Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки. Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.
В каркасных домах окосячку не делают. Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.
Подготовка оконного проема
Готовясь установить окна в доме из бревна, надо:
- тщательно удалить остатки прежних окон;
- выправить неровности проемов – они могли появиться при демонтаже старых рам;
- почистить весь периметр будущего окна от грязи и пыли.
Пора приступать к монтажу обсады для окон в доме из бруса. Это ключевая особенность установки пластиковых окон в деревянном доме своими руками
Особенно это важно для новостроек, ведь бревенчатый дом заметно уседает за 10 лет, а старое бревно уже не меняет форму
Окосячка для пластиковых окон
Подготовка бруса для обсады в закладной брусок или под шип-паз
Для окосячки, или обсады, используют доски или брус. Материалы – полностью высохшие и без повреждений. Толщина – в пределах от 50 до 100 мм, а ширина – совпадать с толщиной стены. Брусовая окосячка ничем не лучше дощатой, оба варианта равноценны.
Пренебрегать обсадой не стоит, ведь она выполняет 4 важные функции:
- нейтрализует действие усадки;
- перенимает часть нагрузки (окно меньше нагружает стену);
- мешает деформации окна при усыхании дерева;
- укрепляет окно.
Установку обсадной коробки для окон в деревянном доме допускается проводить 3 методами:
- в закладной брус (в стене надо вырезать пазы и поместить в них вертикальные бруски, к которым прикрутить обсаду саморезами);
- в шип-монолит (выпилить шипы на боках окосячки, а в бревнах вырезать подходящие углубления);
- в колоду (наоборот – углубления в обсаде, шипы на бревнах стены).
Обсада в колоду
Третий способ монтажа обсады в доме из бруса – надежный, но самый тяжелый. Так что намного чаще применяют шип-монолитный – он сочетает в себе простоту и надежность.
Монтаж окосячки нужно проводить в таком порядке:
- Подготовить оконный проем. Сделать пазы или шипы в стене по выбранному способу монтажа.
- Покрыть проем со всех сторон любым тонким теплоизолятором (джут, лен, пенька). Прибить его маленькими гвоздями или скобами.
- Положить нижнюю сторону обсады.
- Установить боковые стойки. К горизонтальным перемычкам они крепятся тем же способом, что и к стене – так будет надежнее всего.
- Положить верхнюю сторону окосячки. Над ней должен оставаться небольшой зазор с прицелом на будущую усадку.
- Соединить все части короба саморезами. Теперь – самое время начинать установку пластикового окна в обсаду.
Размер зазора на усадку
Когда профессионалы ставят пластиковые окна в деревянном доме, они четко соблюдают размеры зазоров. Следовать этому надо и при установке обсады в деревянном доме своими руками.
Желательно рассчитывать зазор между рамой и оконным проемом по ситуации:
- когда потолок и окно разделяют около 1 м стены, то около 4 см зазора будет достаточно;
- если 1,5 м – следует делать промежуток от 6 см;
- в помещении с высокими потолками за каждые 0,5 м лучше «накидывать» еще 2 см.
Эти цифры актуальны для дома, который был построен меньше 1 года назад. За каждый год эксплуатации стоит уменьшать зазор где-то на 1 см, ведь постройка уже успела частично усесть.
Когда можно обойтись без окосячки
Установка обсады в деревянном доме своими руками – довольно сложный этап работы. Иногда без него вполне можно обойтись:
- Можно вставить окно в деревянном доме без обсады, если он построен примерно 10 лет назад. За это время здание уже успело усесть почти до предела, и зазоры не нужны.
- Особенность каркасного дома – ему не требуется окосячка. Даже «свежий» каркас сам по себе дает достаточную жесткость.
Но когда есть время и желание – лучше сделать обсаду даже в древнем доме. Она точно не помешает, а собирать ее нетрудно.
Установка пластиковых окон в каркасном доме. Как установить окно в каркаснике
Когда начинается установка пластиковых окон в каркасном доме, стоит убедиться в том, что выполнены. Оконные профили монтируются после завершения работ по возведению каркаса и утеплению каркасного дома. Обязательно должна быть установлена кровля и организованы теплоизоляционные, пароизоляционные и ветрозащитные слои.
Если планируете устанавливать пвх окна в каркасном доме своими руками, помните о том, что материал для пароизоляции в районе будущих оконных проемов обязательно должен иметь запас для того, чтобы в дальнейшем произвести нахлест. После завершения подготовительного этапа можно начинать непосредственную установку оконного профиля.
На заметку
Установка перекрытий в конструкции, монтаж напольного покрытия и внутренняя отделка каркасного дома производятся уже после монтажа окон и дверей.
Так как напольное покрытие в доме пока отсутствует, обязательно позаботьтесь о приобретении строительных лесов, которые помогут облегчить монтаж конструкции . Установка пвх окон в каркасном доме производится с помощью небольших алюминиевых стремянок. Строительные стремянки удобно складываются и в сборном состоянии не занимают много места, кроме того, стремянка всегда пригодится в хозяйстве в дальнейшем.
Перед установкой окна предварительно подготавливают. С торца приклеиваются специальные монтажные ленты: с внешнего профиля устанавливается влагоизоляционная защита, с внутренней части – паровая изоляция. Делается этого для того, чтобы избежать чрезмерного увлажнения монтажного шва.
Установка пластиковых окон в брусовом доме. Чистовая обсада: внешний вид и технические требования
Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.
Внешний вид
- Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
- С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
- Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
- Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.
Схема обсады оконного проема в брусовом доме.
Технические характеристики
- Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
- Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.
- Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
- Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
- Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
- Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
- В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.
-
- Правильная обсада не требует отделки откосов. Поэтому ее еще называют чистовой.
-
- Хорошо виден паз для установки пластикового окна.
-
- Подоконник — это часть обсады.
-
- Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.
-
- Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.
Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.
Замер установленного стеклопакета
Многие считают, что для того чтобы измерить старый стеклопакет его обязательно нужно вынуть из проёма, но это не так. Существует методика определения размеров без его демонтажа, и суть данной методики сводится к тому, что нам неоходимо измерить расстояния между границами штапиков, что даст нам основание вычислить необходимые размеры. С расположением мест обмеров вы можете ознакомиться, взглянув на рисунок.
Красными стрелками указаны места, по которым и нужно проводить измерения ширины и высоты стеклопакета, который требует замены. После снятия этих размеров вам остаётся попросту отнять от каждого результата по 1.5 сантиметра. Это и будут готовые размеры нашего пакета.
Иными словами, если по результатам измерения между точками, указанными на рисунке у вас получилась высота 100см, а ширина 50 см, то вам для замены требуется новый пакет с размерами 98.5х48.5см.
Итак, с размерами мы определились и вам привезли новый стеклопакет, который вы и хотите самостоятельно установить, и первая мысль, которая возникает у вас в голове это, какие же инструменты вам потребуются? А потребуется вам совсем немногое, а именно, резиновый молоток и стамеска которые наверняка имеются у вас в наборе инструментов, либо наверняка есть у кого-нибудь из ваших знакомых.
Как замерить стеклопакет не снимая штапиков
Чтобы изготовить новый стеклопакет, необходимо произвести замеры старого. Но вовсе не обязательно с этими целями заранее вынимать штапики и старый стеклопакет таким способом. Для этого существуют формулы расчета.
В формуле замеров первым ставят толщину первого стекла, затем толщину дистанционной рамки в миллиметрах, а после снова толщину второго стекла. Как правило, и внешнее, и наружное стекло выпускается в стеклопакетах одной толщины, но возможны и эксклюзивные случаи. СПД обозначает двухкамерный стеклопакет, а СПО, соответственно – одинарный, который в жилых помещениях используется сравнительно редко.
Обычно применяется полированное стекло высшего качества флоат, которое маркируется как М1. Если обнаружены другие маркировки – М2 или М3, то речь идет о стеклах низкого качества, которые также почти не используются для монтажа в жилых помещениях. Br – бронированное стекло, А – самоочищающееся, AMF – самоочищающееся многофункциональное.
Конструкция пластиковых изделий
Составляющими металлопластиковых окон являются:
Рама. Это важная часть, несущая главную функцию конструкции—обеспечение жесткости и герметичности. Пластиковый профиль снизу армируется стальным профилем и скрепляется с ним саморезами. Он сваривается на местах стыков в заводских условиях;
Створка. Она обеспечивает доступ воздуха в помещение и его ограничение. Пластик придает ей эстетический внешний вид, а стальной армированный профиль укрепляет ее, делает прочной и долговечной;
Фурнитура. К ней относятся элементы и механизмы, способствующие закрыванию и открыванию створки окна:
Фурнитура наглядно
- Фиксатор ручки, который помогает удерживаться открытому окну под углом;
- Запорные ролики. Они прижимают створку к раме;
- Блокиратор непроизвольного закрытия. Он препятствует закрытию створки от сквозняка;
- Поворотно-откидная фурнитура позволяет установить створку в 4 положениях.
Стеклопакет. Он представляет собой часть оконного блока, пропускающего свет. Он включает в себя 2-3 стекла. Камера между двумя стеклами заполняется газом;
Штапики. Ими закреплено стекло на раме;
Резиновые уплотнители. Они необходимы для обеспечения герметичности конструкции;
Импост. Это пластиковый профиль, внутри которого располагается стальная армированная труба. Он служит связующим элементом между частями окна;
Штульп. Он располагается на створке.
Окно в разрезе
Итоговое сравнение
Учитывая все заблуждения и реальные преимущества реставрации или замены окон, мы сделали сравнительную характеристику обоих вариантов.
| Параметр | Монтаж ПВХ окон | Реставрация окон |
| Стоимость | от 18 тыс. за окно из 2 створок | до 10 тыс. за окно из 2 створок |
| Срок эксплуатации | 15-20 лет | 10-12 лет |
| Теплоизоляция | Высокая | Средняя |
| Шумоизоляция | Высокая | Средняя |
| Обслуживание | Минимальное | Минимальное |
| Внешний вид | Как у всех | Оригинальный |
| Удобство использования | Среднее | Среднее |
| Стандартные москитные сетки | Да | Нет, но можно сделать нестандартные |
| Повреждение стены возле окна | Да | Нет |
| Подоконник | ПВХ или установка старого | Старый |
| Фурнитура | Поворотно-откидная | Обычно поворотная без режима проветривания |
| Прочность | Средняя | Выше среднего |
| Взломостойкость | Низкая | Средняя |
| Экологичность | Средняя | Высокая |
Как видно из таблицы, пластиковые окна по большей части параметров хоть и немного, но лучше отреставрированных деревянных. В этом и заключается главный недостаток капитального ремонта. Другими словами добиться столь же высоких показателей, как у новых окон не получится при всем желании и профессионализме мастера.
Но, реставрация все-таки значительно дешевле, что в условиях кризиса очень важно. Кроме того, деревянные окна обладают более интересным дизайном и их гораздо сложнее взломать (ПВХ окна взламываются за 30 секунд без разбития стекла). Так что реставрация имеет свои ощутимые преимущества. Именно поэтому выбирать между установкой новых ПВХ окон и реставрацией старых деревянных так сложно
